Winged Guy

Здравствуйте! Peugeot 307, 2004г. дорест, 1,6л (109 л.с.). После похолодания до ~+5 стал чихать на холостом ходу. Первый раз проявилось на светофоре. Далее каждый раз при запуске примерно на 1 минуту (обороты скачут 900-1100). Через минуту обороты нормализуются в районе 900. Кроме того, время от времени на светофоре почихивает. Если дать газ (хотя бы до 1200+), то чихать перестает. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть: - свечи/катушка - дроссель - компьютерная диагностика - что-то еще ? Спасибо!

Спасибо! Соответственно если температура ок, а давление низкое/высокое - то смотреть внутренности, А если температура слишком высокая - то сначала разобраться с охлаждением ?

Добрый день! Авто: Пежо 307, 1,6 бенз, АКПП, дорестайл, пробег 115 т.км. Проблема: В определенный момент Коробка начинает тупить при старте типа "пробуксовка" (на самом деле я бы это не назвал пробуксовкой, т.к. она ж тупо не включает передачу - никакую - пробовал D, R, в ручном режиме 1-2-3 - нифига. Стоишь, ждешь может минуту, и вуаля, она соизволила). Предположительная причина - АКПП перегревается. Когда это происходит: - в пробках - при заезде с трассы в город (едешь себе час по шоссе на 110-120 км/ч, температура ~88, охлаждение идет по малому кругу, потом заезжаешь в городские пробки - и сразу начинается) - после непродолжительной парковки на солнце (т.е. проехал в магаз 20 минут и припарковался, ОЖ до 90 догрелась. Машина стоит на солнце. Через 2 часа вышел, завелся, и через 5-10 минут коробка начинает брыкаться). Задача: определить, с чем ехать на Сервис. (я почитал несколько тем, и моих знаний/навыков на большую часть решений недостаточно - поэтому в любом случае на сервис. Но чтобы со знанием дела). По машине: ОЖ подтекает, но уровень держу в норме Термостат заменен 2 года назад (старый подтекал. Новый год не тек, где-то в июне начал подтекать) Радиатор основной - чистка со снятием 2 года назад радиатор печки - не чистили При езде по трассе иногда вырубается кондиционер. Как по городу не знаю, т.к. в городе не пользуюсь. ===проблемы с коробкой начались в конце прошлого лета, т.е. где-то через год с небольшим после замены термостата. Проверено сегодня: термостат при ~90 градусах открывается (при прогреве температура доходит до 90 и начинает падать, вентилятор еще не включался) вентилятор при ~98 начинает работать (проверено визуально) вентилятор работает при любой температуре ОЖ при включенном кондее начиная с 2/8 инстенсивности (т.е. на минимуме - 1/8 - не работает) Вопросы: 1) Скорости вентилятора. Везде пишут что есть 1я и 2я. Первая срабатывает при 98 градусах - у меня срабатывает. Вторая когда должна срабатывать ? 2) Есть ли смысл проверять датчик температуры ОЖ, и если да, то как? 3) В целом проблему искать в области охлаждения АКПП (т.к. проявляется только при нагреве), или в области внутренностей АКПП ? Спасибо!

Пришел товарищ. Вокруг машины. Решил провод через водительское стекло протянуть. Сел в машину, повернул ключ до "ON". Услышал жужжание на 1-2 секунды. Повернул ключ еще и Пежо завелся) Такая вот история. Поездил минут 40, заводил-глушил-заводил - полет нормальный. Видимо разъем на клеммы насоса неплотно одевался и пока я в очередной раз замерял напряжение контакты как-то правильно подогнулись. Всем спасибо за помощь и советы, и извините за "трудности перевода" )

мешает а) отсутствие какого-либо опыта б) аллергия на бензин (но это еще более-менее решается распиратором) в) холодно на улице, гаража нет. ============== Догадка моя оказалась верна. Вставил тестер в контакты 3 и 4. При переключении ключа зажигания в положение "ON" на этих контактах на секунду появляется 12в, потом становится 4в. На всяк случай посмотрел предохранитель F2. Визуально целый, прозванивается, сопротивление как на щупах тестера. Ща позову товарища таки проверить насос напрямую от аккумулятора (ну мало ли), и если он от аккумулятора не работает, то менять насос, верно ?

Сейчас пойду смотреть предохранитель. Я вот еще что подумал: Я ведь когда замерял напряжение стартер не крутил - только ключ повернул в положение "ON". По идее ведь ток должен идти на контакты насоса всего ~2 секунды при таком положении ключа (чтоб подкачать давление). А дальше ток должен идти только при прокрутке стартера. Правильно? Ну тогда логично что между разъемами 3 и 4 нету 12в - я пока ключ вставил, пока машину обошел - вот эти 2 секунды подачи тока и прошли).

считать со стороны багажника. Еще раз - между "толстыми" проводами напряжение 4в. (про 8в это я опечатался). Получается, что пока нельзя напрямую от аккумулятора проверять насос, т.к. есть шанс что накинем 12в на пару контактов, которой нужно 4в, или вообще +и- перепутаем, так?

Давайте еще раз. На насос идут провода 3 и 4 - правильно? На них должно быть 12в - так? но на них 4в. как такое может быть? (как я понимаю, ток либо есть какой нужно, и это 12в, или его нету вообще и это 0в). Каким образом может получиться 4в ? Может такое быть, что это не те провода ?

Предохранитель посмотрю. Вопрос с тем какие провода к чему остается открытым?

VF33CNFUE83717035 Спасибо за помощь)

про аккумулятор я первым делом написал: 12.5в А по контактам - даже там где ~12в (т.е. 1-2 и 1-3) - там именно 12в, а не 12.5в. Вот я и спрашиваю - так должно быть, или где-то теряется. Вот chizhik_pyzhik написал, что должно быть "столько же, сколько и на АКБ...как правило чуть больше 12В" ============================== Про электросхему - вот на всякий случай. "Схема 8. Топливный насос, датчик уровня топлива" И да, я в ней ничего не понимаю. И тут на форуме где-то есть документ с расшифровкой обозначений - в нем практически ничего из этой схемы нет.

Ну так Вы же и написали, что два толстых - это насос. Ну так толстые это вроде 3-4, разве нет? На них получается напряжение 4в. Выше писали, что должно быть 12в. * а несовместимые цепи замерять для того, что Вы пишете что насос - это 3-4 и должно быть 12в, а diamond пишет, что 3-4 это датчик и там должно быть 5в (по крайней мере я так понял его сообщение). Вместе эти два утверждения существовать не могут, поэтому я и замерил всё. Возможно по фактическим показаниям можно будет определить как на самом деле обстоит дело.

А по вашему мнению какие контакты идут на датчик а какие на насос ?

Тьфу, напряжение 4в. Что-то не так в электроцепи, или может контакты не те ?

Сделал замеры тестером: АКБ: 12.5в Попарно контакты проводов: 1-2 _ 12в 1-3 _ 12в 1-4 _ 8в 2-3 _ 0 2-4 _ 4в 3-4 _ 4в Там где 0 получился - щупами тестера всячески тыкал - значения никакого не появляется. Вопросы: 1) на исследуемой паре контактов (3-4) напряжение 8в. О чем это говорит? 2) в целом напряжение ниже, чем на АКБ примерно на 0.5в. О чем это говорит? Спасибо! == чуть позже товарищ подойдет - попробуем насос от АКБ напрямую запустить и реле проверим == Как это сделать? взять 2 коротких провода и вставить их между соответствующими контактами разъема питания и клеммами насоса ?

Итак, Замеряю напряжение между проводами 3 и 4. Сколько должно быть, 12в ? Если напряжение 12в, есть смысл после этого пытаться подключить насос от аккумулятора напрямую? (или если там 12в, значит точно неисправность в самом насосе ?) Если напряжения нет, то подключаю напрямую от аккумулятора. Как я понимаю надо: 1) гнездо 4 соединить с "+" аккумулятора 2) вставить провод в гнездо 3 3) соединить этот провод с "-" аккумулятора. Здесь важна последовательность подключения проводов? (и если важна, то верно ли я её изложил?)

Проходил мимо машины - заснял провода к бензонасосу: 1 - белый с розовой полосой - 433L 2 - синий - маркировка нечитаема 3 - желто-зеленый - MC12L* 4 - сиреневый - VVV 5 - пусто 6 - пусто На втором фото видно, что разъемы 1 и 2 - короткие, а 3 и 4 - длинные. Может это тоже в чем-то поможет) Подскажите, что с чем через тестер мерить и на какой предмет (сила тока/напряжение) ?

Давления в топливной системе 0. (т.е. совсем 0) - колпачок с рампы открутил, измиритель давления колесный присобачил - 0. Измеритель убрал, отверткой нипель вдавил - результата нет. Крышку бензонасоса откупорил. Там в контакте 4 провода. я так понимаю, что 2 идут на сам насос, и еще 2 - на датчик топлива. Сфотографировать я как-то не додумался (а надо было б.) Но схематично если смотреть со стороны правой пассажирской двери, то там 6 гнезд, из них 2 пустых (с зелеными заглушками): 1 - 2 - 3 - 4 - пусто - пусто Вопрос - какие контакты попарно мерить? Пожалуйста, для чайников. (==то что я чайник не значит что я глупый - просто с машинами на Вы===). Мне нужно: - еще 1 человек - обычный электропровод ~ 3 метра. В какие разъемы вставлять провода? И от какого разъема тянуть провод к "плюсу" а от какого к "минусу" ? При подключении напрямую, насос должен заработать сразу как только провода коснутся клемм аккумулятора, или надо ключ повернуть? Спасибо !

Все поглумились? молодцы) === иммобилайзера нет сигнализация стояла, но лет 5 назад её сняли === Перейдем к делам насущным: Задача №1 - проверить, идет ли питание на насос. Что делать: - откупориваю крышку банзобака под сиденьем. - отсоединяю разъем питания. - вставляю в разъем (который от машины идет) тестер, поворачиваю ключ - смотрю есть ли питание. Дальше пытаюсь "запустить" - смотрю есть ли питание. Вопросы: там на разъеме 8 или 10 гнезд. Через какие конкретно подается питание на насос ? Если питание есть - то дело в насосе, если нет - то в электрике. Если дело в электрике, то Задача №2: Проверить основные места возможных перебоев: - реле Вопрос: где оно ? (я мануал почитал, вот скорее всего нужная таблица. но нужного реле я в ней не нашел) - красная кнопка ??? (на многих машинах есть красная кнопка остановки подачи топлива. На этой машине она есть? если есть то где ?) Задача №3 Пустить питание на насос напрямую и посмотреть, качает ли. === Ответьте пожалуйста на вопросы и поправьте, если я что где не так написал.

Подскажите, пожалуйста, как это делать?

Да, опечатался - выпуск 2004 г. Если я слышу, что насос при первичном включении не работает, то давления быть не должно. ? Т.е. этот способ проверяет только насколько я прав в своих суждения по поводу того, качает ли насос. (в любом случае завтра проверю) Вопрос в том, что надо ж ведь понять, надо ли заказывать новый насос, или дело просто в каких-то предохранителях / реле / мозгах / проводке.

Добрый день! Машина Пежо 307, 2008г. дорестайл. Только ЦЗ - без сигнализации. Позавчера ездил много - без проблем. Сел вчера в машину - не заводится. На улице всего 0 градусов. Свечи и аккумулятор новые (месяц назад поменял). Стартер крутит бодро. На схватывание даже намеков нет. Пробовал заводить с газом (и чуть-чуть и в пол) - ничего не меняется. После первого неудачного запуска послушал бензонасос - не качает (при первом не обратил внимание). Читал что может осталось еще давление после первого запуска - поэтому может не качать. Сегодня вышел - послушал - насос не качает. Машина не заводится. При каждом переводе ключа в положение "ON" раздается какой-то щелчек-перемычка (разово). Как будто какая-то деталь хочет что-то сделать, но у нее не получается. == Бензобак заполнен на 1/8. При это машина стоит под небольшим (действительно небольшим) уклоном. Правый борт ниже. Лампочка бензина не горит. И в целом считаю данный объем бензина нормальным. Причин думать, что врет датчик топлива нет. === (но вдруг кто посчитает что это важно) Что я могу сделать сам, прежде чем вызывать Мастера или эвакуатор? (доставать насос не вариант - ибо холодно и это уже выше моих познаний/способностей) - подать напряжение на насос напрямую и посмотреть качает/нет - бензин есть смысл попробовать долить ? - что-то еще ? Спасибо!

Понял, спасибо!

Здравствуйте! Машина: Peugeot 307, 1,6i, 109 л.с., 2004 г. Как морозы ударили, совсем иссякли силы и у аккумулятора моего авто. Надо купить новый. И тут возникло колоссальное количество вопросов. На данный момент в машине стоит аккумулятор FORSE со стартовым током 510. (это всё что мне удалось на нем разглядеть не снимая аккумулятор). длина аккумулятора - 230-240 мм. (этот аккумулятор поставили ~5-6 лет назад вместо родного, параметры которого уже никто не знает) Поискал в интернете. По исходной комплектации там должен стоять Bosch S5 002. Длина (!!!) 207 мм. емкость 54 ah Пусковой ток 530 а Вопрос: как выбрать новый аккумулятор? Проблемы: - длина. выбирать ту которая стоит сейчас, или предполагаемую оригинальную? - емкость и пусковой ток. Что посоветуете? чуть-чуть мощнее взять, или как предположительно заложено в комплектации?

От печки вроде тоже слили. Т.е. порядок такой: залили антифриз в бачок, он начал вытекать где-то в районе термостата - там заглушку (навинчивающаяся крышка) закрыли. Дальше движок работает, дождались когда термостат открылся - антифриз потек еще откуда-то (место я не запомнил, но предполагаю что это как раз и было "у печки") - т.е. на большой круг антифриз пустили и там воздух тоже вроде как удалили. Вообще эта пробка воздушная (если это она) - она блуждающая, или она в каком-то конкретном месте сидит? Т.е. если я сам откурчу пробку и двигателя и оттуда течет антифриз + откручу пробку у печки, нагрею машину и дождусь пока оттуда потечет антифриз, То это значит, что воздуха в системе нет? или надо всё по новой делать, чтобы точно в этом убедиться ?