icechieff

надо смотреть все разьемы BSI под торпедой слева (там где предохранители). И заодно вытащить и сам блок BSI и заглянуть в него. Непомню уже подробностей, но где-то читал, что у кого-то были подобные глюки при залитом водой блоке. Я думаю, что все из-за первой и самой последней ошибок, а не из-за этих 1-4... P.S. а если на выделенную ошибку в PPS нажать, он не напишет поподробнее? обычно хоть что-то да пишет...

Дизельные моторы коптят всегда, - даже если мы и не замечаем. Уж такова природа цикла Дизеля – в отличие от двигателей Отто (которые мы простодушно называем “бензиновыми”): при вспышке распыляемого топлива образуется много сажи. Коптят настолько сильно, что скажем, в Северной Америке дизельные двигатели сегодня практически не применимы на легковушках – не проходят по федеральным (и особенно – калифорнийским) нормам. Приходится прибегать к особым техническим средствам, одно из которых – установка на выпуске специальных каталитических дожигателей и сажевых фильтров FAP. Передовые позиции занимает здесь французский концерн PSA Peugeot Citroen, который уже не первый год выпускает 2,2-литровый 4-цилиндровый 16-клапанный турбодизель с подобным оснащением. Теперь – совместно с Ford Motor Company – PSA предлагает 2 новых турбодизельных “четверки” с неразделенными камерами сгорания и противосажевой техникой: 1,6- и 2-литровый. Тот, что поменьше, – цельноалюминиевый (весом всего 120 кг!), обозначается HDi 1.6l (в PSA) и Duratorq TDCi 1.6l у “Форда”; он оснащен системой прямого многократного впрыска Bosch common rail II поколения. Топливо распыляется под давлением до 1 600 бар (!), но главное - в другом. Система подает 6 малых доз топлива за каждый рабочий цикл; такой прием позволяет снизить жесткость и шумность работы мотора, понизить образование вредных веществ в отработанных газах – в том числе и сажи. Вдобавок мотор в некоторых исполнениях будет оснащаться сажевым фильтром FAP, что позволит ему проходить по жесточайшим нормам Euro 4. Его мощность – 90 либо 110 л.с., крутящий момент – 215 или 240 Нм. Тот, что побольше, – модификация уже известного 2-литрового двигателя под обозначениями HDi 21 или Duratorq TDCi 2.0l. Он оборудован системой прямого впрыска Siemens common rail (давление до 1 600 бар) и противосажевой техникой FAP. Мотор развивает мощность в 136 л.с. и 320 Нм крутящего момента; он с самого начала проходит по нормам Euro 4. Дизельный двигатель последовательно избавляется от своих родовых пятен.

Проделал тюнинг подкрылка Так выглядел радиатор после зимы Вымыл радиатор, но прошел месяц и вот результат - левая нижняя четверть снова в грязи: Вырезал Дремелем, но можно и ножом - пластик мягкий. Заклеил старые отверстия шумоизоляцией изнутри Вот так теперь выглядит P.S. Говорят, на свежих 4007 подкрылки изменили, типа такими. >>>

Какие свечи ставить? - Оригинальные свечи Citroen / Peugeot: 5960.C3, 5960.C5, 5960.C2 (это NGK FR5EI), 5960.C4 (это DENSO K16PSR-B8) - Аналоги: 1. Denso: стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8 серия Iridium Power - IK16 серия Iridium Power 4 Pack - I03 серия Iridium Tough - VK16 серия Twin Tip - K16TT 2. NGK: FR5EI и FR6EI Все свечи ирридиевые. Зазор свечи = 0,8 мм Что нужно для замены свечей на 2.4: 1. свечи - 4 шт. 2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка. 3. ключ на 10 или головка на 10. Свечные ключи с карданом не покупать! Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!! Процедура замены: 1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев. 2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей. 3. Выкручиваем свечи головкой на 16. 4. Сборка в обратном порядке. Рекомендуемая затяжка: Завернуть отруки до упора, а потом ключом на 1/4 оборота. подробнее с моментом затяжек тут

По умолчанию спортивный режим Ds почему-то отключен, но пытливые умы с Out-Club уже решили этот вопрос. Общая схема подключения такова: Итак, все действо в двух этапах: 1. Установка кнопки в салоне для переключения между режиами. 2. Подключение кнопки к разъему блока управления вариатором. Установка кнопки переключения между режимами D и Ds в салоне. Еще раз хочу сказать, что нужен ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ двухпозиционный!!!! (трех не пойдет). Себе выбрал вот такую кнопку. Прокладка провода в тонеле подстаканников. Раскидал консоль центральную и быстренько провел провод. Времени - 30 минут (с любопытными соседямя по гаражу). Теперь по порядку. 1) Так как кнопка длинная, пришлось рассверливать на центральной консоли отверстие (красным кругом обвел место, где сверлил) для того, чтобы кнопка проходила в консоли и можно было проложить проводку. Когда сверлил-фрезеровал, делал осторожно, т.к. вглубине внутри проходит электрический жгут (от чего не знаю) - стрелкой указал Примерил, что бы кнопка свободно проходила..... 2) Протягиваем провод с боковой стороны центрального короба в сторону ручника. Предварительно, на концы провода сделал клеммы. 3) Протягиваем провод вдоль центрального тонеля 4) Подсоединяем "минусовой" провод лампочки подсветки кнопки (индикации включения режима Ds) к "минусовому" проводу селектора выбора режима трансмиссии (черный с серыми полосками, прозванивал ). "Плюсовой" провод соединил с проводом, отвечающим за режим Ds 5) Соединяем провода, согласно схеме подключения вверху поста. В моем случае: - синий провод - режим D - Ds общий (будет соединятся через кнопку с проводом D к блоку ECU) - желтый с зеленой полосой - режим D (будет соединятся через кнопку с проводом D к селектору выбора передач) - коричневый - режим Ds 6) Собираем центральную консоль. В собраном виде выглядит так теперь приступаем к следующему пункту. Подключение кнопки к блоку управления вариатором. 1. Блок управления вариатора находится в ногах водителя слева внизу на моторном щитке 2. Блок крепится на скобе. Для того чтобы снять блок, нужно вставить отвертку в паз (отмечен красной стрелкой) и потянуть блок на себя. После снятия блока с кронштейна, он окажется на полу. 3. Разворачиваем блок (что бы маркировочная наклейка была от нас), видим две колодки - длинная и короткая. Нам нужна короткая колодка. На короткой колодке отсчитываем 3-й провод слева(он бледно голубого цвета) и перерезаем его (отмечен стрелками). Это и есть 45 пин или провод управления режима D. Рядом справа находится пустое место под пин. Это 46 пин или место под провод управления режима Ds 4. Далее, берем инструмент для зачистки проводов (если у Вас такой имеется ) и зачищаем провода 45 пина. Подготавливаем провод управления режима Ds. Я подбирал пин на глаз по размеру окошка-места 46 пина.... 5. Вставляем провод управления режима Ds (зачищеный провод красного цвета, указан стрелкой) в колодку и после на подготовленые провода одеваем и обжимаем клеммники. Я сделал на провод D на один конец "мама", на другой - "папа", что бы в случае чего можно было "откатить систему назад" тупо вставив один провод в другой 6. Берем подготовленный провод от кнопки переключения режимов и соединяем с блоком управления вариатора ECU CVT 7. Проверяем индикацию работы режимов: включаем зажигание, но двигатель не заводим!!! ; рычаг вариатора переводим в положение D; нажимаем на кнопку и наблюдаем на панели приборов наличии индикации. При правильном подключении должно в одном положении кнопки загореться D, а в другом положении - Ds 8. Выключаем зажигание. Ставим подключеный блок управления вариатора на место 9.Укладываем и крепим хомутами провод от кнопки переключения режимов D/Ds в нише под рулевой колонкой 10. Ставим все защитные кожуха и декоративные накладки на место. Можно ехть проверять-испытывать >>>

В следующую субботу на встрече сделам копию) Шнурок диагностический будет)

От XL, но думаю без проблем подойдет и к 4007 и С-Кроссеру. Получение кнопок круиз-контроля упакованного в "пенку" и полиэтиленовый мешочек заняло пару минут, а инсталяция не отьезжая от места получения три минуты вместе с процессом фотографирования... даже о пиве не успел помечтать. Процесс инсталяции: - повернул руль влево на 90 градусов и выключил двигатель. - аккуратно выкрутил и вытащил шуруп - потянул на себя панельку - посмотрел в зазор и увидел фишку для подключения кнопок круиза. Фишка воткнута в панельку, провода лишнего немного. Аккуратно подлез и отщелкнул. - снял панельку. - вставил панельку с кнопками и прищелкнул фишку. - привернул панельку с кнопками круиза шурупом - Всё! Сравнение пустышки и панельки с кнопками: Дальше были тестовые испытания: набрал скорость, нажал кнопку ON (включить круиз), нажал и подержал кнопку SET, скорость зафиксировалась... убрал ногу с педали газа. ВСЕ Работает. >>>

После удаления крепления по периметру передней части и отсоединению двух колодок проводов и омывателя извлекается три центральных болта. Что у 4007 за бампером стрелками показаны места установки: -клипс (красными) -болтов(желтые) -соединений проводки и омывателя (зеленый) -направление снятия с клипс крыльев(синии) С помощником снимается передний бампер. Предварительно подготовлено место для укладки его на мягкую чистую поверхность лицевой стороной вниз. Принцип установки саморезов зависит от совпадения ячеек (дырочек) сетки с вертикальной частью штатной решетки (блестящим зубом). С обратной стороны он полый, т.е. в срезе имеет форму U-образного профиля, куда и вкручивается правильно подобранный по диаметру саморез. Верхний (блестящий зуб)над бампером отличается от нижнего он на 1мм в полости шире. Есть одна мелочь - после сборки надо обработать напильником горизонтальный фартук стоящий в низу за штатной решеткой между ней и радиатором. Перед выкройкой сетки фартук снимается с решетки и после установки сетки стачивается по торцу на толщину сетки (3-4 мм) далее устанавливается на место. Он прижимает сетку по низу. Решетка закреплена изнутри саморезами, снять можно только после снятия передка . >>>

поступил достаточно стандартно: золото-брУльянты))) что-то среднее между и могу поделиться неплохим магазином: Московский Ювелирный Завод есть магазины во многих городах.

Замена ламп в указателях поворота в передних фарах Замена ламп передних габаритов, ближнего света и дальнего света В боковых указателях поворота лампочки НЕ МЕНЯЮТСЯ! Замена происходит бокового указателя поворота целиком, в сборе стоит около 300 рублей. Замена ламп в указателях поворота в задних фарах Замены лампы фонаря заднего хода и подсветке номерного знака Замена лампы в заднем противотуманном фонаре Замена ламп освещения салона - передних и задних плафонов, перчаточного ящика, освещения ног задних пассажиров из инструкции по эксплуатации

С завода автомобиль выходит с подключеным ОДНИМ левым задним противотуманным фонарем. Справа стоит "муляж" заднего противотуманного фонаря со светоотражателем. Я решил, что надобно подключить его Два фонаря, справа левый, который изначально работает, а другой с заглушкой вместо патрона. Номер для заказа нормального правого фонаря - 8337A014 (на магазине около 1800р.) отсюда

Дабы более не возникало вопросов. Замена ремня ГРМ на автомобилях Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 1) На 2,4 бензиновом двигателе ремень не меняется, т.к. его там НЕТ! В двигателе 4В12 установлена цепь привода газо-распределительного механизма. Менятся может только успокоитель цепи по степени износа (не утверждаю, пишу по аналогии с другими машинами) . 2) На 2,2 дизельном двигателе HDi ремень ГРМ меняется каждые 60000 км или 5 лет (что наступит ранее) Смотрим сервисную книжку

Необходимые детали Датчик температуры наружного воздуха : реферанс p.r 6445.Y8 . Sleeve to weld : реферанс p.r 9769.Q6 . Термоплавкая оболочка : реферанс p.r 9769.RO . Снятие Зажигание выключено . С помощью маленького плоского инструмента отделить стекло зеркала от корпуса . Отодвинуть электрические соединения (в зависимости от комплектации) . Снять болты (1) . Снять : - Болт (2) - Датчик температуры наружного воздуха Перерезать черные провода датчика в (A) и восстановить электрическую цепь с помощью термоплавких втулок . Изолировать втулку с помощью термоплавкой оболочки. Установка. Действовать в последовательности, обратной действиям при снятии. Проверить работоспособность всего электрооборудования.

Сопротивление подогрева предназначено для ускорения повышения температуры воздуха в салоне автомобилей с дизельными двигателями. Этот элемент состоит из 2 сопротивлений (с положительным тепловым коэффициентом: CTP). Проходящий через сопротивление ток приводит к выделению тепла. Сопротивление CTP имеет черный 4-контактный электрический разъем (электропитание CTP1/CTP2/CTP3 / электрическая «масса»). Общая мощность такого дополнительного подогрева воздуха с помощью сопротивлений на выходе радиатора печки (CTP) оставляет 900 Ватт (одно сопротивление 600 Ватт и одно сопротивление 300 Ватт). Управление работой сопротивлений CTP обеспечивается компьютером двигателя (CMM) по запросу от блока BSI через реле, установленные в моторном отсеке (BCP3). Пороговые значения для работы сопротивлений CTP: T° двигателя И наличие запроса, который зависит от типа потребности в обогреве салона.

С самого начала владения 406, '2002, 1.8 (EW7), ручка, заметил, что головка блока постоянно в масле. Всех спрашивал, все говорили "Забей. У всех так". Меня это не устроило и я начал разбираться... Сначала заменил крышку маслозаливную на новую. Думал из под нее сифонит. Не помогло. После серий замеров и приглядок, я таки понял, что масло давит из под болтов, которые крепят крышку головки блока. При выкручивании болтов была обнаружена хитрая конструкция. В пластик головки вставлены металлические втулки, а на месте прилегания головки болта к втулке нет вообще никакого уплотнения... А так как. в этих местах масло выходит под давлением в виде мелкодисперсного масляного пара, то в масле все вокруг и явного места его выхода не удавалось определить долгое время, просто весь пластик в масле, ровным слоем... Итак, приступим к лечению Вот эти болты выкручены: Вот на эти же болты одеваем прокладку, которая сделана из диафрагмы топливного насоса от волги Прошло 2,5 месяца и почти 7000км (подтек сверху - это я, криворукий, масло пролил чутка, когда доливал): отсюда

Болты - 5*98, Центральное отверстие - 65 мм Стальные (штампованные) диски 6.5J R15 вылет 27 Литые диски 6.5J R15 вылет 27 6.5J R16 вылет 27 Если заметили неточность - обязательно поправьте!

Болты - 4*108, Центральное отверстие - 65 мм Стальные (штампованные) диски 5.5J R14 вылет 24 6.0J R15 вылет 18 Литые диски 6.0J R15 вылет 18 Если заметили неточность - обязательно поправьте!

Болты - 5*108, Центральное отверстие - 65 мм Стальные (штампованные) диски 7.0J R16 вылет 39 Литые диски 7.0J R16 вылет 39 7.5J R17 вылет 45 Если заметили неточность - обязательно поправьте!

Болты - 4*108, Центральное отверстие - 65 мм Литые диски 6.5J R15 вылет 12 7.0J R16 вылет 12 Если заметили неточность - обязательно поправьте!

Болты - 4*108, Центральное отверстие - 65 мм Стальные (штампованные) диски 6.5J R16 вылет 20 6.0J R15 вылет 18 Литые диски 6.0J R15 вылет 18 6.5J R15 вылет 20 6.5J R16 вылет 20 Если заметили неточность - обязательно поправьте!

Болты - 4*108, Центральное отверстие - 65 мм 6,5Jx15CH4-27 7Jx16CH4-32 7,5Jx17CH4-32 8Jx18CH4-34 Применяемые на 308 размерности шин 195/65 R 15 H 205/55 R 16 V 225/45 R 17 V,W 225/40 R 18 V,W Если заметили неточность - обязательно поправьте!

Болты - 4*108, Центральное отверстие - 65 мм Стальные (штампованные) диски 6.0J R15 вылет 27 6.5J R16 вылет 31 Литые диски 6.0J R15 вылет 27 6.5J R16 вылет 31 6.5J R17 вылет 31 Если заметили неточность - обязательно поправьте!

Болты - 4*108, Центральное отверстие - 65 мм Стальные (штампованные) диски 5.0J R13 вылет 28 5.5J R14 вылет 34 6.0J R15 вылет 27 Литые диски 5.5J R14 вылет 34 6.0J R15 вылет 27/28 6.5J R16 вылет 28 Если заметили неточность - обязательно поправьте!

С первого дня скрипела пластмасска вокруг селектора АКПП. На кочках и прочих "лежачих полицейских" - ну ваще жуть, даже "музыку погромче" не помогало. На ТО-0 обратил внимание мастера-приёмщика "Бретани" на сию хрень, но был вежливо послан нах... на пообщаться с сервисменами ещё разок. Ну ничего, записался на приём. Сегодня заехал. Приёмщик сказал примерно следующее: "Скрипы пластика в салоне - не гарантийный случай". Я призадумался, но всё же убедил его в том, что машинку всёже следует посмотреть. Прокатились - скрипит, сцуко. Загнали на сервис. Сняли пластмасску №2. Едем кататься. Скрипит. Но характер скрипа изменился и была найдена точка, откуда скрип и вылезал (показано стрелкой. Подложили кусочек картонки - нет скрипа. Вобщем место стыка хромированной части №3 и паластмассовой №1 (которое находится под пластмасской №2) потребовало внедрения между ними инородного тела в виде куска изоленты или подобного нефранцузского предмета. отсюда