azuz.

Тему можно закрывать. Дело было в Вилке (тройник) и комплект сцепления. Мойка\замена\смазка коробаса и сцепления - машинка радует =) упд: Но тросик всё равно нужно было менять. Вдруг кому пригодится =) Всем добра!

Добрый день, господа! Подскажите пожалуйста, имеется МКПП, двс 1.4. Начал хрустеть тросик сцепления - поменяли. Тросик с авторегулировкой. Замена тросика помогла только убрать хруст, а ход педали стал ещё хуже. 70% диапазона хода педали - холостые, она тупо болтается. А сцепление появляется, только когда педаль в пол прожму. Что может быть? Куда копать? Спасибо заранее!

У меня бывает, выходишь с работы, садишься в машину, заводишь, а она крутит и крутит, но не заводится. Первый раз когда случилось, уже вызывал эвакуатор, заказывал в голове бензонасос. А оказалось всё проще. Херовая сигналка. Поставил на сигналку, ещё раз снял и воуля, всё завелось. Может у тебя проблема в иммобилайзере или сигналке? Проверь, дай ответ.

abrikox Для начала нужно обратиться в хороший сервис, где есть оборудование для точной и качественной проверки ПАРАМЕТРОВ работы автомобиля. Где помещают датчики даже в выхлоп и тд. Не во всех сервисах даже хороший ОБД может не видеть некоторых ошибок или видеть их некорректно. Автор, отписывайся попутно, если починишь - напиши в чём была проблема и как лечили. Может твоя тема поможет многим пыжеводам в будущем)

Сбросили ошибки, почистили 2-ую лямбду, поставил оригинал 1-ую и расход зимой, с прогревом и пробуксовками (не чистят дороги от слова совсем) ~ 11-12 литров

Вот и дошли у меня руки, достал все чеки, все фотографии и начал собирать всё воедино. Итак. Прошу: Рекомендую всем вести такую таблицу =) Очень предметно отобаражет затраты. Теперь я вижу, что проехал за 6 месяцев 8к киллометров и все вложения включая бензин ~ 26.600 рублей в месяц Я как будто майбахом владею Может что-то и упустил =)

SeIG По электрике сложно диагностировать дистанционно. Но пишут, что довольно распространенная проблема. Поищи в городе грамотных автоэлектриков. В НН они должны быть =)

Почитай, может что-то найдёшь полезного. А так, там вроде всё просто утсроено. Если заменено всё, даже преды - значит дело в мозгах.

Итак, дошли руки, пару дней мониторинга сервисов в городе и вот он - отличный вариант цена\качество. Диагностика подтвердила наличие проблем с прокладкой ГБЦ , значит нужно было делать. Дефектуем всё остальное навсеное, которое будет тем или иным образом затрагиваться, заказываем запчасти ( предпочтение было отдано оригиналу или хорошему аналогу (Бош) ). 2 дня ожидания и вот настал тот момент. Снимаем голову и о, боже! От прокладки осталось только честное слово. Антифриз уходил во всевозможные цилиндры и во все каналы, утягивая за собой работу всех датчиков, которые встречались на пути. К моему огромному счастью - поршневая на удивление (226 000 км. пробега) была в довольно хорошем состоянии. Остались даже намёки на небольшой хон. Так же ни одного задира (Спасибо!) Было сделано: замена прокладки ГБЦ, замена всех прокладок и сальников, полная замена ГРМ, всех роликов и ремней, промывка системы охлаждения (2 раза), замена клапанов и маслосъёмных калпачков, свечи, масла, фильтра, антифриз и тд. В общем, всё что можно было заменить - заменили. Чистка впуска и всего навесного. После оказалось, что антифриз почти чистоганом вместе с маслом летел в выпуск и забрал попутно с собой датчик лямбды. Заменил. Итог: машинка хоть и не прибавила 100 лошадей, но стабильность работы, стабильная температура, без учетек и протечек, всё чисто и без ошибок, работает корректно. Проверили на стенде всевозможные показатели (угол опережения зажигания, кривые работы всех датчиков и даже анализ выхлопа на Со2.). Стоимость работы (в сервисе) и запчастей - 38.000 деревянных рублей. Я считаю, что обошлось всё очень малой кровью. И сказали, что можно спокойно ездить года 3 точно и не заглядывать. Но немного смутил сейчас расход зимой - 13 литров. Может это конечно и норма. Не знаю.

Вот и я думаю, всё поднять, промыть, прочистить, поменять на ориг, либо качественный аналог, попутно поменять всё по ГРМу, промыть всю систему охлада. Ну и попробовать промыть 5в40 пару раз в 2 тыс. поменять масло. Посоветовали ещё попробовать присадки в масло, которые будут полезны. И скорее всего всё будет хорошо. п.с.: Сейчас померял масло, от замены до замены (раз в 8-9 тыс.км) у меня 600 гр. вышло масла. Ну, после НГ займусь. Если всё шикарно будет - темку создам со всеми подробностями и фото =)

Посмотри, возможно корпус воздушного фильтра ДВС бьётся о кранштейн. Недавно была такая беда) А в сервисе вообще сказали - коробку менять :-D

Как сказали некоторые люди, возможна ещё выработка на поршнях. Поэтому рекомендуют полную капиталку делать. А ценник назвали 90к вместе с работой.

К сожалению, крайняя степень - капиталка мотора. А там захватится и коробка заодно, раз вскрыли всё, ну и остальные элементы. Влетит в копеечку. Хорошо, по другому задам вопрос. Есть-ли варианты снизить масложор и уменьшить выброс масла в выпускной и впускной коллектор? Т.к. в трубках вент.карт.газов прилично масла. (Возможно маслосъёмные колпачки не работают от слова совсем.)

Всем привет! Такой вопрос, столкнулся с такой проблемой, начала дымить и подкушивать масло, небольшая эмульсия на клапанной крышке, забрызгивает маслом датчик лямбды из за чего тот вышел из строя. Почитав кучу форумов, драйв - понял, что при пробеге свыше 200тыс. км плохо начинают работать маслосъёмные кольца, менять их - можно сделать ещёхуже (ввиду возможного изменения формы поршня и гильз, если поставить ровные кольца, а поршня и гильзы уже овальные - всё к чертям сдерёт). Сейчас лью ориг 5в40 тотал кварц 9к. Кто-то писал, что можно попробовать перейти на полусинтетику 10в40. Какие сложности на этом пути меня ждут? Нужно-ли промывать с перехода с синтетики на полусинтетику? И какой фирмы мало лучше лить? Спасибо. Upd: Почему-то тема продублировалась, извиняюсь