Jump to content

Робот. Как Избежать Проблем Со Сцеплением.


icechieff
 Share

Recommended Posts

Итак, если вы обзавелись Пежо 107 с роботом, нелишним будет знать о некоторых вещах, которые помогут продлить жизнь вашему сцеплению (замена которого не по гарантии, стоит около 600-800 $). Так что, учиться на чужих ошибках - просто выгодно.

Сцепление робота снабжено усиленной корзиной. Сделано это в расчете на неидеальную работу мозгов 107-го. Но несмотря на это, век сцепления у робота гораздо короче, чем у механики, хотя много роботов бегает с родной сцепой 70-80 тыс.км и неплохо себя чувствуют.

 

 

Итак:

1. Если вы являетесь владельцем новенькго 107-го, но на нем ездит еще кто либо кроме вас, то не будет лишним, что бы оба водителя исповедовали один стиль вождения. Мозги робота (управляющие работой сцепления) "привыкают" к действиям водителя. В случае разных стилей вождения, временами мозг 107-го будет "впадать в ступор".

 

2. Светофоры и пробки. Перевод селектора передач в нейтраль при каждой малейшей кратковременной остановке нежелателен. При простое 5-10 сек и более, желательно скидывать на нейтраль, а не держать все это время на 1-й и тормозе. А лучше будет "прогнозировать" время простоя и сразу переходить на нейтраль. Например, подъезжая к светофору, на котором только что загорелся красный, на ходу скинуть на нейтраль, докатиться, отстоять красный и вперед.

 

3. Постарайтесь выучить алгоритм переключеия соростей роботом в режиме Е . Если у вас имеется достаточный опыт вождения, выполнить это будет несложно. Помогайте роботу при переключении скоростей - ослабляйте давление на педаль газа в момент, когда должно (судя по скорости) происходить перекличение на более высокую передачу. Робот вполне успешно сможет переключать скорости и без вашего участия, но смыкание диска с корзиной и маховиком будет происходить на более высоких оборотах, что увеличивает нагрузку на них и как следствие, сокращает срок их службы.

 

4. Подъемы. Чем круче будет горка, тем быстрее мозги 107-го начнут путаться (ведь анализируют они обороты двигателя и скорость авто). В режиме Е робот начинает скакать с передачи на передачу, при подъеме это вредит сцеплению, т.к. нагрузка на двигатель большая (горка, как никак), а обороты двигателя высоки. В этом случае, (перед подъемом) просто необходимым будет пререйти в режим М, выбрать нужную передачу и уверенно преодолевать препятствие.

 

5. Снег (грязь, песок). Переходите в режим М и не перегазовывая (на 1-й передаче), неспеша выбирайтесь на свободу.

 

6. Я не хотела сцепление жечь, а оно "дурно" запахло. Зачастую, даже и у опытного водителя, на роботе диск сцепления может немного подгореть, например при длительном крутом подъеме, да еще если в 107-м сидят 4 человека. Об этом будет говорить запах, похожий на запах горелого пластика.

В таком случае, в кратчайший срок необходимо произвести инициализацию, самостоятельно (мануал находится в соответствующей теме) или у оф. диллера (порой за деньги).

 

7. ТО. К сожалению, в плановые ТО не включена инициализация. Настоятельно рекомендую требовать от оффов ее проведения или выполнять ее самостоятельно. Глюк мозгов у 107-го иногда вызывает подергивания при переключении с 1-й на 2-ю, со 2-й на 3-ю и обратно. Эти подергивания сродни качкам педали сцепления на мех. коробке передач. Человек разумный так делать не станет (ибо сцепление угробит), но у робота случаются заскоки и сними нужно бороться (путем инициализации).

 

8. Вода - основа жизни, но не для Пыжа... Вся прелесть работы электроники - это сложная система электропроводки, приводов, датчиков, мозгов машинки. И как любая другая электроника, электрическая начинка 107-го не любит воду. Попадая в разъемы электроники, вода создает шунтирующее сопротивление, которое искажает вольтаж датчиков и сбивает мозги малыша с толку. Вот некоторые рекомендации по этому поводу:

- в мойке дайте указание ихтиандрам не усердствовать керхером в районе капотика 107-го, ибо ни разъем мозгов, ни разъемы коробки передач (а их аж 8 шт.) конкретно от влаги не защищены. Под капотом 307-го (к примеру) сам видел нарисованного дядьку с керхером, перечеркнутого крестом.

- установа штатной защиты картера ну просто обязательна! Помимо мех. защиты, она преграждает путь воде из-под колес в моторный отсек. Но при быстрой езде по мокрому и грязному асфальту, завихрения воздуха проникают под капот 107-го и окрапляют там все содержимое. Рекомендую попросить умелого человека или самостоятельно установить перед ЭБУ (он находится под капотом, слева, ближе к салону, на нем надпись - BOSСH-Toyota) своего рода экран (размером прибл. 30 х 20 см.). Материал экрана - пластик или оцинкованная сталь 0,5 мм. Установить экран можно на те-же крепления, на которых держится основание блока.

Обматывать его пакетом или т.п. не рекомендуется, т.к. блоку необходимо воздушное охлаждение.

 

9. Зима, крестьянин торжествуя.... Даже в крепкие морозы (когда ночью доходило до -30С), пятиминутного прогрева (из-за спешки) я считал достаточным, за что и поплатился. Беда, как оказалось, крылась в выжимном подшипнике, который, как и все сцепление, находится в отдельном картере (картер сцепления) и времени для прогрева требует поболее, чем сам двигатель. Так вот, выжимной подшипник "скользит" по втулке первичного вала. Для пущего скольжения втулка та обработана смазкой, а смазка та, когда ударят русские морозы (или как говорят на Западе, наступят тяжелые эксплуатационные условия) начинает сильно густеть. Моторчик сцепления (он внутри тоже весь в смазке), который толкает выжимной, с поставленной задачей начинает справляться не до конца (т.е. при начале езды недожимает подшипник, а тот в свою очередь, не доконца смыкает ведомый диск с корзиной и маховиком). Моторчик сцепления расчитан на приложение к выжимному подшипнику определенного усилия, ни меньше, ни больше.

Из-за "недожатия" диска сцепления, сила трения делает свое черное дело. Идет обратный процесс, а точнее перегрев. Начинают перегреваться диск - корзина - маховик - первичный вал - и конечно же та самая втулка первичного вала, смазка на которой от высокой температуры начинает коксоваться (твердеть), что как и загустение при морозе, не дает выжимному подшипнику до конца выгибать лепестки корзины (прижимать диск).

Поломка моего сцепления выражалась в закоксовавшейся смазке на втулке подшипника и в испещренном трещинами диске сцепления (только его я и заменил), причиной тому был перегрев. Маховик, корзина и выжимной оказались жизнеспособными.

После пары-тройки "экспресс-разогревов" в крепкий мороз, есть вполне реальный шанс через несколько сотен верст услыхать соловьиную трель зуммера biggrin.gif .

Мой совет:

При t от 0 до -10, время разогрева 5-7 мин.

При t от -10 до -20, время разогрева 7-10 мин.

При t от -20 и ниже, время разогрева не менее 10 мин.

 

from http://www.107klub.c...389

Link to comment
Share on other sites

Не знаю правильно ли сюда вставляю свой вопрос. Во-первых большое спасибо за рекомендации. Не знала про этот клуб и всю зиму до многого доходила своим умом. Благо опыт вождения все же есть и знакомые водители, разбирающиеся в во всех этих механизмах. Возник вот такой вопрос. "Например, подъезжая к светофору, на котором только что загорелся красный, на ходу скинуть на нейтраль, докатиться" - сколько можно катиться на нейтралке? Я всегда думала, что нельзя почти совсем! Никогда на светофорах не перелючаюсь на N, стою на передаче, а это неправильно оказывается?

Link to comment
Share on other sites

Да вроде все понятно тут:

Перевод селектора передач в нейтраль при каждой малейшей кратковременной остановке нежелателен. При простое 5-10 сек и более, желательно скидывать на нейтраль, а не держать все это время на 1-й и тормозе. А лучше будет "прогнозировать" время простоя и сразу переходить на нейтраль. Например, подъезжая к светофору, на котором только что загорелся красный, на ходу скинуть на нейтраль, докатиться, отстоять красный и вперед.

или нет?
Link to comment
Share on other sites

Низя "наших малышастиков" на скорости держать,а то быстро коробка ломается и денег много надо чтоб починить:popcorn:.

Но и "туда-сюда" к добру не приведет...
Link to comment
Share on other sites

Все понятно! Но, уже не помню где, прочла что-то типа, что при полной остановке, через пару секунд сцепа сама отпускается на наших моделях. Совсем бред? Так хочется продлить и себе и пыжику безгемо...ю жизнь!

Link to comment
Share on other sites

Ну эти самые "туда-сюда" только в жутких пробках бывают:)

я не о "поехал-остановился", а о переключении то нейтраль, то драйв...
Link to comment
Share on other sites

А что же тогда делать?;)

так вроде все ясно написано, если между остановкой и последуюим стартом немного времени проходит, то не дергать селектор, а если встал, и непонятно вообе когда поедешь, то тогда переключаемся в нейтраль...
Link to comment
Share on other sites

Так я так и делаю, если больше 15 сек. стоим то на нейтралку встаю.особенно хорошо где светофоры показывают время, а если нет этого то начинаю считать сама:)

Link to comment
Share on other sites

спасибо за совет.

а если проехал без переключения на нейтралку 250 км (перегонял новый пыжик 107 из другого города в Москву) - это уже страшно?

 

 

Теперь конечно буду по вашему совету переключаться на нейтралку...

Link to comment
Share on other sites

по поводу:

... 4. Подъемы. Чем круче

будет горка, тем быстрее мозги 107-го начнут путаться (ведь анализируют они

обороты двигателя и скорость авто). В режиме Е робот начинает скакать с передачи

на передачу, при подъеме это вредит сцеплению, т.к. нагрузка на двигатель

большая (горка, как никак), а обороты двигателя высоки. В этом случае, (перед

подъемом) просто необходимым будет пререйти в режим М, выбрать нужную передачу и

уверенно преодолевать препятствие..

В связи с этим 2 вопроса:

1) когда ездишь между городами России - дорога всегда - то вверх - то вниз.

Получается, что на ней нужно ехать в режиме "М" ? А режим Е для такой дороги - это адски плохо для 107-го?

2) и второй вопрос: Например, едишь ты с горки вниз по трассе со скоростью 80 км/ч. На режиме "Е" Впереди подъём.

В сответствии с написанной рекомендацией - нужно переключиться на режим "М" не сбавляя скорость? Или для этого нужно остановиться полностью?

а если переключиться на скорости - с "Е" в режим "М" - у коробки в начале будет 1-я скорость и что тогда быстро переключаться до 4-й скорости?

а машинка - то летит под 80км-ч

Link to comment
Share on other sites

по поводу:

В связи с этим 2 вопроса:

1) когда ездишь между городами России - дорога всегда - то вверх - то вниз.

Получается, что на ней нужно ехать в режиме "М" ? А режим Е для такой дороги - это адски плохо для 107-го?

2) и второй вопрос: Например, едишь ты с горки вниз по трассе со скоростью 80 км/ч. На режиме "Е" Впереди подъём.

В сответствии с написанной рекомендацией - нужно переключиться на режим "М" не сбавляя скорость? Или для этого нужно остановиться полностью?

а если переключиться на скорости - с "Е" в режим "М" - у коробки в начале будет 1-я скорость и что тогда быстро переключаться до 4-й скорости?

а машинка - то летит под 80км-ч

Никто не отвечает на мои вопросы((

Но, немного поездив и поэкспериментировав могу сказать следующее про пежо 107:

1. из режима А в режим М можно переключаться на любой скорости. При этом если на 80км/ч из А в М переключиться - то на табло показывает - 4-ю скорость.

2. Заднюю скорость при езде вперёд робот включить не даст! Т к чтобы перейти в режим R - нужно выжать педать тормоза. А для этого придёться остановиться.

3. Пару раз попадал в такую ситуацию: заглушил машину на заправке непереведя рычаг на нейтралку. ПОсле этого машина не заводиться и рычаг не переключаеться!! стоповая ситуация. РЕшение: повернуть ключ зажигания наполовину и затем перевести ручку на нейтраль --- затем заводить машину.

 

4. Рекомендации " на роботе по горкам не ездить в режиме А + стараться не попадать в пробки" Всё это бред. Без пробок и по прямым дорогам ездить нельзя. В России таких дорог просто НЕТ. Приезде в горку лучше ехать на А и немного давить нагаз. В пробках, когда скорость до 15 км/ч и постоянно газ-тормоз-газ... лучше переключаться в режим М и ехать таким образом на 1-й скорости. Как только пробка заканчивается, чтобы не терять время - лепестками переключаешься на 2-ю скорость и ручку переводишь в режим А.

для тех кому нравиться механика и советуют только на ней ездить: зачем тогда робот покупать?? и при этом не пользоваться всеми его преимуществами??

 

И последний совет: возите с собой инструкцию на Peugeot 107- в ней ответы на многие вопросы, которые новички задают на форумах по Peugeot 107

Например: как включить кондиционер, как избавиться от запотевания стёкол , что будет если на скорости переключиться в режим R, почему пищит в салоне при открытии двери и тд

всем пыжеводам удачи...

Edited by icechieff
Link to comment
Share on other sites

и не ремонтируйте пежзо в сараях и полуподвалах , только в норм станциях , а то я сейчас поставила сцеплдение у одного чпшника- и влетела потом на 30 тр,

Link to comment
Share on other sites

Предлагаю для обсуждения немного измененную по результатам обобщения различных мнений инструкцию.

 

ПРОГРЕВ:

1. вентилятор на 0, прогрев до холостых (900 об.) от 1 минуты при плюс.темп. до 5 мин при морозе;

2. вентилятор на 1-2, направление на лобовое стекло, неспешная езда до прогрева двигателя (40-50 град.)

 

ДВИЖЕНИЕ:

Перевести в «Е», отпустить педаль тормоза и СРАЗУ плавно нажать на педаль газа (уверенно, но не резко – не допускать пробуксовки)

При медленном движении всё равно нажимать на газ, не регулировать скорость тормозом (не двигаться на холостых оборотах)

Накатом (на нейтрали N) не двигаться, даже перед остановкой

Сбрасывать газ в момент, когда должно (судя по скорости) происходить переключение на более высокую передачу

В пробках: отпустить переднюю машину, скачком догнать и снова отпустить.

В крутую горку: переключить в «М», начало движения с ручника, двигаться на 1-3 передаче

По снегу-грязи: переключить в «М», двигаться на 1 передаче, не газовать – не допускать пробуксовки

Перед лежачим полицейским, стыками мостов и т.п. за 1-2 метра притормозить и проехать, не нажимая на газ

Кик-даун – начать разгон, потом отпустить педаль газа и сразу активно на неё надавить

 

ОСТАНОВКА:

1. стоять на передаче Е на нажатой педали тормоза;

2. при простое более 30 сек включить нейтраль N и поставить на ручник;

3. при простое более 3 мин заглушить двигатель.

 

На мойке сказать, чтобы вода под давлением не проникала под крышку капота.

 

Неисправности:

· Звуковой сигнал перегрева!

· Запах горелого сцепления!

· Дерганье, пробуксовка сцепления - сбой «мозгов» (в т.ч. из-за другого стиля вождения вторым водителем)

 

Действия:

· Некоторое время двигаться на ровном газу

· Погонять с резкими ускорениями и замедлениями

· Делать инициализацию и калибровку (каждые 20 тыс.км)

· Передвинуть сервомеханизм

Edited by AGOR
Link to comment
Share on other sites

Добрый день.

 

Мое первое сообщение на Форуме.

Автомобиль - Toyota Aygo

 

3e3b976b9afe.jpg

 

(тот же Peugeot 107, только мордашка другая)

 

Езжу третью тысячу км на своем автомобиле (а приобрел с пробегом 98 000, б/п РФ). И по-прежнему туча вопросов по роботу.

 

Накатом (на нейтрали N) не двигаться, даже перед остановкой

 

А я, грешный, делаю так.

А почему нельзя включить нейтраль, подъезжая к месту кратковременной остановки (светофор)?

 

Кик-даун – начать разгон, потом отпустить педаль газа и сразу активно на неё надавить

 

Спасибо! Обязательно попробую.

Edited by evgeniy-eu
Link to comment
Share on other sites

ПРОГРЕВ:

1. вентилятор на 0, прогрев до холостых (900 об.) от 1 минуты при плюс.темп. до 5 мин при морозе;

2. вентилятор на 1-2, направление на лобовое стекло, неспешная езда до прогрева двигателя (40-50 град.)

Вообще-то в инструкции к машине написано, что прогревать вообще не нужно. И самый лучший прогрев – это завести и медленно поехать по двору. И первое время не газовать сильно.

Может только при очень сильном морозе. А это время погреться самому и счистить снег с машины))

 

 

В пробках: отпустить переднюю машину, скачком догнать и снова отпустить.

Это очень опасный совет. Во первых при этом нужно резко оттормаживаться, что опасно при вождении. И во-вторых, если отпускать переднюю машину – то в пробке перед тобой постоянно кто-то будет пытаться неожиданно залезть перед тобой. Поэтому лучше ехать плавно, без резких дёрганий.

 

В крутую горку: переключить в «М», начало движения с ручника, двигаться на 1-3 передаче

Зачем переключаться в режим «М»? если есть такие замечательная вещь как лепестки? Едешь на «А» и лепестками переключаешь на пониженную или повышенную передачу.

Момент когда переключать – см по тахометру (это такое ухо МИКИ МАУСА слева от руля.) Если обороты 2000 и ниже , то понижаем передачу (= дёргаем левый лепесток). Если обороты выходят за 3000, то повышаем передачу (= дёргаем правый лепесток).

Режим «М», по моему нужно включать только когда буксуешь. Чтобы выбраться из ямы.

 

Кик-даун – начать разгон, потом отпустить педаль газа и сразу активно на неё надавить

Зачем так сложно? Если достаточно нажать педаль газа резко более чем на 2/3 и входишь в режим Кик-даун.

Есть ещё один вариант – при помощи нажатия на левый лепесток – переключаешься на пониженную передачу. Но к этому нужно приноровиться.

Edited by Андрей 107
Link to comment
Share on other sites

 

Цитата

 

Накатом (на нейтрали N) не двигаться, даже перед остановкой

 

 

А я, грешный, делаю так.

А почему нельзя включить нейтраль, подъезжая к месту кратковременной остановки (светофор)?

 

 

И я так всегда делаю. Почему нет?? Летом и если дорога сухая? Нагрузка на двигатель меньше, проезжаешь дальше (т е экономишь бензин), + во время остановки робот уже переведен в НЕЙТРАЛЬ. А это все советуют делать.

Link to comment
Share on other sites

здравствуйте. я очень извиняюсь, но мне не удаётся найти то место где есть тот самый мануал о котором идёт речь в этом посте :

 

(6. Я не хотела сцепление жечь, а оно "дурно" запахло. Зачастую, даже и у опытного водителя, на роботе диск сцепления может немного подгореть, например при длительном крутом подъеме, да еще если в 107-м сидят 4 человека. Об этом будет говорить запах, похожий на запах горелого пластика.

В таком случае, в кратчайший срок необходимо произвести инициализацию, самостоятельно (мануал находится в соответствующей теме)

 

 

очень интересно прочесть мануал, о том как самостоятельно произвести инициализацию. заранее благодарен.

Link to comment
Share on other sites

здравствуйте. я очень извиняюсь, но мне не удаётся найти то место где есть тот самый мануал о котором идёт речь в этом посте :

 

(6. Я не хотела сцепление жечь, а оно "дурно" запахло. Зачастую, даже и у опытного водителя, на роботе диск сцепления может немного подгореть, например при длительном крутом подъеме, да еще если в 107-м сидят 4 человека. Об этом будет говорить запах, похожий на запах горелого пластика.

В таком случае, в кратчайший срок необходимо произвести инициализацию, самостоятельно (мануал находится в соответствующей теме)

 

Инициализация электронной системы механической трансмиссии "Multimod" без использования портативного диагностического прибора для Peugeot 107, Citroen C1, Toyota Aygo

 

1 Подготовьте автомобиль:

• Остановите автомобиль.

• Переведите рычаг переключения передач в положение N.

• Выключите зажигание.

 

 

 

 

2 С помощью SST соедините контакты TС (13) и CG (4) разъема DLC3 (находится внизу под рулем справа).

SST - это простая канцелярская скрепка

DSC05926.JPG

 

3 Подождите не менее 10 секунд

 

 

4 Включите зажигание (поворот ключа - но не запуск двигателя)

 

 

5 Не менее 7 раз в течение 3 секунд нажмите педаль тормоза

- Зуммер издает 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды

DSC05928.JPG

6 Нажмите опять педаль тормоза

 

7 Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности.

• При инициализации ЭБУ: N → E → M → - → M → - → M → - → M → - → E → N.

• При инициализации сцепления: N → E → M → + → M → - → M → + → M → - → E → N.

• При инициализации трансмиссии: N → E → M → - → M → - → M → + → M → + → E → N.

 

8 Отпустите педаль тормоза.

 

 

 

9 Нажмите педаль тормоза еще раз.

- Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 секунды указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 секунды).

• Дважды при инициализации ЭБУ (1 цикл)

• Три раза при инициализации сцепления (1 цикл)

• Четыре раза при инициализации трансмиссии (1 цикл)

 

УКАЗАНИЕ:

• Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с шага 1.

• Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 секунда (а не 0,5 секунды), выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с шага 1.

 

10 Не менее 3 раз в течение 2 секунд нажмите педаль тормоза.

- Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды

 

 

11 Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.

- Инициализация завершена.

 

 

12 Отсоедините SST от контактов TС (13) и CG(4) разъема DLC3.

 

 

Теперь необходимо все настройки сохранить, делаем так:

 

УКАЗАНИЕ:

• Выполнение рассмотренной ниже процедуры позволяет гарантировать сохранение в инициализированном TCM отрегулированных положений сцепления и передаточного механизма.

• Если настройка электронной системы механической трансмиссии "multimode" не была успешно завершена, повторите действия, начиная с шага (1), ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ, по истечении более 15 секунд после выключения зажигания.

 

 

1 Подготовьте автомобиль следующим образом:

• Остановите автомобиль.

• Переведите рычаг переключения передач в положение N.

• Выключите зажигание.

 

2 Включите зажигание.

 

3 Подождите не менее 40 секунд.

 

4 Выключите зажигание.

 

5 Подождите не менее 15 секунд.

 

6 Включите зажигание.

 

7 Запустите двигатель, обеспечив выполнение следующих условий:

• Рычаг переключения передач находится в положении N.

• Педаль тормоза нажата.

 

УКАЗАНИЕ:

При запуске двигателя индикатор положения N рычага переключения передач начинает мигать.

 

8 Подождите не менее 10 секунд.

 

9 Убедитесь, что индикатор положения N рычага переключения горит непрерывно (прекратил мигать).

 

10 Настройка завершена.

очень интересно прочесть мануал, о том как самостоятельно произвести инициализацию. заранее благодарен.

Edited by Мудрик
Link to comment
Share on other sites

Прошу прощения, не совсем понятно на этапе 7. все три инициализации делаются сразу? Друг за другом? Или необходимо пройти весь цикл для каждой в отдельности? Спасибо заранее)

Link to comment
Share on other sites

Прошу прощения, не совсем понятно на этапе 7. все три инициализации делаются сразу? Друг за другом? Или необходимо пройти весь цикл для каждой в отдельности? Спасибо заранее)

Весь цикл для каждой в отдельности.

Link to comment
Share on other sites

Цитата

Весь цикл для каждой в отдельности.

Добрый день.

 

Я правильно понял, что порядок такой: произвел инициализацию ЭБУ, затем сохранил настройки, затем - инициализация сцепления, затем снова сохраняем настройки? И так далее.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...