agressor

Ну как правило народ не ходит ни накие ресурсы если у него ничего не случилось. Поэтому положительных отзывов или хотя бы банального спасибо не найдеш. Смотриш как долго работает продаван и смотриш отрицательные отзывы, но как правило кто профессионально этим занимается они урегулируют все непонятки еще до размещения отриц. отзыва.

Да хреново видимо с сервисом. В питере например пару тройку контор найдеш кто профессианально расточит блок с коленом. В итоге после капиталки движки ходят не больше 200 тыс дизельные. При минимальном ресурсе дизеля в 500 тыс. В Р.S. намек что ли? :-)

Чего ужастики рассказываете? Подойти к контракту с умом надо. Если с помойки брать естественно % на 80 металлолом возьмеш. Уважающая себя контора с котрактниками даже бумагу выдаст тестовую и с компрессией и пр замерами, и даже видео пуска и процесса тестовых замеров. При выборе контракта не нарвитесь на помойку - вот и все! Да и гарантию и проверку на контракт обязательно дают нормальные конторы. И издержки насебя берут если косяки за ними. По своему опыту- посчитать сложно сколько контракта поимел ( и двс и кпп и мосты), при грамотном подходе 100% успех. Потому и совет на белорусь глянуть. На форумах по бусам - микроб и еще не помню так на память. По истории продавана подбираеш. Последние 2 раза на транзитов движок и мост оттуда волок, только по мосту- один косяк был перегретые барабаны на месте их увидел так скидку значительную поимел. А при покупки машины б/у тоже ее по винтику разбираете и клапана притираете? Чуш какаято

Так я про ето и говорю. Контракт за эти деньги и будет куча зпч на всяк случай.только с контрактом получаеш топливную - в идеале и зачастую и турбина стоит и тоже живая Брал контрактное не один раз ниразу попандоса. Как совет поищи в белорусии. Сам привезеш - до по стоимости экономии может быть

Там не форум. Типа программы онлайн по пыжам. Регистрируешся, вбиваеш вин и получаеш в картинках и в номерах по болтику свой пыж

Для зимы то класно, а так дискомфорт при торможении плавном.

Еще хотел спросить. А пыжи всегда движком тормозят?, особо чувствительно когда притормаживаеш, а он в етот момент передачу понижает. На ниссанах что у меня были автоматы это доп кнопкой включалось.

на аой то ветке выкладывали схему. тоже про глохнет http://public.servicebox.peugeot.com/ вот тут все найдеш по своему пыжу

Конкретно на впускном коллекторе скорей всего спереди слева над 1 форсункой

Еще хотел спросить. А пыжи всегда движком тормозят?, особо чувствительно когда притормаживаеш, а он в етот момент передачу понижает. На ниссанах что у меня были автоматы это доп кнопкой включалось.

Шестерня стоит с ней все гут. А снять покрутить и не догадался. Спасибо

мне помогла замена датчика воздуха, поменял все прошло.

поменял датчик воздуха. все прошло. осталось со спидометром разобраться датчик поменял - бестолку

первый пуск с утра пускается и сразу глохнет. прогреваеш с педалью газа. а потом то что описывал

тоже борюсь с похожим. тольо после прогрева полностью не уходит беда. описание поведения и то что седня обнаружил в последних постах темы. https://peugeot-club.net/forum/topic/11201/page__st__20#entry101827 попробуй тож датчик воздуха активно подергать.

кажется нашол причину почему глохнет - датчик воздуха. тупа пошол по всем разъемам датчиам на предмет хренового контакта - при шевелении оного все и происходит. можно смоделировать все выше описанное поведение движка. тронеш так - как отрубит, если так - начинает колбасить и обороты падают. подогнул контакты не помогло (разъем разобрал все чикипики сделал) в коллектор садится плотно. при шевелении самого тела датчика все происходит.

заводится без проблем с полпинка. на холодную глохнет сразу как даш нагрузку передачей, прогреется становится получше. на холостых таботает ровно - глохнет нистого ниссего как отрубает.

ну с чего то надо начать.... просто сам не соображу....

Парни подскажите куда копать с тем что глохнет? Буду весьма признателен.

я ее видимо ее и купил у того кому проще было ее продать

дизель. дизель я люблю. конкретно не знаю ето создание. поэтому поподробней: насос под механикой или под электроникой, подкачка есть? если есть механика или элетрика? поведение до ремонта и после ремонта поподробней. Привод ГРМ ременной?

как планировал махнул ДВС с АКПП от 2006. как и говорили свой правый привод не подходит, датчиков на старой коробке было на 2 шт. больше, на донорском АКПП стояли заглушки - так что проблем не возникло. крепление троса селектора разные, старый встал тож без проблем. Разница между соединением ДВС И АКПП (в сравнении с родными) в 2 доп. болтах (в АКПП и в родной есть куда крутить) колокол одинаковый - взаимозаменяемы (донорские ДВС и АКПП разделял по причине текущего заднего сальника ДВС) заодно и масло слил с бублика. Больше колдовать пришлось с ДВС, разные постели коленвала (разница не значительная: добавлены уши под эти дополнительные 2 болта соединения с коробкой и доп. приблуда под фильтр маслянный с 2 датчиками - зачем намудрили не разбирался, тоже никак не мешает), ну и самое главное - разные головки блока!!! С выпускным коллектором проблем нет, а вот впуск другой ! сначала упурся в то что коллектор не насадить на шпильки: упирается в опору двигателя и по серединке одна шпилька вместо двух на родной, но эта одна попадает на место крепления рампы - часа 3 угробил на подгонку и активные перекуры (подтесать коллектор и опору и освободить место под шпильку). Запихал - вроде все гут, снял - поменял прокладки и протирая посадочное на голове замечаю что впускные на голове разнесены иначе!!!!!!!!!!!!!!!!! на разборке где донор забрал коллектор - пришлось примудрить свой дроссель (сначала хотел переходник сообразить, но в итоге одно отверстие в коллекторе пересверлил, одно вместо направляйки просверлил под болт и 3 подрезал дроссель - пересверлить в коллекторе не получилось бы), ну и трубочки отсоса картерных собрал из 2 комплектов и поменял трубку к вакуумнику. Еще перекрутил 3 датчика и поменял корпус термостата из-за датчиков. вроде все. в результате двигло шепчет, коробка работает изюмительно (мелочь: при переключении селектора с N на D чуток ближе к 3 надо доводить, механика переключает, а вот электронная часть не добегает. я так понимаю " черную коробочку" на коробасе против движения селектора крутануть надо?) Но осталась одна старая болезнь, была малая надежда что с заменой ДВС уйдет, но нет (не была причиной замены). Глохнет зараза и на ходу провалы идут - катался 2 дня закономерности какой либо не выявил. чаще просто как будто отрубает - работает ровно потом как зажигание выключаеш. Периодически как троить - двоить начинает, падают обороты и с тряской глохнет - иногда в этот момент комп пытается выравнять и подкидывает обороты до 1500 - поплавают так с 0 до 1500 несколько раз, и если не перегазуеш заглохнет. Тоже периодически при перегазовке (резко нажимая на газ) до 2000 как давится с неохотой набирая обороты. Опять же периодически глохнет в момент когда нагружаеш его передачей (при переводе селектора в D или R) - это чаще происходит. В движении идут провалы (как будто питание, в смысле электрики, на секунду пропадает). И опять же в движении периодически - как стоя давится до 2000- тупит пока обороты за 2000 не закинет.К сожалению намного реже все работает идеально, и в ето время сидиш в напряжении и ждеш что опять взбрыкнет гденить на перекрестке. при все при этом чек не загарается. при диагностике перед заменой ДВС комп (не РР2000) выдал: 001 прерывистая неисправность, ключ не заучен. (но его и нету) 002 прерывистая неисправность, аналоговый модуль (шо за модуль?) 003 прерывистая неисправность , соединение блока управления двигателем/BSI (???)

Спасибо большое.

Нет аккумулятоа и нет проблем- я правильно понял что проблемы появляются если аккумулятор садится в ноль непосредственно на авто? А если просто снят и неизвестно когда поставили то все чики пики?

Еще один вопрос: периодически проскакиваеи на форуме что после долгого стояния без аккамулятора начинаются проблемки с электроникой, насколько зависимо от этого, если это так, то сколько без аккам. может простоять без осложнений?