ismailoff1984

Доброго всем времени суток. Народ, есть проблема... Ситуация такая - стартер крутит, давление в рампе есть, искра есть, форсунки не фурычат. При диагностике лексией ошибки: Двигатель: Постоянная неискправность - сигнал датчика вращения двигателя, разрыв цепи, короткое замыкание - был обрыв провода, устранено, ошибка остается АКПП: Постоянная дистанционная ошибка - сигнал режима работы двигателя Постоянная неисправность (ошибка) - ошибка на выходе электромагнитного клапана управления расходом через теплообменник (EPDE) - был обрыв провода, устранено, ошибка остается Кратковременная неисправность - ошибка сигнала температуры масла Кратковременная неисправность - питание электромагнитных клапанов регуляторов Кратковременная неисправность - ошибка регулирования давления Кратковременная неисправность - ошибка на выходе электромагнитного клапана модулирования давления (EVM) - контур открыт Временная дистанционная ошибка - датчик потенциометр положения дроссельной заслонки (CAN) Кратковременная неисправность - ошибка сигнала многофункционального коммутатора (CFM), положение несовместимо Кратковременная неисправность - ошибка сигнала многофункционального коммутатора (CFM), контакт парковка/нейтраль Кратковременная неисправность - ошибка сигнала импульсного управления Кратковременная неисправность - соответствие информации о скорости автомобиля, связь При этом в измерении параметров АКПП: режим работы двигателя - 8160 оборотов в минуту. Вот... В общем, аналог датчика вращения двигателя 1920EN (производитель STARVOLT, других тут не нашел) я купил, а вот с клапаном "управления расходом через теплообменник" у меня засада - в продаже есть только оригинал с конским ценником... Да и не уверен я, что дело в нем - оборванный провод был мною лично припаян на место. Может кто-нибудь подсказать варианты устранения проблем?..

@Reactor77, я тут наткнулся на рассказ о снятии АКПП с такого же RFN ew10a, как у меня, но на испанском. Так там мастер рекомендует снять масляный поддон - дескать, оттуда будет удобнее откручивать гидротрансформатор от маховика. Это реально? Просто я пока не у машины - домашние дела... И ещё вопрос... Откручу я маховик. А как снять-то? Коробку надо будет оттянуть в сторону левого переднего колеса?

@Reactor77, оспаривать не буду. У меня набор головок от STELS - и маленькая трещотка, и большая. Не лезет головка маленькой трещотки. Вот в упор. И достать стартер не могу. Вот думаю впускной коллектор снять уже - даже обрезанным ключом на 13 не могу подцепить.

Гайки в окошке появляются примерно на 2/3 диаметра - головки не налазят, ключом не подцепить никак. Прям какая-то хрень. По фото не видно, но на самом деле - гайка появляется МАКСИМУМ на 2/3 диаметра. Сейчас темнеет уже. Завтра утром продолжу.

Ни маленькая, ни большая головка не подлазит. Ключами не могу подцепить.

Ага, нашел уже. Просто колено крутится тяжело, потому крутили рывками, потому и пропустили.Но вот как добраться до этих гаек? Головка не лезет, а ключ - не помещается... Да, и что-то там этой детали с #3 не нащупывается...

Вопрос. Сейчас таки занялся разбором морды, дабы снять коробку. Обнаружил, что стартер крепится тремя болтами со стороны АКПП, а не "2 со стороны мотора и 1 со стороны АКПП". Убил на это полтора часа, блин. Ну да ладно. Дальше должны были б быть на "большом зубчатом колесе" болты, к которым прикручен гидротрансформатор (я хз, как их правильно назвать - три направляющие с резьбой, за которые гидротрансформатор, по описанию, должен был прикручивается к маховику)... Но их нет. Я уже дважды прокрутил маховик - ни хрена. Уже и камеру засунул, снял процесс - там даже места нет под гайки. И что делать? Как снять коробку, ничего не повредив? Скриншот прилагаю

Блин, почему у нас нет таких мастеров? Я больше уже потерял из-за простоя машины...

В Армавире и Краснодаре точно есть мастера. Лучше везите к ним. Хуже, чем самостоятельный ремонт, нет ничего. Если б у меня была возможность найти мастера, который возьмется мне починить коробку за разумную цену - я б так и поступил. А у Вас, в соседних городах, такая возможность есть.

Не, это точно - не электрика. Смотреть тормоза надо - это тебе верно подсказали. Спасибо за инструкцию. А по времени это сколько займёт?.. И по поводу уплотнительной резинки маслонасоса... А не лучше ли поменять её, не разбирая коробку, а открутил крышку маслонасоса?..

В общем - попка у меня. Ни в одном автотехцентре не берутся просто так снять-поставить (говорят, что течь может быть только если поврежден масляный насос, а потому сразу предлагают снятие с заменой насоса, уррроды, и хотят за это 25 тыщ), а в одном предлагают только комплексный ремонт АКПП за 80+ тысяч рублей... И снова вопрос. Сложно ли снимать коробку, если есть только яма? И к чему стоит готовиться? В сети нашел несколько разных тем по снятию (тут и здесь, например), но везде пишут, что нужен подъемник и что коробка снимается толи вверх, толи вниз... А у меня есть только гараж с ямой (товарисчь пустил на выходные). Опять же - пишется везде, что нужно приспособление для удержания гидротрансформатора - из чего его сварганить? Ну и не в тему, но всё же... После предыдущего "мастера" не работает стартер, хотя провода подключены - жужжит, но не крутит двигло. "Мастер" сказал, что стартер не снимал. Что может быть?.. И нужно ли снимать стартер?

Апнул предыдущий свой пост. Есть мысли?.

Таки потек. Вопрос - можно ли заменить сальник, не разбирая коробку? Up. Установщик поменял сальник "на всякий случай". Коробка начала течь в стыке с мотором сразу, как он залил масло. Снимать коробку он больше не хочет, так что ищу другое место - никто не хочет браться за пыжей. Но что это может быть? Прокладку маслонасоса (резиновое кольцо) новую поставил. Может, он криво поставил сальник, а теперь сливается? Просто интересно ваше мнение - к чему готовиться?

И последние, надеюсь, вопросы... 1. Когда одевал заднюю крышку - забыл подшипник мелкий игольчатый, что между валом и крышкой, поставить... Но крышка села мягко так, как на перину. Увидел подшипник, снял крышку, поставил подшипник, начал одевать крышку и тут, в самом конце, когда оставалось буквально пара миллиметров зазора, были два таких тихих (я пальцами громче щелкаю), но ощутимых, щелчка. Опять снял крышку, осмотрел всё - ничего нового не увидел, начал собирать - снова пара щелчков. Это норма? 2. Сальник гитротрансформатора... Я его не менял. Велика ли вероятность закусить сальник, при установке бублика? И последнее (хотя хотел спросить в первую очередь, но забыл)... Над левым валом, справа от теплообменника, на коробке у меня стоит небольшая резиновая ху трубочка с пробкой. Когда коробку переворачивал для снятия колокола - из нее начало сочиться масло. Подозреваю, что она где-то треснула (скорее всего - у основания). Что это и для чего оно?

Так, срочные вопросы знатокам Снова... 1. Сальники приводных валов... Я их не поменял - после установки дифференциала проверил снаружи - не было подворота юбки (да и ставил осторожно, с любовью), сидели ровно, а сейчас вот наткнулся на инфу, что они 100% будут течь. Вот вопросы - можно ли поменять сальники, снова не раздербанивая коробку и есть ли вероятность, что течь они не будут? 2. Тефлоновые кольца... В конце осени прошлого года менял тефлоновые кольца на "оригинальные без замка" - вал на крышку насаживался легко, поршень гидроаккумулятора (так, какжется черный пластиковый поршень на пружине называется?) вообще проваливался внутрь, а вот кольца из "неоригинального" ремкомплекта без замка сели так плотно, что страшно стало - еле протолкнул поршень внутрь и вал сел на крышку с таким хорошим усилием (хотя вращается легко), что еле снял... Это хорошо или плохо? 3. Забыл прилепить магнит к фильтру... Это сильно критично? Или тех, что под крышкой-картером гидроблока хватает? 4. Так и не смог заменить пакет е1, но, поскольку на первой передаче едет нормально, решил не париться... Или все же стоит заморочиться?..

Ну, машина на самом деле доехала сама. Но тут в чем вопрос... Машина отлично ехала на первой и второй передачах. На третьей и четвертой она ехала только "по прямой" и без нагрузки (не выше 2200 оборотов), а при нагрузке (в горку или при попытке обгона) - срывалась и буксовала. Ну и не переключала передачи, пока обороты выше 2500. Так вот... За первую передачу отвечает пакет E1 и тормоз F3. За вторую передачу отвечают пакет E2, а так же тормоз F3 и муфта гидротрансформатора (бублик). За третью передачу отвечают пакеты E1 и E2, без тормозов, но с бубликом. За четвертую - E2 с тормозом-поршнем F1 и бубликом. И если отложить вопрос с бубликом, то остается вопрос с пакетами фрикционов - вопрос, ведь на второй передаче машина едет, не срываясь, даже если в горку разгоняюсь, а на 3 и 4 - никак, хотя все три передачи используют один и тот же пакет фрикционов Е2. И если я могу допустить проблемы с 4й передачей из-за тормоза-поршня F1, то третья ведь вообще тормозов не использует? При этом пакет Е2 у меня был погоревшим в середине (крайние фрикционные диски были в "состоянии новых" (только потемневшими), а вот в середине пакета - почернели и до железа стерлись) и тут, опять же, непонятно, почему соскальзывали третья и четвертая передачи, но работала вторая... Насос вскрыл, кстати - визуально всё отлично, ни сколов, ни задиров, ни следов износа. Возвращаясь к вопросу бублика... Тут теоретически всё более-менее понятно (он имеет два положения - "открытое" и "закрытое" и, посколько на второй передаче машина едет - он еще держит), но теория - это одно, а практика - имеет теорию, как хочет. И хоть понятно, что бублик пока держит, мне хотелось бы узнать мнение опытных спецов - долго ли он еще будет работать, если в фильтре такое количество стружки? Проблема в том, что у нас именно на AL4 никто бублик делать не хочет - они их на ремонт в МСК и СПБ отправляют, а это занимает около двух недель (ага, я 15 дней ждал этого мастеркита, а фильтр вообще придет только послезавтра - получится 26 дней, почти месяц). А еще две недели без авто мне будет тяжко - это мой единственный кормилец. Но и если этому кормильцу кирдык придет - мне будет только хуже. Потому и интересуюсь мнением бывалых.

В дополнение к посту Располовинил коробку, вытянул насос с фильтром, расколотил последний. В фильтре есть стружка. Палец дифференциала в норме. Вопрос 2. Проблема в "бублике"? Под замену и восстановление или пока рано плакать?

Доброго дня. Сразу к сути... Итория мытарств и продолжение Теперь дальше... Примерно через две недели после последних мыстарств - снова начались проблемы с переключением - всё те же - при переключении машина буксовала, но как переключится - едет нормально. Так было километров 100 примерно, потом начала всё сильнее буксовать при переключении, если обороты выше 3000. Потом отвалилась 4я передача — стоило поднять на 4й передаче обороты до 2600-2800 — коробка начинала буксовать, обороты подпрыгивали, тяга пропадала. Месяц назад то же самое началось на третьей передаче. Полез опять по форумам, звонил в мастерские по России — мне чего только не насоветовали, но всё сводилось к тому, что у меня (а) перегрев, (б) надо менять фрикционы и лить масло ZIC DEXRON-6 (это уже мне посоветовал официальный СЦ Пежо в Краснодаре). Правда, все мастера единогласно говорили, что раз на первой и второй передаче еще едет и едет без проблем (на первой и на второй не срывается даже когда газую до отсечки, но при переключении — буксует) — то мне все-то надо заменить клапана и фрикционы… Две недели назад заменил клапана на оригинальные от Рено — не помогло. Проверил на ошибки - ошибки по разбросу давления и замыкание гидротрансформатора.При этом при измерении параметров - всё в пределах нормы (отклонения в пределах 10%), даже когда срывается на третьей или 4й передаче (это у меня блок управления коробкой моросит?) Теперь по сути.4 дня тому приехал мастер-кит (не реклама, а для примера) — Комплект прокладок и сальников, всех фрикционов. Сегодня в мастерской у мэстных горцев снял коробку, привез до дому, снял заднюю крышку коробки (пока), достал фрикционы… И вот в разных видео говорят, что от перегрева резина грубеет и что если резина на поршне 4й передаче жесткая — то только менять поршень, а лучше - саму коробку. Но сравнивать резину поршня 4й передачи мне не с чем (да, жесткая, но без трещин и не камень), а все остальные резинки — по жесткости не намного жещще, чем из ремкомплекта. Менее эластичны, но всё еще эластичны. Сальник масляного насоса на ощупь (не снимал пока) такой же, как новый сальник из комплекта. Фрикционы пакета 4й передачи (самые большие) — целые, состояние новых, а вот пакет Е2 — стертые до железа, с подпалинами, на ощупь — как бы вогнутые к центру (как воронка), а на паре из них есть наплывы, как от сварки. В прошлый раз, когда менял тефлоновые кольца, этого всего не было.На внутренней стороне "колокола", под гидромуфтой (бубликом) около болтов есть нечто, что выглядит, как трещины, но напоминает на ощупь облой и следы литья. Тормозная лента задней передачи (та, что над планетаркой) - в норме, никаких задиров нигде не обнаружил (правда, ощупывал всё пальцами) За сим вопросы к знатокам:Что мне делать и как мне быть? Пришел ли песец коробке и хватит ли мне этого мастеркита для ремонта?И как вообще проверить остальные узлы?

Для особо внимательных и одаренных еще раз повторяю: у магикара-5 нет ВЫХОДА управления фарами - есть ВХОД датчика огней габарита, который можно штатными способами перепрограммировать на запуск двигателя. Что тут непонятного? Или Вы читаете через слово и понимаете только то, что хотите понять? Третий раз для вас закреплю картинку: Ну прям рукалицо. Что непонятного в моих вопросах, в тексте? Вот что? Я что, на арабском транслитерацией писал? И снова для самых умных: Магикар-5 - сигнализация с функцией автозавода. Подключается она "вразрез" замка зажигания (да, то самое ЗЗ - не "затворная задержка", а "замок зажигания") для реализации функций блокировки зажигания и блокировки стартера (это ДВЕ ОТДЕЛЬНЫЕ функции, если Вы снова не поняли что-то). Эта сигнализация позволяет ДИСТАНЦИРОННО или автоматически (по достижении определенной температуры в салоне, по напряжению аккумулятора или просто по таймеру) запускать двигатель. Да, Вы не поверите, но разработчики реализовали последовательный запуск зажигания "со своими таймингами и последовательностью (иммо, зажигание, стартер, или приборы, иммо, зажигание, стартер)". Еще эта сигнализация может запускать двигатель с внешних устройств, для чего и существует возможность перепрограммирования ВХОДА датчика габаритных огней на функцию запуска двигателя по команде с внешнего устройства. Командой этой сигнализация считает подачу питания соответствующей полярности на соответствующий вход. Для меня эта функция весьма полезна, учитывая, что авто снимается с охраны автоматически при моем приближении (да, блджад, такая функция тоже есть в этой чудо-сигнализации!), а я, сев в авто, могу не париться с извлечением ключа из кармана, а могу просто нажать на кнопку. Или установить дешевый NFC-модуль - и тогда авто заведется только при присутствии телефона в кармашке под пепельницей, допустим. Да вариантов до хренищи. И если Вам лично это все на фиг не надо - это не значит, что это не нужно никому. Блин, я никогда не видел настолько адекватного, умного и одаренного человека, как Вы. Так приятно специально для Вас заново цитировать то, что я уже писал - вы даже не представляете. Хотите - еще что-нибудь Вам разжую? Единственное, что мне не понятно... Какого хрена Вы, "профессор", лезете со своими комментариями и непониманиями в обсуждение сигнализации, чьи функции Вы не знаете и которой никогда не интересовались? От большого ума? P.S. Чую, что некоторые гении, набившие себе "карму" количеством постов и тупым цитированием мануалов, сейчас начнут кидать мне "минуса" и катать жалобы админам...

Не дождался я ответа и полез тестить сам. Итак... Если на один из проводов выхода на габариты подать замыкание соответствующей полярности - пойдет запуск двигателя. То бишь - если при снятой охране плюсовой провод выхода на габариты замкнуть на плюсовую клемму аккумулятора (или минус на минус) - сигнализация начинает запуск двигателя. Если авто стоит на охране - то включается прогрев двигателя (на выбранный период). То есть - кнопка запуска может быть любой. Даже обычный тумблер.

Вот потому автоваз и стоит на месте... ладно, подожду ответа тех, кто в теме.

' Ну, провода на датчик габаритов позволяют мне с пульта сигнализации видеть, что у меня горят габариты. Мне пока такой необходимости нет (машина всегда паркуется перед домом и я один хрен собак на прогулку вечером вывожу, но знать-то не помешает). Подключение к генератору - надежнее, чем определение запуска двигателя по шумам в электросети. Поясняю. В МагиКар5 есть возможность "программировать" функции сигналки. Одна из функций - выбор режима работы проводов датчика габаритов: датчик работы габаритных огней или команда на запуск двигателя. Если в режиме работы на запуск двигателя функция работает как штатный "дистанционный запуск двигателя" (прогрев на 5-15-45 минут), то она, понятное дело, на хрен не нужна. А если эта функция запускает двигатель БЕЗ таймера и, по сути, является функцией "запуск двигателя с кнопки старт-стоп" (то есть - позволяет и заводить без ограничения по времени работы двигателя, и глушить) - то это очень полезная и нужная функция. Просто я установил блок сигнализации глубоко под панелью, а провода обрезал. В инструкции к сигнализации функция не описана никак, кроме как на картинке. Засим я и подумал - может кто устанавливал и пользовался?

Ну, в общем, подкинулся на 32й пин 40v-ba - пин плафона. Малая ремарка. Когда прикупил машину - уронил ключ под колеса стритрейсера. Ключ разлетелся, чип потерялся... Но нашелся через два часа усердных поисков - все равно до диллера мне далеко, а пинкода не было в наличии (как и лексии на тот момент). В общем, решил я тогда, во избежание, установить чип в антенну иммобилайзера... Потому у меня плафон и не загорался при извлечении ключа из замка зажигания. Это так, к слову. Теперь о установке. Установил автозапуск и вообще... Работает (пока) - как швейцарские часы. Но тут в инструкции по эксплуатации наткнулся на такое: То бишь - можно поставить простейшую кнопку и использовать ее для запуска двигателя в обход ЦЗ? Почему спрашиваю... Просто я обрезал эти провода за ненадобностью - все равно через полчаса машина сама гасит габариты, а при запуске двигателя - включает их. А теперь вот стало интересно, но лень снова разбирать панель...

Пардон, ПРАВЫЕ двери - и передняя, и задняя.