Карабас-Барабас

Что угодно, не шутка. У меня постукивает на определенных неровностях разболтанное крепление бампера, около заднего крыла. Почти год искал источник звука. что бы снять подозрения с ходовой надо на подъемник к толковому механику.

Да, она сама, и оригинал у диллера, когда брал был очень недорог.

Если речь идет о прокладке клапанной крышки, то никакой герметик не нужен, поставил оригинальную и все хорошо. кстати одна из причин по которой они начинают течь, слишком большой уровень масла в двигателе.

У всех, видимо, по разному, с этой гайкой. Мне не повезло, в результате всех способов снятия гайка просто лопнула. И сеточка, приведенная на фото, на моем 307 рестайле другой формы и с другим креплением. Насос родной, клейма везде года выпуска машины. Видимо, насосы были разных производителей. В итоге осмотра оказалось что у меня все идеально чисто. Теперь буду заказывать гайку новую. Да, и резинка от Логана слишком мала. Фото всего процесса позже.

Уже купил такую. Мне досталась за 85 рублей.Жду резиновое уплотнительное кольцо. Пробег 94 тыс, сам проехал 47 тыс, пару раз в регионах "какой" заправлялся, но свечи в обоих случаях остались целы, ставлю иридивые. Так что чистка не помешает.

У нас в Спб неофицалы на ноябрь 2010 просили те же деньги что и диллер. Гарантия месяц. У диллера мне тогда все вместе с работой вышло в 12 тыс. Я не рекламирую диллеров, тем более что по качеству услуг они разные. Просто что могу делаю сам, ГРМ мне проще и дешевле поменять у мастеров. Там же не просто надо вывесить двигатель, нужны спец.стопора на шестерни валов, меток то нет. ГРМ не та вещь с которой лично я хочу экспериментировать. Кстати, если у кого есть дельные ссылки на хорошо изложенный материал по замене, выложите пожалуйста.

У меня, при покупке, пробег составлял 47 тыс., возраст авто 4 года. Через год на пробеге около 60 тыс.заменил ремень и ролики. Комплект брал оригинальный, менял у диллера. Попутно была заменена помпа. Подтекала, хотя и не свистела и люфта не было. Сам лично дефектовал после разборки механизма ГРМ. Ремень и ролики были в отличном состоянии. Сейчас пробег 93 тыс, через год комплекту будет 5 лет, можно будет заменить. Кстати по цене это работа у диллера недорогая, на зап. части скидку дают, плюс гарантия год.

Я за SNR. Устанавливал этой фирмы подшипники вместе с задними тормозными дисками и опорные. Без нареканий. С конвеера стояли SNR.

Абсолютно, согласен - лучше проверить ареометром. После смены еще родного антифриза залил синий, немецкий. Разводил водой по таблице - 50 проц. концентрата, 50 проц. дист. воды - должно было выйти -38, ареометр показал -35. С утечками сталкивался дважды-лопнул корпус термостата и замена потекшего от коррозии радиатора охлаждения двигателя.

На моем автомобиле со временем со стороны задней части авто появились посторонние звуки в виде легких неметаллических щелчков. Причем возникали они либо при езде на первой, второй передаче с черепашей скоростью по ухабистой дороге перед дачей или при движении по гребенке на грунтовке. Осмотр и "прокачка" ходовой ничего не выявили, на движении не сказывалось, поэтому и заниматься самокопанием не стал. Источник звука нашел позже и случайно. При полировке кузова выяснилось что постукивают разболтавшиеся крепления заднего бампера. Его законцовки у самой арки крыла.

Если нет металлических звуков, то это норма. На наших дорогах задняя подвеска 307 может ощутимо трясти и бухтеть. Передняя на подрамнике, да и вес спереди больше, поэтому и работает тише.

Подвеска 307 вполне комфортна. Она не жесткая, а плотная и наудивление длинноходная. Езжу по дорогам с очень разным покрытием в том числе и грунтовым. Если нужна так называемая мягкая подвеска тогда прежде всего надо брать тяжелый по массе автомобиль.

Если есть возможность поставить стартер своими силами дешевле купить новыц неоригинал. Цена 5 500 руб. Свой оригинальный доставал через верх, тяжело только в первый раз. Перебрал, хватило на год. У меня проблема была не во втягивающем, механический износ или высыхание смазки. Я его разбира, смазывал. Как уж говорил на год помогло, но с первыми морозами стал снова "хрюкать". Поставил новый.

Тема тормозных дисков на 307 интересная. То, что они "ходят" меньше чем на японских машинах это точно. Свои менял по кругу примерно на 60 тыс. Стояли еще оригинальные с конвеера. Колодки какие были не знаю, машину брал поержанной. Сзади поствил SNR это тот же оригинал. Спереди непомню фирму, но недорогие других небыло, а менять надо было срочно. Так вот это весной снова стали ватными тормоза. В итоге тормоза привел в норму-были перебранны все суппорта, заменяны все тормозные колодки. Так вот передние колодки были дрянь - сжигали диски, а сами едва снашивались, в итоге "остекленели" и перестали нормально тормозить. Износ их составил примерно 1/3, а диск износился на 2 мм ниже допустимых 1 го. Диски оставил старые -офицальный допуск явно завышен. Сзади диски в норме по износу, но там стояли нормальные колодки TRW. Их износ сотавил 2/3. Вот такой расклад. Тогда машину делал срочно и в сервесе. Сейчас неспеша и сам. В следующий раз, если придется буду брать передние диски и колодки одного производителя. Задние без выбра SNR. Кстати, подшипник выпрессовать из них непроблема, вопрос где найти подходящие диски с кольцом АБС. Колодки установил все фирмы Бош.

Подтверждаю. Ходят примерно по 30 тыс. Езжу аккуратно, но иногда по таким дорогам, что как ни двигайся подвеска напрягается. Если кто ездил по асфальту за Приозерском и дальше по грунтовке в Карелию поймет.

Подобный угол установки задних колес на 307 норма.

А кто ни будь из форумчан ставил усиленные сай-ки от SW? Просто с оригинальными то машина очень жестко отрабатывает ямы задней подвеской, а с более жесткими расчитанными на больший вес каково?

Балка в вывешенном состоянии идет уже с затнутыми болтами. Затяжка осуществляется на спецальном стенде обеспечивающем нужную геометрию.

Вот по этому вопросу https://peugeot-club.net/forum/topic/8630/

Да, двигатель самый обычный 1.6, 110 л.с.

Чистил дроссель два раза. Первый раз по причине глохнущего на холостых двигателя, второй раз через 20 тыс. профилактически, чуть выросли холостые. Эффект после первой промывки был фантастический-будто поставил турбину -ровный мощный разгон, и сейчас он остался. Первый раз подстраховался и обучал заново и дроссель и педаль газа. Второй раз ничего не делал и все в порядке.

Огромное спасибо за материал! Сегодня проделал описанную операцию. Через некоторое время отпишусь по результатам, пока работает, тьфу-тьфу-тьфу . Мне, правда, повезло-дверца в итоге открылась сама, так что было проще.

Все правильно -это барахлит дроссельный узел. Для промывки лучше снять, грязи там много с обеих сторон заслонки и та что на самой заслонке не самая страшная. Настройки узла не сбиваются, если в процессе работы не включать зажигание. Промывать этот узел рекомендуют при каждой замене масла. Я это делаю раз в 20 тыс. км. Машину после промывки со снятием не узнать. Ровный мощный подхват и быстрый набор оборотов. Холостые опускаются до 700. У меня двигатель 1.6, машина 2005 года. И процесс обучения заслонки, если нужно, прост и не требует сервиса. Кстати в нем вам в 90 процентах скажут что надо менять сам узел.