icechieff

понедельник пока не нашел)))

Вот так ведут себя наши Пыжи в тяпницу))

согласен. хорошее предложение)

Руководство по эксплуатации автомобиля Peugeot 107 (он же Citroen C1, он же Toyota Aygo) скачать можно тут или Instrukciya_107.rar

Понадобятся лампочки P21/5W. Сначала откручиваем ключем на десять два черных болта... потом надо чуть с усилием дернуть фару на себя и немного в сторону. там специальные железки, они должны выйти из пазов... потом аккуратно надо отсоединить фару от проводов. для этого нажимаем на маленький белый язычок и с силой тащим... дальше - больше. отгибаем пять пластиковых зажимов и аккуратно вынимаем черную фиговину, на которой крепятся три лампочки... нам нужна самая верхняя. в принципе, как оказалось, все лампочки там подписаны. ошибиться невозможно. чтобы вынуть лампочку надо чуть повернуть ее против часовой стрелки и потянуть на себя. собирается все также просто в обратной последовательности.

Итак, если вы обзавелись Пежо 107 с роботом, нелишним будет знать о некоторых вещах, которые помогут продлить жизнь вашему сцеплению (замена которого не по гарантии, стоит около 600-800 $). Так что, учиться на чужих ошибках - просто выгодно. Сцепление робота снабжено усиленной корзиной. Сделано это в расчете на неидеальную работу мозгов 107-го. Но несмотря на это, век сцепления у робота гораздо короче, чем у механики, хотя много роботов бегает с родной сцепой 70-80 тыс.км и неплохо себя чувствуют. Итак: 1. Если вы являетесь владельцем новенькго 107-го, но на нем ездит еще кто либо кроме вас, то не будет лишним, что бы оба водителя исповедовали один стиль вождения. Мозги робота (управляющие работой сцепления) "привыкают" к действиям водителя. В случае разных стилей вождения, временами мозг 107-го будет "впадать в ступор". 2. Светофоры и пробки. Перевод селектора передач в нейтраль при каждой малейшей кратковременной остановке нежелателен. При простое 5-10 сек и более, желательно скидывать на нейтраль, а не держать все это время на 1-й и тормозе. А лучше будет "прогнозировать" время простоя и сразу переходить на нейтраль. Например, подъезжая к светофору, на котором только что загорелся красный, на ходу скинуть на нейтраль, докатиться, отстоять красный и вперед. 3. Постарайтесь выучить алгоритм переключеия соростей роботом в режиме Е . Если у вас имеется достаточный опыт вождения, выполнить это будет несложно. Помогайте роботу при переключении скоростей - ослабляйте давление на педаль газа в момент, когда должно (судя по скорости) происходить перекличение на более высокую передачу. Робот вполне успешно сможет переключать скорости и без вашего участия, но смыкание диска с корзиной и маховиком будет происходить на более высоких оборотах, что увеличивает нагрузку на них и как следствие, сокращает срок их службы. 4. Подъемы. Чем круче будет горка, тем быстрее мозги 107-го начнут путаться (ведь анализируют они обороты двигателя и скорость авто). В режиме Е робот начинает скакать с передачи на передачу, при подъеме это вредит сцеплению, т.к. нагрузка на двигатель большая (горка, как никак), а обороты двигателя высоки. В этом случае, (перед подъемом) просто необходимым будет пререйти в режим М, выбрать нужную передачу и уверенно преодолевать препятствие. 5. Снег (грязь, песок). Переходите в режим М и не перегазовывая (на 1-й передаче), неспеша выбирайтесь на свободу. 6. Я не хотела сцепление жечь, а оно "дурно" запахло. Зачастую, даже и у опытного водителя, на роботе диск сцепления может немного подгореть, например при длительном крутом подъеме, да еще если в 107-м сидят 4 человека. Об этом будет говорить запах, похожий на запах горелого пластика. В таком случае, в кратчайший срок необходимо произвести инициализацию, самостоятельно (мануал находится в соответствующей теме) или у оф. диллера (порой за деньги). 7. ТО. К сожалению, в плановые ТО не включена инициализация. Настоятельно рекомендую требовать от оффов ее проведения или выполнять ее самостоятельно. Глюк мозгов у 107-го иногда вызывает подергивания при переключении с 1-й на 2-ю, со 2-й на 3-ю и обратно. Эти подергивания сродни качкам педали сцепления на мех. коробке передач. Человек разумный так делать не станет (ибо сцепление угробит), но у робота случаются заскоки и сними нужно бороться (путем инициализации). 8. Вода - основа жизни, но не для Пыжа... Вся прелесть работы электроники - это сложная система электропроводки, приводов, датчиков, мозгов машинки. И как любая другая электроника, электрическая начинка 107-го не любит воду. Попадая в разъемы электроники, вода создает шунтирующее сопротивление, которое искажает вольтаж датчиков и сбивает мозги малыша с толку. Вот некоторые рекомендации по этому поводу: - в мойке дайте указание ихтиандрам не усердствовать керхером в районе капотика 107-го, ибо ни разъем мозгов, ни разъемы коробки передач (а их аж 8 шт.) конкретно от влаги не защищены. Под капотом 307-го (к примеру) сам видел нарисованного дядьку с керхером, перечеркнутого крестом. - установа штатной защиты картера ну просто обязательна! Помимо мех. защиты, она преграждает путь воде из-под колес в моторный отсек. Но при быстрой езде по мокрому и грязному асфальту, завихрения воздуха проникают под капот 107-го и окрапляют там все содержимое. Рекомендую попросить умелого человека или самостоятельно установить перед ЭБУ (он находится под капотом, слева, ближе к салону, на нем надпись - BOSСH-Toyota) своего рода экран (размером прибл. 30 х 20 см.). Материал экрана - пластик или оцинкованная сталь 0,5 мм. Установить экран можно на те-же крепления, на которых держится основание блока. Обматывать его пакетом или т.п. не рекомендуется, т.к. блоку необходимо воздушное охлаждение. 9. Зима, крестьянин торжествуя.... Даже в крепкие морозы (когда ночью доходило до -30С), пятиминутного прогрева (из-за спешки) я считал достаточным, за что и поплатился. Беда, как оказалось, крылась в выжимном подшипнике, который, как и все сцепление, находится в отдельном картере (картер сцепления) и времени для прогрева требует поболее, чем сам двигатель. Так вот, выжимной подшипник "скользит" по втулке первичного вала. Для пущего скольжения втулка та обработана смазкой, а смазка та, когда ударят русские морозы (или как говорят на Западе, наступят тяжелые эксплуатационные условия) начинает сильно густеть. Моторчик сцепления (он внутри тоже весь в смазке), который толкает выжимной, с поставленной задачей начинает справляться не до конца (т.е. при начале езды недожимает подшипник, а тот в свою очередь, не доконца смыкает ведомый диск с корзиной и маховиком). Моторчик сцепления расчитан на приложение к выжимному подшипнику определенного усилия, ни меньше, ни больше. Из-за "недожатия" диска сцепления, сила трения делает свое черное дело. Идет обратный процесс, а точнее перегрев. Начинают перегреваться диск - корзина - маховик - первичный вал - и конечно же та самая втулка первичного вала, смазка на которой от высокой температуры начинает коксоваться (твердеть), что как и загустение при морозе, не дает выжимному подшипнику до конца выгибать лепестки корзины (прижимать диск). Поломка моего сцепления выражалась в закоксовавшейся смазке на втулке подшипника и в испещренном трещинами диске сцепления (только его я и заменил), причиной тому был перегрев. Маховик, корзина и выжимной оказались жизнеспособными. После пары-тройки "экспресс-разогревов" в крепкий мороз, есть вполне реальный шанс через несколько сотен верст услыхать соловьиную трель зуммера biggrin.gif . Мой совет: При t от 0 до -10, время разогрева 5-7 мин. При t от -10 до -20, время разогрева 7-10 мин. При t от -20 и ниже, время разогрева не менее 10 мин. from http://www.107klub.c...389

Затраты: деньги за 2 новые силиконовые ленты. 1. Снимаем с машины дворник и моем его: 2. Тянем за резинку по середине и вынимаем один из концов из крепления: 3. Вынимаем резинку вместе со стальными прутиками из каркаса дворника и разделяем их: 4. Достаём новую резинку и отрезаем до длины старой резинки. Слева старая резинка, справа новая (100-й силикон): 5. Собираем новую резинку и стальные прутики. Прутики переворачиваем так чтобы выгибались наружу. Вставляем в предпоследнее крепление и задвигаем внутрь: 6. Вставляем резинку в последнее крепление. И вот он наш обновлённый дворник: Старую резинку в мусор, а вторую новую отклыдываем до следующей замены. Аналогично меняется резинка и на переднем дворнике. from http://www.107klub.c...607

Темка для тех у кого есть кондиционер. Кто без кондея - тому сюда. Фильтр установлен прямо за бардачком, надо свесить голову к полу и посмотреть под панель со стороны пассажира. Так это выглядит. Беленькая поперечина - это и есть установленный фильтр. Фильтр был очень пыльный и забит дохлыми мухами. Фирма Valeo. В каталоге Exist Валео стоит 300р., а какой-то фирменный пежовский 700р. Фильтр представляет собой простой нетканый синтетический материал. Любой похожий фильтр воткнуть не получится. В нашем есть прорези, чтобы он изгибался. Изгиб нужен при установке. Стоит это дело не очень удобно - надо подогнуть фильтр и впихнуть аккуратно. В любом случае снятие - 15 сек., установка 30 сек. Т.к. фильтр был изначально нифига не угольный, то мухи были вытряхнуты на улице, а фильтр искупался дома в тазике со стиральным порошком и подсох. Выглядит теперь как новый. Вот и вся работа. Больше пыль из воздуховодов не летит. Теперь эту процедуру буду делать чаще - чтобы чище дышалось.

Свечи (3 штуки) оригинальные: 5960.97, они же Denso K20HRU11, они же Toyota 90919-01235 аналоги: NGK LFR6C-11; Denso IKH20, VKH20 (иридиевые) Фильтр маслянный: 1 109.Y3 (устаревший артикул), 1109.AZ аналоги: Fram PH4967, Bosch F 026 407 013, Fiaam FT5272, Toyota 90915-10003, 90915-YZZJ1, Mahle OC216 Прокладка сливной пробки: 6822.AG Масло моторное: Total QUARTZ 9000 5W40 Трансмиссионное масло: MMT: 9730.A8; РКПП: 9730.A2 Воздушный фильтр: 1444.PV (устаревший артикул), 1 444.RG аналоги: Fram CA8972, Mann C 2610, Bosch 1 457 433 971, Toyota 17801-0J020, Mahle LX1001, UFI 30.175.00 Охлаждающая жидкость: 9735.Y5 Тормозная жидкость: любая DOT 4 Салонный фильтр: 6447.TT аналоги: Delphi TSP0325206, Mann CU 2317, Fram CF10080, Mahle LA304, Corteco 80000784 (угольный) Тормозные колодки передние: 4253.27, они же Bosch 0 986 494 065 аналоги: Mintex MDB2743, Ferodo FDB 1790, Valeo 598 718, Kashiyama D2264, Toyota 04465-0H020 Тормозные диски: 4246.F0 аналоги: Otto Zimmermann 180.3021.00, Bosch 0 986 479 239, Ferodo DDF 1527, Brembo 09.9928.14, Febi 30636 Ремень генератора: с кондиционером: 5750.QL аналоги: Bosch 1 987 948 391, Gates 6PK1210, Dayco 6PK1205 без кондиционера: 5750.QJ аналоги: Bosch 1 987 946 011, Gates 6PK853 Сцепление на механической КПП: Диск 31250-0Н010 Тоyota Корзина 31210-0Н010 Тоyota Выжимной подшибник 31230-0Н010 Тоyota Аналоги: КТ-213а или КТ-273 (AISIN) Сцепление на 2-tronic: комплект сцепления: Пежо 107 (PSA-робот) 2 052.76 Ситроен С1 (PSA-робот) 2 052.77 Тойота (Айго-робот) 31250-79015 Выжимной подшипник: Пежо 107 (PSA-робот) 2 041.78 Ситроен С1 (PSA-робот) 2 041.78 Тойота (Айго-робот) 31230-0Н010 Жирным выделены фирменные партнамберы Peugeot/Citroen. Аналоги перечислены наиболее известных производителей.

Дорожный просвет увеличиваем дедовским способом - подкладываем резинку под пружины задних колес, которые пришлось слегка укоротить, чтобы резинка правильно встала. Зад машины поднялся аж на 8 мм)) по сравнению с передом (на фото машина пустая, без загрузки) Передние колеса Задние колеса А со стороны это выглядит вот так А так было до того. (машина пустая без загрузки) Такое увеличение дорожного просвета на ВАШ страх и риск!

Для регулировки натяжения троса ручника снимаем пластмассовый кожух между сидений. После этого открывается доступ к регулировке натяжения троса ручника гайкой (на рисунке под буквой А).

Материалы: Требуемые инструменты: 1. Затягиваем ручник, ставим на предачу и оставляем ключ в замке зажигания. Обязательно подкладываем под задние колёса противооткатные башмаки. - домкратим машину. Лучше домкратить сразу 2 стороны и вывесить морду на треногах (опирать спереди на усилитель кузова через проставку из фанеры или деревяшки), тогда можно будет свободно поворачивать руками стойки. Никогда не оставляйте машину только на домкрате! 2. Снимаем колёса, корщёткой чистим суппорта и болты крепления плавающей скобы; - выкручиваем нижний болт (кажется на 12) и поднимаем скобу вверх; - вынимаем старые колодки и их пружинящие скобы (в комплекте с колодками идут новые пружинки и по одному болту на сторону); - утапливаем поршень. У меня хватает силы рук чтобы пальцами потихоньку вдавить поршень в суппорт, можно воспользоваться специальным приспособлением или пассатижами с раздвигающимися губками. Усилие к поршню прилагать только через старую колодку! 3. Опускаем скобу суппорта и фиксируем её выкрученным болтом; - очищаем 2 болта крепления суппорта к ступице и откручиваем их. Тут лучше воспользоватьсчя длинным воротком с удинителем, потому что болты там не маленькие. 4. Открученный суппорт подвешиваем за пружину стойки так, чтобы он не мешал дальнейшей работе; - откручиваем винт фиксации тормозного диска (торкс); - и снимаем сам тормозной диск. Если диск прикипел и не снимается, тогда в ход идёт лёгкий молоток. Равномерно постукивая по внутренней стороне диска стягиваем его со ступицы. Если и это не помогает, ищем 2 болта M6 и равномерно вкручиваем в 2 отверстия в тормозном диске (в них нарезана резьба) и выпресовываем диск. Главное его стронуть, потом он снимется руками. 5. Удаляем транспортную смазку с новых тормозных дисков любым очистителем тормозов; - очищаем поверхность ступицы. Для предотвращения прикипания диска поверхность ступицы можно смазать тонким слоем медной или графитной смазкой; - ставим новый диск и прикручиваем его винтом; 6. Очищаем болты крепления суппортов и собираем обратно; - выкручиваем ранее установленный болт и поднимаем скобу; - корщёткой и кисточкой очищаем места под пружинки колодок и устанавливаем новые; - ставим колодки на свои места; 7. Опускаем скобу, ставим новый болт (со свежим синим колечком резьбового герметика) и закручиваем его (очень сильных усилий тут прикладывать не надо); - контролируем затяжку всех болтов. 8. Проводим такую-же операцию с другой стороны. На данной машине тормозные диски потребовали замены на 60-ти т.км., при этом колодки менялись только один раз Перед поездкой не забудьте понажимать педаль тормоза пока она не перестанет проваливаться!!! from http://www.107klub.c...950

Для замены передних колодок на Peugeot 107 нам понадобятся сами колодки, а из инструментов нужны пассатижи, ключи на 13 и 8. Сначала откручиваем суппорт с одной стороны (в комплекте есть новый). Затем отбрасываем суппорт вперед. Вот так выглядят новые колодки. Родные такие же, но без логотипов пежо, ситроен и тойота. Только Bosch. Такая у них толщина, старые были около миллиметра. Новые вставляются легко, но предварительно надо поменять пружинки (которые по краям от колодок стоят) они в комплекте. Затем вдавливаем поршень внутрь... ... чтобы было вот так Прикручиваем суппорт обратно. Ставим колесо обратно. Все, готово. Перед поездкой не забудьте понажимать педаль тормоза пока она не перестанет проваливаться!!! from http://www.107klub.c...520

Чтоб посмотреть - нажми на график...

Вариант 3:

Вариант 2:

Выложил видео в группе Вконтакте.

у меня душа тоже требует реальных тачек, так будут... Сейчас просто пожелания собираем, и ждем нового варианта)

все будет)))

Мне очень понравилась идея о том, что на первой стороне машина передком смотрит, а на второй задом....)

Был бы очень рад, если б ты согласилась)))) Эта машина есть у нас в концепт-карах на форуме, и в галерее на сайте)))

=))) думаю никто бы не отказался)))

ага. сзади напоминает японца, что-то типа 350z или скайлайн...

все равно я рекордсмен)))

фаэтон не перевариваю, пару раз заправлялся - нихрена не ехала