viserg

@Лана_61_rus, Да конечно делает. Буквально вчера у него был с проблемами своей АКПП. Все решили в течение дня.

@Лана_61_rus, Добрый день! Я так понимаю вы из Ростова-на-Дону. Ранее в этой теме был человек из Ростова, который специализируется на ремонте французских авто. В частности на ремонте АКПП. Находится ул.Днепровская, 52 (конечная остановка филиал часового завода маршрута 95, автобус №5, оптовый детский магазин Игрушка рядом) на территории автобазы. Спросить Вячеслава, там могут указать в какой бокс обратиться. Несколько лет обслуживаю свою АКПП у него - претензий нет. У них есть сканер и ПО для подключения к АКПП - проведут диагностику, считают ошибки. Дальше определите что делать

С Днем Рождения! Здоровья, удачи и исполнения всего задуманного.

На заднюю подвеску брал себе Delfi (Польша), по отзывам продавцов автомагазинов вполне нормальные з/ч. Отговорили от Лемфордера на который первоначально ориентировался. ЗЫ. Хотя уже неактуальны советы - выбрали з/ч.

Спасибо за оперативный ответ. Обязательно с вами свяжусь. P.S. А ремонтом коробок не занимаюсь :-), обслуживаю машину как обычный пользователь.

Уважаемый Al-4! Владею Пежо-406 2003 года с АКПП, г.Шахты Ростовской области. Проблемы, возникшие в ходе эксплуатации авто с данной коробкой: - пропадала задняя передача. Механическая проблема, ремонтировалась на местном сервисе. Но для этого пришлось разбирать короб - в последующем при движении на холодную АКПП стала выпадать в аварийный режим (авто всегда прогреваю не менее 5 мин). С проблемой обратился в АКПП Сервис в Ростове. После диагностики установили разлет давления. Было сделано: замена двух! ЭМК, чистка гидроблока, замена масла. - течь масла в месте соединения АКПП с правым приводным валом. Произвел замену сальника. - весь период эксплуатации (1,5 года) преследует проблема перегрева АКПП. То есть при достижении в моторе маслом температуры свыше 90 градусов (ориентируюсь по датчику на приборке) АКПП начинает "тупить" - с места движение с гидроударом, набор скорости проходит заметно тяжелее. В теплый период года выхожу из ситуации используя зимний режим работы, когда движение начинается со 2 передачи и машина медленно но плавно начинает движение. Какие необходимо предпринять меры по устранению данной проблемы? В городе знающих данную АКПП мастеров нет. В ходе предварительных консультаций в АКПП-сервисе было предложено начать решение проблемы с замены теплообменника на более производительный ( 11 ламелей). Стоит заметить что подход этих мастеров к решению проблем с АКПП очень близок к тому, что рекомендует производитель. Поэтому хотелось бы знать даст ли эффект промыть имеющийся теплообменник (не вызовет ли это слив масла из коробки) или все же произвести замену теплообменника. Может ли перегрев АКПП возникать из-за неправильного уровня масла в коробке (после замены ЭМК машина вела себя замечательно в летний период, пока не возникла необходимость замены сальника, что привело к небольшой операции по сливу-доливу масла и сразу же пошли удары). Решит ли проблему замена тефлоновых прокладок и всех остальных в задней части крышки АКПП. К сожалению данную операцию на сервисах отказываются выполнять. В качестве довода приводят то, что в таком случае рекомендуется замена всей АККП в сборе.

где то читал, что служат электромагнитные клапана порядка 60 тыс.

Совершенно верно говорят. Дело именно в клапанах. Износ одного из клапанов вызывает разброс давления. Сам с этим сталкивался - выскакивала ошибка на холодной машине, пока коробка не прогреется. Сами клапана порядка 3000-3500 руб. каждый плюс работа.

Масло в коробке менял в декабре месяце. Соответсвенно и уровень проверяли. Во всяком случае после этой процедуры переключения стали значительно плавнее в холодное время года. А на лето я так понимаю нужно менять теплообменник на версию для жарких стран или ставить доп насос, я правильно понял? С насосом может и проще, но сам я боюсь не осилю такое, а мастеру толком не расскажу. Да и найти нужно толкового по коробкам. В моем случае проще поменять теплообменник. Да и самому такой вариант кажется более приемлемым по сравнению с внесением в конструкцию изменений..

заметил, что когда масло в двигателе переваливает за 100 градусов, то коробка начинает страшно тупить, троганье со светофора мука - либо гидроудар получаю если активно газ поддаешь и еле-еле разгоняется, или просто еле катится при включенном зимнем режиме. движение по трассе - на обгон лучше не выходить в такие моменты. Охлаждающая жидкость на 90 градусах. радиатор промыл, жидкость поменял, первую скорость вентилятора восстановил. что еще сделать не знаю.

Имеет ли смысл снять теплообменник и промыть его, чтобы не так грелось масло? Какие нужны прокладки/расходники? Много ли масла вытечет?

Пришло лето и столкнулся с проблемой перегрева автоматической корбки передач. Решение проблемы начал с прочистки всей системы охлаждения, замены антифриза и решением проблемы со скоростью работы вентилятора охлаждения ( не работала первая скорость). После проведения указанных мероприятий наиболее эффективным оказалось решение проблемы с вентилятором охлаждения. Он стал включаться вместе с кондиционером. Однако этого оказалось недостаточно. Снова начались рывки, машина тупит, скорость набирает очень неохотно. При перегреве приходится включать "зимний" режим, так как это решает проблему с гидроударами. наверное надо было бы заменить сам теплообменник, однако стоит он не дешево. Возникла идея - снять имеющийся теплообменник и его промыть, может сетки какие защитные есть чтобы прочистить. Возможно ли это осуществить с минимальными потерями . Не вызовет ли это вытекание масла из коробки? Много ли потеряю антифриза?

У меня сильно провисает средняя часть глушителя в районе резонатора. Если смотреть на данную картинку - то именно в районе крепления хомутом"4" передней части с резонатором. Хочется избавиться от данной проблемы. Рекомендуют вырезать родной резонатор ( он сильно потрепан) и врезать на его место аналог от Газ 24,3110. Как вариант рассматриваю заменить полностью среднюю часть глушителя. Если ставить волговский, то не будет ли он также сильно провисать ? А если поставить всю среднюю часть боюсь что может не помочь и придется еще что-то из выхлопной системы менять.Вопрос - что в данном случае будет лучшим решением?

В настоящее время российским законодательством допускается "перевозка детей при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства". Согласно статье 22.9, "перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств". Из собственного опыта - ребенка 9 лет перевожу на переднем сиденье авто с использованием специального удерживающего устрайства, одеваемого на ремень безопасности.

Информация относительно трассы ДОН. Если все же решите ехать через Воронеж, то приготовтесь к затрудненному движению в районе Тарасовки(север Ростовской области). Правда есть объездные пути и местные "Остапы" за определенное вознаграждение проведут этипи тропами (хотя это верно скорее для тех кто едет позднее отдыхать на море). Вторая большая пробка будет ожидать вас под Ростовом (район Щепкино). Сейчас там делают путепровод, развели большой ремонт дороги. И 4 полосы дороги превращаются в 2. Пробка растягивается на километры. Объехать можно через г.Новочеркасск по старой ростовской дороге ( она вполне себе ничего) на Аксай, и там уже уходить на Краснодар. На трассе много стационартых постов видеонаблюдения, но везде стоят предупреждающие знаки. Передвижные тоже имеют место быть, как верно заметили выше. Вдоль трассы достаточно много мест отдыха (стоянки, кафе, мотели) и стихийных мест торговли. Заправляться лучше на АЗС Лукойл (почти каждые 20 км), Газпром, Башнефть, ТНК

Климат на машине не работал на охлаждение. Провел диагностику системы кондиционирования. Выявили течь радиатора концидионера. Оригинальный стоит дорого. Посоветуйте какой фирмы можно взять на замену? Присмотрел Nissens 94534, Mobile Air 40005193,AVA PEA5193.

Саша, а не осталось случайно номера этой детали по Босалевскому каталогу именно для 2-х литрового Пежо406? UPD. Нашел номер 190863 по каталогу Босал. Вроде он.

Задняя часть глушителя ( на рисунке выше под номером 1) не пережила зимы и теперь требует замены. Смотрел босалевские, но среди них нет на моего Пыжика 2,0 литра с двигателем EW10j4. Находил только на ПЕЖО 406 1,8 л. Вот вопрос - ставить такой можно и как долго прослужит?

Сегодня неожиданно машина встала, а коробка-автомат выпала в ошибку. На сервисе посмотрели сказали, что проблема связана с правым ШРУСом. Подскажите код детали на EXIST.ru (пежо 406 , 2 литра, автомат, ВИН VF38BRFNR81607284) Встречаются сообщения в Сети, что меняется полуось целиком. Или все же остается вариант снимать старое, считать количество зубцов и только тогда подбирать замену.

Столкнулся с проблемой стеклоподъемника. Отдал машину на мойку. Пришел забирать, запустил двигатель - стеклоподъемник водительской двери самопроизвольно опустился вниз. На нажатие кнопки для его подъема никак не реагировал. Минут 10 возьни и шаманство с запуском и остановкой двигателя авто позволили поднять стеклоподъемник. Решил, что это попала вода. Дня через 2 при пуске двигателя снова стеклоподъемник сам опустился. И снова с огромным трудом я его закрыл. Прошла неделя - стеклоподъемник сам уже не открывается, но если опустить, то поднять снова становится проблемой. Куда смотреть? Может есть какое руководство по тому как разобрать блок управления стеклоподъемника, чтобы почистить клеммы или проверить контакт проводки? Как снять/почистить резинки, установленные на двери ( а то песок скрипит при подъеме стекла)?

Отдавал машину в ремонт. Коробку отремонтировали, дело было в какой-то железке (точно не вспомню, хотя называли какая именно) отвечающей за включение задней. Провели диагностику АККП, она оказалась в нормальном состоянии, фрикционы не стертые. Еще поработает. Поменяли масло. Коробка стала работать намного лучше , более плавные переключения передач. В общем все понравилось. Цена вопроса за снятие/установку-дефектовку-ремонт-замену масла составила 20 тыс рублей. По мне конечно многовато. Но никто другой браться за ее ремонт не хотел у нас.

Назрел еще один вопрос - а можно пользоваться авто для движения только вперед (не включать заднюю скорость)? уж очень нужна сейчас машина, не поставить ее на ремонт. Или не испытывать судьбу?

Ох-хо-хо, значит не все так просто с кондером. Но это не самое главное сейчас. Сейчас о другом голова болит. Спасибо за внимание к вопросам.

А подскажите пожалуйста неработоспособность датчика наружного воздуха может быть причиной того, что кондиционер не охлаждает? Дело в том, что имею такую проблему с кондиционером. На бортовом компьютере там где должна выводиться информация о тмпературе стоят такие прочерки "_ _". То ли это датчик перестал работать, то ли его нет вовсе. Зеркало пока не разбирал.

То есть я правильно понял, что нужно начать с проверки уровня масла в коробке? А снять гидроблок - это для меня страшно звучит. Автомат вообще "вещь в себе" для меня, мне бы лучше посмотреть как мастер делает, а потом уже самому пытаться . А так дорога только на сервис.