hiveliberty

Я тефлоны оригиналы абсолютно все купил почти за 3000р, а тут тебе только два толкают за эту сумму.. Полностью согласен с Reactor77. Вот, например, я не коробочник, но мне очень хотелось самому свою коробку разложить и собрать. Я года 2 читал разные форумы, по несколько раз перечитывал мануал по коробке с полным описанием её принципа работы и ребилд мануал. Иначе говоря, аккумулировал информацию в голове. Настал день, я все собрал по ремкомплектам, разобрал коробку и собрал. И один фиг допустил один мелкий косяк, что пришлось снимать коробку второй раз (собачку паркинга не посадил до конца, застревала - просто ночью не надо было делать). Но этот косяк фигня - допустил куда более существенный, который мог просто убить коробку. Вот насмотревшись видео демонстрационное одно, я и вставил вал в коробку сверху вниз, а не как нужно по ребилд мануалу - снизу вверх. Игольчатый подшипник был расколот. Отделался малой кровью. Поменял сам подшипник, элемент, который контактирует с этим подшипником и пакет фрикционов. А ты коробку сам делал? Если снимал, то как ты вал вставлял обратно?) Аналогичный симптом я словил, когда у меня раскололо игольчатый подшипник на валу (ставил не правильно), у массивного пакета фрикционов (уж не помню номера пакетов). Тоже, ездил на холодную - все нормально. В аварию падала, если топаешь с кикдауном. А вот как нагреется - буксовала со 2 на 3-ю сильно, тоже не ехала. Поменял не только подшипник, но и тефлоны ремкомплекта заменил на оригиналы. После этого коробка поехала исправно.

Аналогичная фигня. Судя по всему, нужен хороший съёмник стопорных колец. Тем что на сервисе есть, где работаю, я упарился снимать - недостаточно сильно разводит и стопорное кольцо норовит соскочить с лапок инструмента постоянно. Обратно ставится вообще с помощью специальной конусной оправки, по регламенту. Проверил - интенсивно до 20 разогнал, вроде присутствует, но слабый.

Я не помню, задавал я тут этот вопрос или нет, но... (поиском вроде не находится) Имеем скорость 60, педаль газа нажата - есть гул (интенсивность гула меняется в диапазоне скоростей 55-65, сильнее всего - 60). Педаль отпускаешь - исчезает. На скорости 50 или 70 его нет. Когда останавливаешь с 20 до 0, на двигателе, то есть отголоски гула, более тихие (схожий звук, когда троллейбус останавливается) Дифференциал? (подшипники?) Вообще, да, этот узел в таком виде достаточно свободный. Я когда собрал коробку, но не поставил колокол и остальные потроха с его стороны, то первичный вал уже достаточно туго вращался.

Блин, извиняюсь, не успел изменить сообщение =\ Выше оно криво сформулировано. Правильнее так: "Из всего, что я делал в коробке, можно хоть как-то предположить, что пинки могут быть связаны с износом тормозной ленты барабана F3 и тефлоновых колец.. И не последнюю роль играют тефлоновые кольца на гидроаккумуляторе. Я бы предположил еще, что как-то оно может быть связано с масляным фильтром, но тут только проверять на практике."

Я убедился в том, что коробка способна работать без распространенных пинков с первой на вторую. @yurgeor, а пробег какой? Рассмотрю несколько вариантов.. Возможно, это связано с масляным фильтром (несколько забит + вязкость масла на холодную). Но тут скорее с разбросом давления проблемы будут + падение в аварийный режим. Возможно, это связано с износом тормозной ленты первой-второй передачи (барабан F3). Это маловероятно, но вдруг из-за образовавшегося чуть бОльшего зазора, в момент переключения, тормозной барабан слегка проскальзывает, в совокупности со следующим предположением.. Возможно, это связано с износом тефлоновых колец. И не последнюю роль играют тефлоны на гидроаккумуляторе.. Это если в гидроблоке оба клапана менялись.. Собственно, эти предположения основаны на собственном опыте. Я перебирал коробку свою. Сейчас у меня она не пинается вообще. До переборки клапана два раза менялись, равно как и масло - это не избавляло от пинков. Я в гидроблоке еще прокладку поставил небольшую, которой не было изначально.. Сомневаюсь, что она может так сильно повлиять, учитывая, где она стоит. В общем, это попытка решить именно это

А работы какие-либо с коробкой проводились? Или с машиной, до появления таких проблем..

@OlegVlg, а на приборке выбранный режим коробки соответствует тому, что установлен селектором акпп?

Втулка есть, но тефлоновые кольца не работают по втулке! Ниже схема стыка вала и крышки. Темно красный - тефлоновые кольца. Зеленый - втулка. Сам же отвечу на свой вопрос:

@dimanoid, втулка там тоже есть)

@dimanoid, тефлоновые кольца по корпусу вала "работают".

Блин, думал я, писать лишнего текста по этому поводу или нет.. Оказывается зря не написал)) По ребилд мануалу реношному, коробка колоколом вверх расположена. Вал вставляется снизу вверх со всеми потрохами. Притягивается "спец инструментом", который можно и самому изготовить, а потом уже крышка одевается задняя и закручиваются болты. В данном случае все встает как надо. Я же сделал в точности да наоборот. Коробка стоит на колоколе. Вставил в неё все потроха, вставил хаб, положил подшипник и опустил вал. Сверху крышку одел, прижал одной рукой на сколько смог и закрутил болты другой рукой.. А вот теперь нюанс! У подшипника есть этакая "юбка" (на фото, собственно, половина её и была раздавлена), которой он фиксируется в неподвижном состоянии на вале и прижимается хабом. Вот я его успешно и придавил валом на этой самой "юбке", т.к. во время вдавливания вала он у меня мог сместиться, или вообще изначально лежать чуть в сдвинутым в сторону, относительно оси.. В горизонтальном положении оси, т.е. когда коробка установлена на двигателе, несколько проще выполнять эту процедуру. И как вижу, у большинства не возникает трудностей. Вот мне интересно, кстати, как его правильно устанавливать? Я когда перебирал коробку, то не заметил его - он вместе с дифференциалом у меня снялся. Отвалился от дифференциала он уже спустя время, пока вертел в руках. А какой стороной он стоял, уже не определить. Я его поставил выступом этим, что видно на фото, в сторону наружнего сальника.

Если кто помнит, я тут писал (было это месяца 4 назад) о том, что после переборки у меня начала коробка буксовать после переключения на вторую, при достижении, маслом в ней, 70 градусов и выше. Опишу коротко. В подробностях на драйве описал: https://www.drive2.ru/l/474188854685860179/ На днях занялся повторным ремонтом. Снял крышку и вал - обнаружил такую картину: С подшипником в таком состоянии я ездил 4-5 месяцев, да еще жару давал коробке (педаль в пол)! Причина в неправильной установке вала во время переборки коробки - сверху вниз. Нашел БУ подшипник с разбора (с коробки с пробегом в 100 тысяч км). Заказать новый оригинальный проблема через всякие экзисты, эмексы и т.п. Хаб с подшипником на вал устанавливал с применением вот такой смазки. Сильно облегчает установку вала. Теперь коробка бегает замечательно.

@dimanoid, разброс давления, запах гари от масла, постоянный аварийный режим пока не прогреешься (15-20 минут на холостых уже не хватало, чтобы ехать без аварийного), при определенном нагреве акпп "залипание" первой передачи (когда только на 2-2,5к оборотах ударом включается) в совокупности с пробегом в 233 тысячи.. Типичными процедурами проблема не решалась. Этой осенью по холодам с первой на вторую переключение вообще двойным не сильным ударом\провалом происходило, когда коробка не прогрета. @sab, ответ на https://peugeot-club.net/forum/topic/11469/page-131?do=findComment&comment=141523 Поменял все.

Интересно, я тут столкнулся с точно такой же ситуацией. Полностью перебрал коробку. Масло у меня Dextron VI от Petro-Canada. Бублик ремонтированный. При нагреве уже к 70-ти градусам (как раз езда около часа-полтора) начинает буксовать при включении второй передачи, обороты плавают. В этот же момент в ручной режим и включаешь третью - машина еще секунду буксует, переключает и нормально ехать начинает.. Это ближе к 70 температура если. Чуть выше и может выпасть в аварию. У меня на 73-х вышибло сегодня. Ошибка P0730, других нет. Недавно ставил зимнюю загрушку в бампер и, когда потеплело до -4, за час езды в городском цикле (всмысле светофоры, плотный поток) коробка нагрелась так, что при каждом переключении каждой передачи двигатель прогазовывал немного. Заглушку снял нафиг)) При этом, все это происходит, когда движение по городу, т.е. частые светофоры. Как только выбираешься на более менее длинные участки, то коробка начинает себя хорошо чувствовать - очевидно, чуть остывает. В общем и целом, я заметил прямую зависимость от температуры. До 60-65 градусов едет гарантированно хорошо. При этом, даже не смотря на буксы, с давлением в магистрали все отлично по показаниям. И переключения без пинков. Возможно ли, что из нового комплекта оказались хреновые тефлоновые кольца (в задней крышке)? Они из ремкомплекта "Оверол Кит" от Пресижн (заказывались ремкомплекты в atpshop.ru). Интересно, что буксовать начинает именно на второй передаче. На первой, третьей и четвертой все в норме, когда это начинается. Пробовать заказывать оригинальные тефлоновые кольца, что ли.. =\

Утро показало хорошие результаты. -15 на улице, ночью не знаю сколько было. Завел, 5 минут и поехал. Коробку не грел. Со светофоров трогался не в режиме тошнотика с ожиданием аварийного режима.. Ну обычно плавнее и медленней разгонял машину, не "перегружал" коробку. Переключение с первой на вторую без всяких ударов и провалов. По мере прогрева тоже все хорошо было.

У меня 233 тысячи.. Все твои симптомы. Что приводит к этому, понятно. Но вот кто виновник - большой вопрос. Может быть масляный насос, его фильтр, тефлоновые кольца, поршни и некоторые резинки уплотнительные.. А может мозги парит датчик давления или датчик температуры масла.. А может все разом. Мне гадать очень не хотелось - взял и перебрал коробку. Я сегодня первый день проехал после переборки коробки.. Что-то поменялось, конечно (правда, адаптации коробки сброшены).. И на месте стоишь - на всех передачах давление в норме.. И на ходу в норме, вроде. Пока не решил бодрее, динамичнее, тронуться с места - немного разогнавшись, упала в аварийный. Это все на прогретую и горячую было. Теперь утро покажет, как она себя на холодную поведет..

Вот по поводу пункта 2 у меня была такая же петрушка. Переключение с первой на вторую двумя ударами. Пробег-то какой? Пластина внутри. Должна быть затянута с моментом 8 Нм (возможно 10, но на ключе разница крайне минимальна между этими моментами), как и все остальные болты гидроблока в нужной последовательности. Установлена так, чтобы этот зубчатый сектор не гулял и ручка КПП отчетливо переключалась в нужные режимы. Вообще, там есть спец-приблуда для регулировки, но я без неё ставил, как и многие другие) Если ты проскочишь на один зуб и зафиксируешь её так, то у тебя и может возникнуть ситуация, что в определенном положении не плотно фиксируется или фиксируется так, что чуть давит на зубчатый сектор.

Ну вот зачем ты сам начал? Во-первых, я сказал, что регулировка пластины (в одном из мануалов она называется "плоская пружина"). Что я не так сказал? (Пускай я и сказал "пластины фиксатора", но она именно эту роль и выполняет - фиксирует положение на установленном режиме АКПП). Во-вторых, процедура называется (из мануала по переборке акпп - Mainpart_AL4) "РЕГУЛИРОВКА ВНУТРЕННЕГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКТОРА (ПЛАСТИНЫ С РОЛИКОМ)". Но при чем тут это? Я сказал, что человек, вероятно, не правильно установил эту пластину, перескочив роликом на зуб назад (это вполне реально, т.к. сам допустил такую ошибку установки). А регулировка этого механизма - дело следующее.. И обращаю внимание, что название этой детали не "зубчатый селектор", а "зубчатый сектор" или "сектор с вырезами". Если придираешься, делай это правильно.

Не селектор, а пластину фиксатор, что к гидроблоку прикручивается. Да, желательно вскрывать снова и проверять.. Т.к., из всего описанного тобой, я вижу проблему только в этом. Сам столкнулся с этим, когда собирал коробку..

Вот так я не правильно поставил (ночь, торопился, расслабился на простом механизме): https://www.youtube.com/watch?v=CeIbzGcmQgU А вот так должно быть (исправил): https://www.youtube.com/watch?v=CX099edq-KM Проверь правильность установки пластины фиксатора выбранной передачи. Её можно на зуб назад, в сторону гидроблока, поставить, а надо чуть от него.

Товарищи, пока отбой по проблеме. Я глянул видео и сопоставил свою память по установке этого механизма. С вероятностью в 97% у меня допущена ошибка в установке рычага (т.к. делал это уже 2 ночи, примерно, когда собирал сторону колокола), который задвигает собачку паркинга в паз паразитной шестерни. Я её одел не до конца и в итоге у меня она очень близко к выступу - потому на реверсе уже в паркинг падает. Завтра мне скинут силовой агрегат с коробкой. Там вскрытие и покажет.

Доброго дня, товарищи. На днях закончил переборку коробки своей. Поменял поршни, фрикционы (хотя, родные были в хорошем состоянии), уплотнения, кольца тефлоновые и втулки некоторые с большим люфтом. Собрал коробку. Установили на авто и проблема пришла, откуда не ожидал совсем. Проблема возникла в устройстве выбора передачи. На нейтрали крутит колесо одно (второе просто колодками слегка поджато, я так понял). На драйве крутит оба колеса. А вот проблема конкретная вылезла во включении реверса - преждевременно включается паркинг, именно механически. Т.е. машина ни туда, ни сюда на реверсе. На заведенной пробовал аккуратно рычаг в реверс двинуть и услышал, как механизм паркинга начал проваливаться в пазы, но т.к. я только слегка поджал рычаг, то просто легкие прощелкивания услышал (т.к. вращает колесо) и тут же отвел назад. С блоком коммутатора все хорошо, предварительно сделаны были метки для правильной установки назад - показания правильные с него, равно как и положения на гребенке в секции гидроблока. Может возникала подобная проблема у кого? Или может объяснить, что я мог не так сделать там? Механизм проще некуда, казалось бы.. В первый раз у нас вообще ушел рычаг в паркинг и больше не смог оттуда выйти, пока не покрутили колесами (интересно, что в паркинг коробка не находилась при этом, но гребенка была в положении паркинга..). Т.к. вращается одно колесо, то валятся ошибки по абс, коробка в аварийный падает.. Это нормально, понятно. На третьей передаче (в аварийном режиме) колеса тоже раскручивает. Т.е. в целом, коробка работает. Есть нюанс - уровень масла в коробке не выставлен сейчас. Больше на литр-полтора. Может из-за этого на нейтрали хватать колеса? Механизм паркинга не разбирал (имею ввиду тяги\рычаги). Может есть у кого фото с положениями гребенки гидроблока на определенных передачах? Хотя бы нейтральное положение. Хотя именно с этим у меня первый раз проблем не было, когда года полтора-два назад мыл ГБ и менял клапана, но на всякий случай..

На основе снятых данных построил нормальный график. Немного погорячился на счет датчика давления, наверное. Тут наглядно видно недостаток давления на холодную, но его в любом случае лихорадит. Остается вопрос, связан ли он с насосом..

Доброго вечера Со своей коробкой ничего не делал, кроме промывки ГБ, замены клапанов и масла. Когда-то описывал, что коробка стабильно падает в аварийный режим, если не прогреть её. Сегодня вышел, и на холодную сделал замер давления посредством PP2000. Драйв, 1200+- и поднятый ручник. И получилась вот такая вот картина маслом. Пробег почти 219 тысяч. Кто что сказать может? Меня такие хаотичные показания, почему-то, наводят на мысль о том, что это датчик давления лихорадит. На горячей коробке, градусов 70+, проблем вообще нет, работает ровно. Полагаю, и график будет достаточно ровный. Собственно, такое поведение у машины было и до промывки ГБ, замены клапанов и масла.

Вопрос выше не актуален. p.s. сообщение удалить или редактировать не могу.