taras.sound

Разборный - точно говорю! Я, например на своём Ситроен Пикассо разбирал и правый, и левый. Пыльники порваные менял. Правда, есть распеве модмфикациии внутри. Поищу фото — выложу

А что со старым случилось? Если пыльник - то его можно легко заменить при наличии желания свободного времени. А так можно на elcats.ru посмотреть по vin номеру. Находится в разделе «коробка передач», называется «вал приводной». Аналогов там хватает. По качеству я не соображаю

Позавчера начал разбирать авто для замены коленвала. Вчера хотел продолжить, но пригласили посоревноваться - бег 14 км Я, естественно согласился. И сегодня с мертвыми ногами продолжил разбор. Оказалось, что снять нижнюю часть блока и коленвал так, чтобы мотор остался на месте - нереально. Две из трёх подушек демонтируются при его замене. Можно тогда поддомкратить двигатель. Но ведь вся фишка в том, что низ разбирается, домкратить не под что. Не долго думая, снял я весь мотор. Уже нашёл стойку для удобной работы за 20 евро б/у. Завтра продолжу разбирать навесное и сниму коробку.

Почему?

Пожалуйста. Я, например, ничего толкового не нашёл на форуме по этой теме. В одном видео на Youtube услышал мнение, что забитый сажевый фильтр может повлечь за собой проблему с вкладышами. Не сильно понимаю, как это связано. И все же... У меня за пару месяцев начались проблемы с ним. Ошибка деполюшен вываливалась постоянно, несмотря на то, что я пакет с Eolys заправил (совсем пустой был), принудительную чистку сажевого с лексией делал. Но при нагрузке на двигатель деполюшн вываливался все чаще. А ещё прочитал, что масляное голодание, скорее всего, привело к перегреву и заклиниванию вкладышей. Если это так - то где-то забит масляный канал к 4-му цилиндру. И новый коленвал так же быстро прийдет в негодность от недостатка масла. Теперь думаю, рисковать и менять только коленвал, или всунуть полностью новый мотор. В первом случае не факт, что все будет гуд. Но зато не придётся возиться много со всем подряд. Только коробку открутить. Во втором же случае надо думать, как и чем мотор подвешивать-двигать-опускать. Лебедки, к сожалению, нету...

Забыл добавить фото коленвала в месте, где провернуло вкладыши. Вот оно ниже. Визуально, может, и не сильно видно, но на ощупь борозды чувствуются.

Привет! Не доходили руки написать. Я хотел уже было подпилить дриммелем отверстие, чтобы он вышел. Там всего пару миллиметров надо было. Но товарищ подсказал прокрутить коленвал так, чтобы поршень ушёл чуток вверх. В итоге, мечта стало больше, и он под наклоном вышел. Правда вышел только бугель. Вкладыши остались на месте, из фото ясно почему. Их провернуло. Так выглядит один из вкладышей. Он истончился и оставил задиры на шейке коленвала. Второй выглядит не лучше. На наружной стороне вкладыша тоже видны задиры. Теперь думаю разбирать мотор снизу, чтобы сделать все одному. Поменяю коленвал на бу с разборки, да и поставлю новые вкладыши. На том и ремонту конец. Есть ли что-то, что я упустил?

Почему же нет? Glyco производят 71-4246/4 STD, это стандартный размер.Есть ещё 71-4246/4 0,30 и 71/4246/4 0,50, 0,3 мм и 0,5 соответственно.Правда, они предназначены для моторов 90 лс, на упаковке это прям и написано. Но в каталоге exist они встречаются на Ford 109 лс. Я об этом узнал уже только после того, как пришла посылка с eBay. Вот теперь не знаю, что будет, если их поставить... Интересно, что офф сайт у них уже не работает, так как Federal Mogul, владелец Glyco, куплен компанией Tenneco. А на русских сайтах нигде в спецификациях не указывается мощность мотора. На exist, кстати, тоже это не указано, и вкладыши Glyco идут как заменители оригиналов.

Это фото блока двигателя снизу. По нему видно , что есть доступ к шатунным вкладышам. К коренным таким образом доступа нету, без снятия самого коленвала. На фото уже снят маслозаборник и трубка для щупа. Воротком с головкой на 18 за болт шкива я прокручивал коленвал по часовой стрелке (!!не против!!) передвигая вниз поочерёдно 1 с 4, и 2 с 3 шатуны. Тут же появляется возможность открутить болты головкой E10 и посмотреть состояние вкладышей. Правда, моя головка не подлазила к двум болтам сразу, поэтому приходилось откручивать один болт, а потом прокручивать на чуток коленвал и выкручивать второй (!!осторожно и о-очень на немного можно крутить против часовой стрелки!!) Так выглядят ревизионные окошки, через которые выходит нижняя часть шатуна, вместе с нижним шатунным вкладышем. Здесь можно увидеть состояние шеек коленвала, на которых крутится шатун, и состояние вкладышей соответственно. Правда, четвёртый вкладыш, или он же первый, в общем дальний от ремня ГРМ, я так и не смог вытащить. Ревизионное окошко почти в два раза уже, чем у остальных, а нижняя часть шатуна выходит не прямо вниз, а под углом. Как раз с этим шатуном у меня и самые большие проблемы. В отличие от остальных, этот он имеет нехилый люфт в несколько миллиметров, если шатать вперёд-назад. Влево-вправо у всех шатунов маленький люфт, так как площадь шейки коленвала больше площади вкладыша. Наверное, это норма. В местах, обозначенных желтым на блоке, хочу сточить дриммелем пару миллиметров, чтобы эта нижняя часть вышла. Там и видно будет, что с мотором делать дальше. Если состояние коленвала хорошее, то поставлю новые шатунные вкладыши, и поеду дальше. Если нужно менять коленвал - то проще, наверное, будет всунуть новый двигатель. В наших краях капремонт двигателя - совсем нерентабельная затея. Так выглядит шейка коленвала на первом и втором поршне. Считаю от ГРМ, а как правильно? Визуально все ок, на ощупь гладко. Так выглядит шейка коленвала третьего поршня. Визуально есть подтянутости поперёк хода шатуна. Но на ощупь гладко, как и в предыдущих. Состояние шатунного вкладыша первого поршня Так выглядят второй (слева) и третий (справа) вкладыши. Третий крупнее. Он пострадал больше всего. В фильтре маслозаборника нашёл кусочек металла. Выглядит как проволока с сетки фильтра, на самом деле тонкий металл скрученный в трубочку. На этом пока все. Если не удастся вытащить четвёртый вкладыш из маленького окошка (что вряд ли), то прийдется снимать ещё часть блока. Она уже прикручена к коробке и держит болтами коренные вкладыши коленвала, да и сам коленвал, по-ходу, тоже. Очень не хочу. По состоянию его, четвёртого вкладыша и шейки коленвала там, буду решать, как поступить дальше. Есть какие-нибудь советы по теме - рад буду услышать. В интернете совсем мало инфо про вкладыши на 1.6 hdi (во всяком случае, я ничего толкового не нашёл).

Виноват, очень уставший, почти сонный был вот и понаписывал. Теперь по теме. Застучал у меня двигатель на 350 тысячах. Ехал по трассе, услышал какой-то легкий стук. Пока прислушивался, проехал несколько километров. Думал, может вентилятор салонный зашумел, или ещё чего. Потом стук усилился, и я на первом повороте свернул на заправку. Домой машина уже на буксире приехала. В итоге, снял поддон в гараже, проверить состояние шатунных вкладышей коленвала. Так как проехал совсем чуток, надеялся на то, что сам коленвал остался целым.

Распредвал Глупостей тут понаписывал... Отвечу сам. Снял поддон и посмотрел.

Здравствуйте! Не нашел поиском ничего по теме замены вкладышей на этом моторе. Возможно ли их заменить, сняв только поддон, не снимая сам распредвал? Вообще интересно, что по этой теме в инете нет никакой инфы. Видать, совсем нетипично, чтобы вкладыши на этих моторах проворачивало.

У дорестайла еще усилитель морды отличается. На рестайле он алюминиевый. Фары передние не отличаются на универсалах и хетчах. Как уже писали отличие рестайл и дорестайл. Это касается и капота, и бампера.

Если я правильно понял, когда заказывал новую болванку, то в углу корпуса ключа БЕЗ кнопок, и невыкидного ключа с кнопками есть этот чип отдельно. Типа такого В выкидном ключе есть только микросхема, на которой расположен чип иммобилайзера. Катушка там для передачи информации в подрулевое. Обратная сторона платы А больше там ничего нет. Я так понял, что у Вишни эта катушка переломилась. У меня она визуально целая. Но тестр не прозванивает ее. А на другом брелке, с разборки, катушка ввдает 36 Ом. Я хочу попробовать и перепаять катушку на свою плату. Интересны последствия. Поправьте, если не прав.

Отпишусь по результату с турбиной. Она все-таки померла. На второй день погнулись крыльчатки, потому что я не учел один момент. На мо оре все болты откручивались нереально легко. После огня. На турбине произошло то же самое. Ее надо было в сервис сначала сдать, чтобы перебрали. В Украине есть завод турбокомпрессор. Они сами изготавливают турбины, и ремкомплекты к ним. Процедура стоит около 50 евро. На выходе получается новая турбина У нас тут б/у рабочая Garrett стоит от 500 евро. Разница ощутимая...

Добрый день еще раз. Продолжу, чтобы не создавать новые темы. Уронил ключи полтора месяца назад. После этого не смог завести машину - появилась Anti theft faulty. Скинул клемму с аккумулятора, после чего машина завелась. Подобная ошибка появлялась еще пару раз. Лечилась либо несколькими попытками завести, либо снятием клеммы с аккумулятора. Затем месяц я вообще без проблем ездил. Думал, само прошло... Но две недели назад опять уронил ключи - и на этот раз ошибка иммобилайзера появляется при использовании ключа уже каждый раз. Второй ключ без кнопок, заводит машину без проблем. Так и езжу с двумя ключами. Один для цз, второй зажигание Шнурок с ебея уже пришёл, а новый брелок - нет . Вопрос: где хранится информация иммобилайзера на плате брелка? Может перепаять чего с подобного брелка?

Вопрос: а возможно ли б/у брелок к машине привязать? У меня их штуки три брелков валяется. А лезвие уже потом у ключника сделать?

Так я её собираюсь с моей турбины снять. В общем, во вторник разберу - и попробую.

Я могу быть не прав, спросил ваших мнений. Меня просто не сильно устроил ответ "выкинь и успокойся" Ошибся, мотор горел НЕ сильно. Разве могло в турбине чего деформироваться? Она ж и так при высоких температурах работает... Скорее всего, замкнуло чего в моторчике дворников, в том месте больше всего поплавилось.

Почему выкинуть ??? Крыльчатка целая. Позиция Ее не сдвигалась. Лопасти планирую поставить со своей мертвой турбины. Посмотрю, что будет. А мотор горел сильно. Блок двигателя алюминиевый, день потратил на отскрести от пластика и почистить. Даже ремень ГРМ поплавился, но остался на месте со всеми зубчиками. Я им мотор крутил вручную при помощи отвертки. А мотор поставил на свою машину - полет отличный! Вот турбина теперь померла. Сделаю - и будет счастье мне

Добрый день, форумчане! Совсем недавно приказал мотор моей машины долго жить. Авто Peugeot 307, 1.6 hdi 110 л.с., 2006 года. Застучал двигатель, и при вскрытии оказалось, что разница между вторым и третим поршнем при движении около 3 мм. Случилось это на 320 тыс. км. Не сильно горевав, раздобылия такой де мотор от горелого пыжа 407, с пробегом всего 160 тыс. Взял вместе с турбиной. Все пластмассовые детали, естественно, поплатились. Зато обгоревший металл откручивался вообще без проблем!) Но ближе к делу. Моя старая турбина имела небольшой люфт и сливала масло в интеркулер, поэтому я решил поставить турбину от сгоревшего двигателя. Предварительно сняв улитку, увидел, что маленькие допасти, которые изменяют мощность турбины на маленьких оборотах, заляпаны расплавленным пластиком. А болт, крепящий пропеллер, ослаблен. Болт закрутили, и на этом надо было остановиться. Но мы решили выжечь газовой горелкой пластик с тех маленьких лопастей. В итоге они пораскалялись докрасна, а у парочки поплатился металл. Они ж тонкие, зараза. Стенки меньше миллиметра толщиной. Вопрос: будет ли турбина нормально работать с такими поплавочными лопастями. Они же на балансировку никак не влияют. Стоят на месте и изменяют угол потока воздуха... Фотки Ее делал, но не могу найти. Позже дома сфоткал и выложу.

Я, как раз, столкнулся. Поменял без гемора на другой и поехал. Он что, ненадежный, термостат на рестайле?

Проверил ещё раз - откручивается моторчик на рестайле ПРОТИВ часовой стрелки, т.е. по резьбе.

А зачем огороды городть? Чем он лучше рестайловлго?

Менял вчера термостат. Температура двигателя при длительной езде на старом не превышала 65 градусов. Думал, заклинило термостат и гоняет он ОЖ по большому кругу. На разборке взял термостат от машины с пробегом 150 000 км. Предварительно вскипятил его, не меряв температуру. Градусников дома нету кипяток мерять. Обрадовался, что термостат открывается-закрывается в почти кипящей воде, да и побежал его ставить. После покатался - температура добегает до 77 градусов, и не выше. Лучше, конечно, чем было. Но тоже не айс ((( Получается, на параметр открытия-закрытия можно влиять. И он со временем меняется.Благо, что термостат купил оч. дёшево. Всего за 5 евро.