Nikey

Всем привет... Напомню, у меня двухлитровый пыж с ручной КПП. Короче... стал меня раздражать моргающий свет. Причём стал моргать всё чаще и чаще (когда движок работает). Ясное дело, раз моргает - значит прыгает напруга. Ну а раз прыгает напруга, значит виноват генератор. Ну что Геннадий... настало твоё время! Обязательно скидываем с аккума плюсовую клемму и ключом на 16 (хвранцузы, мать их так!!!) ослабляем ролик-натяжитель ремня, вращая его против часовой стрелки: Ключей на 16 очень желательно иметь 2 штуки - один держит ролик, а другим спокойно работай. Ремень ослаблен. Рисуем на ём стрелку, чтоб не перепутать направление вращения, ибо старому ремню в обратную сторону крутиться нельзя (западло). Суём шестигранник вот в эти дырки в колёсике и откручиваем 2 болтика: наклоняем конструкцию на себя и откручиваем третий болтик ключом на 13: В результате открученную хренатень: откладаем в сторонку и... ВОТ ОН!!! красавчик по имени VALEO: Гена держится на четырёх болтах на 16. Все они прекрасно откручиваются обыкновенным накидным ключиком на 16 (можно и на 17). Передние болты - обычные, а вот задние - конусные: Я так понимаю, когда гену прикручиваешь на место, сначала затягиваешь задние конусные, а тока потом - передние обычные. Да, кстати, забыл сказать, чтоб открутить генке нижний передний болт, придётся откручивать (тоже ключом на 16) вот эту хренатень: Далее... ключиком на 7 снимаем генке пластмассовую крышечку, потом реле регулятор и что мы видим... Щётки прогрызли коллектор чуть ли не на миллиметр, а сами они едва касаются колец (особенно верхняя): Что делать... Ну, во-первых, зажимаем в патрон дрели звёздочку. Нарезаем полоски наждачки (сухая 250) штук 5, длиной где-то 10см, шириной 1см. Оборачиваем наждачкой одно кольцо коллектора и дрелью крутим ротор. Чем больше обороты тем лучше. Я крутил на максимальных 3000 об/мин. Несмотря на глубокие борозды наждачка прекрасно справляется с делом. 10 минут и коллектор приобретает вот такой вид: Хотелось бы сказать - шлифовка коллектора таким способом получается дешёвой, простой и довольно качественной. Биения после этой процедуры есть, но я думаю они не критичны. Глазу, как не присматривайся, они абсолютно не видны! Узнать о них можно только крутанув ротор и подставив... гвоздик или палочку. На мой взгляд биения где-то в пределах пару-тройку соток. За счет того что наждачка оборачивает кольца - их поверхность автоматически получается прямой, хотя этого и не особо нужно. Самое главное это свести к нулю осевые биения!, а к поверхности щетки уж сами притрутся. Тоненькая полосочка на верхней медяшке осталась. Я её не стал убирать до конца т.к. меня смутила вот эта вещь: толщина кольца в узких местах стала всего 0,1...0,2мм! Как то маловато... но если сравнивать с геной от зубилы то там ещё тоньше... Ладно... далее для надёжности пропаиваем все шесть концов обмотки статора нашего шестифазного гены: Шучу, гена трёхфазный. На фотке видно что как изгальнулись буржуи. Три диода они зафигячили в корпус гены, а три - в диодный мост. Концы диодов впрессованных в корпус они контактной сваркой прихреначили к диодному мосту. В итоге геморрой - случись что с диодами, диодный мост без болгарки не сымешь, а если сымешь, то без паяльника не поставишь. Кстати, заметьте - три дополнительных диода увеличивающих халявную мощь гены за счёт третьей гармоники буржуй не впаяли. Экономисты хреновы. На наших тазиках диоды есть: Ну а теперь настала очередь регулятора напруги и его щёток... Итак.. регулятор напруги. Хотел было заказать на магазине, НО: смешная цена остановила (март 2015). Не хило Обама долларами торгует. за какую-то срань 8-10 килорублей... не понимаю... Отдираем ногтями резиновую блямбу с тыльной стороны щеток: и болгаркой аккуратненько стачиваем почти до поверхности вот эти рога, которые держат щётки: тыркаем паяльником в этих местах, плавя олово и в результате: щетка спокойно выскакивает. Забыл сказать - на этой фотке крышечка защищающая коллектор от грязи, уже снята. Снимал я её аккуратно постукивая по ней пассатижами и одновременно нажимая на щётки. В принципе ничего сложного. Далее берём зубильный регулятор (100...150 руб., март 2015) и аккуратно дербаним его по такому же принципу: Щётки, как видим, немножко велики (нижняя пружинка с VALEO, верхняя - зубильная): но зато качество то что надо! Велики - не малы. Десять минут работы с наждачкой на ровной поверхности и получаем щётки нужного размера: Кто-то может не удержаться от соблазна пойти в хозмаг и подобрать щётки от болгарки нужного размера, но делать этого КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! Щетки от болгарки не держат ток! У них к тому же очень большое сопротивление. Даже от 5 ампер (обыкновенная галогенка) они мгновенно нагреваются до 100 градусов и начинают жутко вонять эпоксидкой. Щётки из зубильного регулятора напруги спокойно выдерживают этот ток так же как и родные VALEO. Я сам сравнивал. Кстати очень хочу отметить что на нагрев щёток сильно влияет площадь их контакта и сила прижатия. Чем больше поверхность и сила прижатия тем лучше! Если силы не достаточно, то в результате нагрева щётки мигом пропилят коллектор! Мало того что пропилят, от нагрева его может покорёжить и как результат - биения. А биения это пипец. В общем, длина щёточной проводянки от щётки до места впайки должна быть 2,5 см. Длину самих щёток я сделал 12 мм., но, пожалуй, можно и побольше - можно и 15 мм. Вставляем щётки на место. Припаиваем. Регулятор готов: Тут на фотке грязеотражающая крышечка уже одета, но одевать её нужно ПОСЛЕ установки регулятора на генератор, иначе щётки не дадут поставить регулятор на место. Чтоб крышечку поставить на место придётся ей выломать лишние перегородочки. Аккуратно! пластмасса хоть и термостойкая, но зато очень хрупкая. Ну вроде всё... Ставим генку на место. Заодно попутно с помощью наждачки и дрели поправим паразитный ролик: придав ему слегка бочкообразную форму: Возможно кто-то может испугаться его формы, типа наоборот тут нужны бортики!, но уверяю вас именно на бочкообразном ролике происходит самоцентрация ремня! А бортики ремень легко перескакивает. Поверьте уж мне. Помнится ещё в детстве на старинном разобранном батином майфуне КОМЕТА 202 (бобинник) я ставил подобные эксперименты. Там у моторчика ось бочкообразная. Пасик сбиваешь пальцем, а он все равно на место становится как намагниченный. Помню здорово меня это удивляло. Ну... вроде всё... Как всегда, спасибо за внимание. Надеюсь мой опыт кому-то будет полезен. Да... забыл сказать - сразу сильную нагрузку (особенно на маленьких оборотах!) на генератор давать нельзя. Нужно чтоб щётки притёрлись. Для этого можно погонять генку либо дрелью, либо установить и покрутить подольше БЕЗ НАГРУЗКИ, А то после ремнота пятно контакта щёток с коллектором ну больно маленькое.

Блин, хуже нет неисправности которая то появится, то пропадёт... Не успел я поставить стартер как приспичило мне срочно поехать в Орёл. На обратном пути застал дождь, движок задёргался и загорелась мясорубка с антиплющином. Ну я естественно подумал на катушку. Снял... вроде всё сухо... Собрал, через 10км опять дёргания. Да ёш твою... Пока дёргается давай скидывать с форсунок электроразъёмы. Третья не реагирует, ну хоть понятно где копать. Глянул шнурком: М-да... еще и перевод с французского на великий могучий. Звоню форсы (десятый раз наверное) тестером, третья - обрыв. Ну наконец-то!!! Хоть с десятого раза прозвонилась, а тодаже от литий-ионного аккумулятора работала! Я в эхист, он мне говорит - "чувак, попал ты на три с половиной килорубля (июнь 2015)" Думаю мож все 4 форсы от волги воткнуть за 770р, всяк дешевле. Народ вроде в восторге от такой замены... Потом думаю, а не попробовать ли мне... Ну... короче, взял я паяльник, болгарку и давай кромсать трупа. Кромсал аккуратно, т.к. не знал где какие органы в нём. Оказалось всё просто. Толстые латунные железяки подходят к катушке, которая находится почти на самом кончике форсунки и накрыта сверху железным цилиндриком: Цилиндрик снимается только болгаркой, тут уж ничего не поделаешь... Катушка, впринципе, осталась бы живая, если б я аккуратнее работал паяльником, но... не судьба, пришлось её восстанавливать холодной сваркой: Честно говоря, было желание удалить нафик совсем старую пластмассовую катушку и сделать из бумаги новую, т.к. основа старой - толстая пластмасса. Но потом чот подумал, а... хрен с ней и намотал проволоку на старую восстановленную пластмассовую с помощью вот этого самодельного АЦКОГО ОГРЕГАТА : Страшный но, впринципе, фунциклиберный. Аккумулятор от бесперебойника помогал мне держать натяжку проволоки, которую я выдрал из обыкновенной релюшки за 55руб. (июнь 2015). Форсунка в шуруповёрт не влазит, поэтому я через шприц её зафигячил у которого дюбка посередине а не на краю. Ну, кароче на фотках вроде всё видно. Мотал виток к витку. Вручную довольно сложно, но с помощью АЦКОГО ОГРЕГАТА как-то попроще. Запатентовать чтоль его... В общем, катушка у меня получилась - 7 слоёв проволоки где-то по 57 витков в каждом слое. Конец каждого слоя я фиксировал суперклеем. Ну и им же заливал милипуперные дырки между витками. Да... иногда случалось и такое. Слои я ничем не пропитывал и бумагу между слоями не прокладывал. Вобщем, повторял старое. Последний слой, правда, обернул снегурочкой: Далее надо обязательно напялить железный цилиндрик. Эта железячка выпирает из пластмасски не просто так. Она является магнитопроводом. Без неё катушка нихрена работать не будет. Не осилит иглу. В идеале тут нужно бы трансформаторное железо, но эксперименты показали что сойдёт простая жестянка. Целиковый цилиндрик напрессовать невозможно, мешает широкий кончик форсунки, поэтому я сделал цилиндрик из двух половинок и со всей дури стянул их нитками: Плотность прижатия имеет наиважнейшую роль в этом деле! Между цилиндриками щель не страшна. Её я залил эпоксидкой. Припаял проводянки к латунным контактам и всё залил в несколько слоёв эпоксидкой. Получились вот такие аккуратные грабельки: О результатах испытаний доложу попожже, если руки дойдут... Спасибо за внимание, мож кому пригодится

Вот... наконец таки решился поменять лобач, а то задолбали эти трещины и вечно квакающие лягушки под ногами... Когда выпиливал стекло, обнаружил что где-то четверть лобача с водительской стороны, спасибо предыдущему хозяину, не была приклеена, из-за чего он жутко тёк... Бедный БСИ... весь проржавел, как он ещё работает, не знаю... Купил 2 тюбика герметика TEROSON (где-то рублей по 600 за тюбик), наждачки пару листов (60, 400 на сухую и 1000 и 2000 на мокрую), скотча, банку двухкомпонентного эпоксидного грунта NOVOL 360 (1500руб, дорогой зараза), чёрной двухкомпонентной акриловой краски "Брюлекс" 100 грамм на разлив рублей за 300. Ну и так, по мелочи... растворитель... обезжирку... Сам лобач КМК обошёлся за 3000 руб (тоже, блин, дорого... для сравнения - на калину за эти деньги можно лобач купить и поменять). Лобач, конечно, в "линзах", но не критично, по крайней мере не хуже старого блатного "пинкертона". Как сказал сосед помощник, имевший опыт в этом деле - ваще нормальный лобач! Рамка куда вклеивается лобач оказалась вся в жучках (ну... машине-то 14 лет...), поэтому я решил её зачистить болгаркой, и покрасить до ребра. Краска кузова у меня чёрный обсидиан (код EXLD, ну типа чёрный с перламутром): Посему чтобы не заморачиваться с цветом грунта, двухслойным покрытием, его подбором и прочей хренью, я решил покрасить рамку обыкновенным чёрным акрилом. Акрил в отличие от двухслойки - непрозрачный, поэтому ему пофик на цвет грунта. Надо сказать что на глаз, как не присматривайся, разницу в цвете нихрена не видно, хотя никакими переходами я не заморачивался. Продавщица краски меня пугала что, дескать, акрил на эпоксидку не ляжет... что, у её ребят не получилось. Мало того - знаменитый клоун-маляр Олег Нестеров из Бреста в своих видосах однозначно говорит что эпоксидный грунт надо перекрывать акриловым. Как оказалось всё это полная чушь! Акрил на эпоксидку прекрасно ложится, хрен отдерёшь! Да и не может не лечь! Эпоксидка есть эпоксидка. Ничего там не вздувается, не топорщится, не стекает и не собирается в капли. Вот грунт: А вот краска: Красил вот таким самодельным аэрографом: Всё получилось просто замечательно. Краска легла идеально без шагрени. Никакого растворителя я не использовал... Получившийся переход на ребре спилил наждачкой 1000, потом 2000 и отполировал 3М полиролью №2. Всё... Не обошлось и без косяков... Дело в том что заводской лобач идёт вместе с уплотняющей резиночкой, которой на моём небыло. Выпиливать и отдирать старую - нереально. Искать и подбирать универсальную - тот ещё гемор, поэтому я решил вместо неё залить щель герметиком. Но бестолковая голова не сообразила замаскировать часть стойки скотчем, в и тоге я весь поизмазюкался и замахался потом отдирать герметик от стойки. Благо что не так много. Вроде всё... Ах, да.. лобач центровал с помощью резиночек толщиной 5,5мм. подкладывая их между стойкой и торцом стекла в самом низу. Носик тубы герметика я не трогал. Какой был таким и наносил, ничего не подрезал и не выпиливал. Герметик наносил на кузов. Так вроде проще, чем на стекло...

Замовилил я намедни свою машинку, поставил её под окном и спокойно пошёл спать... В 5 утра просыпаюсь от крика соседки - "Вставай!!! Машина твоя горит!!!" Ну я выбегаю в одних труселях (на улице вовсю светло - ну фиг ли, лето ведь) слышу тачка громко так щёлкает, а из под капота дым валит. Вонищщща... жуть! Ну... я клему с аккумулятора скинул и пошёл дальше спать. Дело было вот в чём... Как оказалось... в 5 утра какого-то хрена стартеру вздумалось поработать, ну а т.к. тачка стояла на скорости (как у всех нормальных людей), то естессственно она поехала вперед. Повисла мордой на соседском бордюре и буксовала, пока стартер не сгорел. Аккумулятору, кстати, тоже досталось - нагрелся нехило. Но вроде остался жив (зима 2016 покажет) Опять об бордюр погнулась железяка на которой радиаторы стоят, опять, бляьт, трубка кондея до радиатора достала и стала тереть его. Ну ладно... железяку я поправил, надо теперь стартер скидывать. Спрятался он паскудник под пластмасовым впускным коллектором и дюже неудобно его снимать. Если вы не гинеколог, лучше туда не суватся. Вобщем, сначала надо скинуть бампер, потом открутить защиту, подставить под машину тазик и скинув нижний патрубок радиатора слить в ентот тазик тосол: Кстати, это делается очень легко безо всяких там ям и подъёмников. Я не пролил ни капли тосола. Далее, чтобы вынуть стартер из под впускного коллектора скидываем тосольные патрубки с термостата и движка. Ну, короче вот фотка: Стартер крепится к коробасу тремя болтами, вернее двумя болтами, а третья хрен пойми шпилька-болт. Но! прежде чем их откручивать, надо сналала открутить гидроцилиндр сцепления который крепится к коробке двумя маленькими болтиками, потом от стартера (вернее от втягивающего реле) гаечку на 13, которая крепит толстенный плюсовой медный провод. Удобно это делать маленькой головкой с маленьким воротком. Маленькой трещёткой там хрен подлезешь. Далее откручиваем болты стартера и аккуратно выдёргиваем его. Аккуратно! к нему ещё прикручен тоненький беленький проводок. Проводок откручиваем уже когда стартер вынули. Кстати стартер у меня оказался MITSUBISHI M000T86081. Мощностью вроде как 1,4 киловата. 13 зубьев. Далее я разобрал стартер. Тут процедура настолько простая что справится полный дибил. Полез в эхист... иди ты в ж...у эхист... 5 килорублей за якорь!!! (июнь 2015) Блин, приоровский якорь 900 рублей стоит! Ну нахрен, будем ремонтировать! Статор - 6 постоянных магнитов. Ротор 29 полюсов. Коллектор - 29 ламелей. Толщина провода замерянная штангелем - 2мм. Схема намотки простейшая. Чуть позже выложу её. Зажал якорь в шуруповёрт и срезал болгаркой обмотку. Но резал не абы как а аккуратно тоненьким кругом толщиной 0,8 (или 0,9 мм) вот так: аккуратно, стараясь не повредить крайние пластины полюсов тонкогубцами я выдернул обгоревшую обмотку: потом аккуратно выковырял обрубки из ламелей коллектора стянув их ниткой (чтоб ламели лишний раз не елозили) и очистил якорёк от гари наждачкой и баллончиком для очистки карбюраторов: Ну... теперь надо восстанавливать обмотку... Как... Беру кусок фанерки. Просверлил в ней 2 дырки диаметром 2мм, на расстоянии 22мм по-моему. Точно уж и не вспомню. Расстояние это я вымерял штангелем. Между дырками плюхнул кусок холодной сварки - эпоксилин момент, и вдавил в него обрезанный кусок старой обмотки: ну, вот... получилась форма для формирования будущей обмотки: Кстати, фен для волос весьма ускоряет застывание холодной сварки впрочем как и любой эпоксидки. 15 мин. и она как камень! Ну а дальше... берём кусок медной проволоки длиной 17-18см, сгибаем его напополам и суём в дырки. С помощью тонкогубцев подзагибаем проводок (делаем типа волну) , а деревянным чопиком со всей дури вдавливаем его в форму, дабы он как можно точнее принял нужную форму: И так 29 раз. Ну... впринципе, неплохая повторяемость: Блин... пойду спать, завтра допишу чем дело закончилось

Короче, однажды наехал на кочку, и погнул железяку на которой стоит радиатор. Радиатор, естессссственно сместился на пару сантимов к движку, и стал тереть об люминивую трубку кондея. В итоге трубка и радиатор терлись, терлись друг об друга, и... трубка победила. Радиатор потёк. Бедный движок в красную зону полез... Ладно... кое как, короткими передышками добрался в гараж. Радиатор снял, благо он легко снимается. Осмотр показал что перетёрлась самая крайняя трубка внизу радиатора. Да её и трубкой-то не назовешь... полоска из толстой фольги, а не трубка. Несмотря на то что дырочка милипуперная и на самом виду, все аргонщики послали меня нах...й, ибо такой тонкий люминь (да ещё по их словам окисленный) аргоном не заварить. Покупать новый радиатор за 2000 - 7000 руб (январь 2015) из-за этой срани мне както не хотелось. Начались эксперименты с пайкой, в результате которых дырка из милипуперной разрослась и стала 2,5см. Вобщем что хочу сказать: после многочисленных экспериментов с разными флюсами, припоями, паяльниками и горелками выяснилось, что не нужно ничего мудрить!!! Радиаторные трубки-полоски отлично паяются обыкновенным припоем! (вот тока не знаю марку - ПОС 40 или ПОС 60), и обыкновенным паяльником ватт на 60! С не толстым жалом (диам. 4-5мм). В качестве дополнительного подогрева я использовал строительный фен (пойдет пожалуй и фен для волос), а в качестве флюса я использовал "активный флюс для низкотемпературной пайки алюминия и его сплавов" этот тюбик стоит всего 40 рублей, но люминь паяет лучше всех известных мне флюсов. Не выкипает мгновенно как некоторые. В итоге опрессовка радиатора 1,5 атм показала абсолютную герметичность пайки, и радиатор был поставлен на место. Сейчас 18.02.2015г. пробег паянного радиатора - 2 месяца (500км). при температуре воздуха от минус 15 до плюс 5 градусов. Не скажу что пайка алюминя - дело простое, но при определенной сноровке люминь довольно надежно и герметично паяется. Кстати, не поверите, но самый лучший флюс для пайки алюминя это обыкновенная канифоль за 5 руб. но тут нужен опыт! Ну... буду рад, если кому-то этот отчётец окажется полезным. :-)

Короче, напрочь заклинил замок задней двери (та что за водителем, левая). Дверь не открывается хоть тресни. Чо делать? Аккуратненько отколупливаем отвертками и ногтями вот эту канитель (облицовку открывашки): Снимаем ручку-крутилку стеклоподъёмника и откручиваем два шурупчика звёздочкой на хх, вот в этих местах: Только после этих манипуляций можно срывать пластмассовую обшивку двери которая крепится к томуже ещё и пистонами. Да кстати, там ещё провода к динамику идут, их тоже надо рассоединить После того как обшивка снята аккуратненько отдираем левый уголок шумоизоляции и нащупываем дверной замок. К самому верху замка идёт жгут проводов. Нам нужно добраться до коричневого штеккера, снять его и рубануть возле него сантиметрах в пяти два провода - желтый и серый (они идут на обмотки электродвигателя): Удлиннить обрубки идущие от штеккера проводками, одеть штеккер обратно на место и подключить к проводкам 24 вольта. Здесь я использовал 2 аккумулятора от бесперебойника включенных последовательно. Полярность легко определить по сработавшему замку. Т.е. если замок не сработал, меняем + и - . после чего замок откроется (это будет хорошо слышно) , откроется дверь и мы получим доступ к винтам замка. Замок крепится к двери тремя шурупчиками, вот они: Откручиваем их звездочкой на 30 и вытаскиваем замок из двери. Отсоединяем от него тягу-тросик и коричневую колодку с проводами. Далее... можно купить замок поменять и всё, но он дорогой зараза и только оригинал. Поэтому я его решил отремонтировать. Я долго не мог врубиться - почему замок клинит?! Механизмы вроде работают идеально! Подсоединяешь к нему 12 вольт - тырк, тырк, тырк, тырк - работает!!! Т Ставишь на место, раза с третьего начинает клинить!!! И так раз 50 я его разбира-собирал и только на 51-й раз до меня допёрло - ПОЧЕМУ!!!!!!!! Смотрим фотку: Вот она червячная передача во всей красе! Латунный червяк насажен на вал электродвигателя. При закрытии замка, когда железная пимпочка упирается в железячку, электродвигатель всёравно продолжает вращаться и ... трыньдец... Между червяком и промежуточной шестернёй возникает как бы натяг. Сила трения становится настолько велика, что в обратку при 12 вольт движок крутиться уже не осиливает. Чо делать в этой ситуации...??? Да тупо смазать червяка и всё!!! Несмотря на то что после смазки усилие давления железной пимпочки на железку возрастёт, замок всёравно будет работать! Смазать его можно двумя способами: 1. Просверлить дырочку гдето тут: и нахренарить туда медицинским шприцом солидола кубиков 5-6. Дырочку можно залепить хоть скотчем хоть вообще не залеплять.Это самый простой и правильный способ. Без разбора замка. 2. Разобрать замок и смазать: Оттопырить 3 язычка вот тут: четвёртый вот тут: и аккуратно сверлом на 8-10 высверлить шляпку заклёпки вот так: после чего замок разбирается на две части и предоставляется полный доступ к любой его составляющей. Ну вот... как-то вот так... Спасибо за внимание