Fartovii

Да, дорестайл, 2004г

Это в районе ручника, сверху серый это кронштейн крепления ручника, жгут посередине уходит налево под бардачёк подлокотника и расходится на трубку радиотелефона, диагностический разъём, кнопки обогрева задних сидений, прикуриватель и подсветку прикуривателя, всё подключено, а вот этот разъём неизвестно для какого блока.

При съёме центральной консоли обнаружил неиспользуемую фишку, для какого она блока, может кто подскажет?

После наступившего похолодания заметил, что амортизаторы стали работать получше, т.е. при заправке амортизаторов маслом имеет смысл брать масло погуще, наверное не ниже 10W.

Поездив в это жаркое лето с кондиционером, появился запах от кондиционера. Посчитав это за появление грибка, пробовал избавиться от запаха разными методами и очистителями. но ничего не помогало. В итоге снял испаритель кондиционера, сам испаритель на вид был чистым, но обнаружил следы жёлто-зелёной краски, которую добавляли при заправке кондиционера, в районе терморегулирующего вентиля. Сняв вентиль, увидел следы коррозии на рубках в районе уплотняющих колец. Зачистил их полосками шкурки, сначала зерностью1500, а потом 2500, удалив полностью следы коррозии. Чтобы окончательно убрать возможный грибок , положил испаритель в ванночку, пришлось её сделать, добавил туда соды и прокипятил 30 мин. Кроме того, для дальнейшей профилактической обработки боковых частей испарителя от грибка, сделал по бокам 2 отверстия по 8 мм, заклеил их изолентой, при снятых защитных панелях к ним легко добраться. Вообще, как видно из конструкции корпуса кондиционера, очистку испарителя лучше проводить через проём от реле управления кондиционера, сняв реле, при этом следует учитывать 2 направляющие перегородки потока воздуха, заливать очиститель через дренажное отверстие бессмысленно, потому что на дне стоит пластина, перегораживающая доступ к испарителю. Установив новые колечки, собрал испаритель. Заправил кондиционер, сейчас езжу, оставшийся запах почти выветрился, специально пока не пользуюсь ароматизатором, чтобы удостовериться в полном удалении запаха, т.е. получается, что фреон в теории без запаха, а на практике, подвергаясь воздействию, реагируя с маслом, контактируя с трубками, воняет ещё как. Хотел бы ещё добавить ещё о снятии кондиционера. Сам кондиционер крепиться по центру 2 мя болтами с стороны моторного отсека, откручивать их не очень удобно, поэтому я его просто сдёрнул, потянув на себя, там стоят резинометаллические сайлентблоки, при установке смазал их мыльной пеной и они легко вошли назад.

Вообще, было бы интересно досконально разобраться в причине тарахтения, если бы кто то прислал убитый фазовращатель "на опыты", пересыл я оплачу.

О своём решении этого вопроса я писал вот тут: https://peugeot-club.net/forum/topic/24177/ , масло лью Тотал 10W40, меняю через 10000 км, при очередной замене налил из соотношения 30 грамм на литр, как рекомендует производитель присадки, но фазовращатель тарахтел, в итоге добавил из соотношения 60 на литр, так рекомендует производитель присадки при первом применении, и тарахтенье ушло. В любом случае надо понимать, что присадка не панацея и при критическом износе она не поможет. По поводу установки распредвалов. Сама логика установки распредвалов позволяет установить очень точно положение валов, и для любого моториста средней руки вполне по силам, а имея на руках мануал-и простому смертному, приобретаете 5 новых свёрл на 8 и вперёд, только для гарантии обязательно перед запуском нужно провернуть на 2 оборота коленвал по ходу вращения.

При ремонте ходовой столкнулся с проблемой-отсутствием в продаже сайлентблока 5131.56 и его аналогов, почитав в интернете, узнал, что такая проблема была у многих. В конечном итоге купил вот такой сайлентблок, он немного длиннее, подрезал его и вышел из ситуации.

После покупки машины и ремонта коробки передач возникла ещё одна головная боль-работа амортизаторов. В принципе машина не раскачивалась, особых стуков не было, амортизаторы были сухие, штоки чистые, и после снятия при проверке вручную работали более менее адекватно, но при езде на машине были очень жёсткими, в спортивный режим переключались и были ещё жестче. Поскольку ценник на один передний амортизатор в 21 году колебался в районе 52 тысяч, то стоимость всех амортизаторов превышала стоимость автомобиля, амортизаторы с разборки можно было купить такие же, если не хуже, и выбор оставался один-ремонт. Взяв в подмогу своё советское техническое образование, принялся за ремонт. На токарном станке срезал верхнюю завальцованную часть, пришлось срезать около 3,5 мм, 2,5 мм пришлось на толщину стенки и остальное на то, что получалось сужение при завальцовке и верхняя направляющая часть штока не выходила из наружного стакана. Все амортизаторы, и передние и задние оказались двухтрубными. Срезать пришлось аккуратно, поскольку было непонятно, удастся ли найти новый сальник. После полной разборки выяснилось следующее: отбойники на всех амортизаторах развалились, на одном амортизаторе клапана имели трещины, на фото видно, и ограничительные кольца на отбойниках тоже треснули. Амортизаторная жидкость была чёрная и как вода по вязкости, особенно в задних. Все регулировочные штоки легко крутились, и поэтому диагностика показывала исправные амортизаторы. Надо сказать, что при каждом запуске при включении зажигания двигатели на амортизаторе проворачивают шток примерно на 120 градусов, а потом возвращают назад, там стоят шаговые двигатели. Втулки верхних направляющих поизносились, и был люфт около 0,1 мм, решил заменить их, чтобы убрать возможный стук при большом выходе штока. Родные втулки оказались биметаллические, сталь+бронза и внутренняя часть покрыта полимером типа тефлона. Выточил новые латунные втулки, и запрессовал их с натягом в 2 сотки. Отбойники на шток выточил из листового фторопласта, а взамен пластмассовых колец на отбойники из дюралевой трубы сформовал колечки. На самом штоке нарезал резьбу с шагом 1 мм, выточил гайку с внутренней резьбой, и чтобы получить грязеотводящие каналы, поставил промежуточную шайбу с запиленными каналами. Сальники пришлось оставить те же, поскольку новых не удалось найти, нашёл одного продавана итальянских сальников из Москвы , но нужной конфигурации манагер так и не смог найти. Потом, чтобы создать нужное давление в амортизаторе, а какое я точно не представлял, я вварил штуцера от камер в наружный стакан, во первых, чтобы можно было легко закачивать воздух, регулировать давление, и иметь возможность поменять масло . По хорошему, конечно, нужно закачивать азот, но с учётом того, что объём небольшой и в стране разруха, я решил, что могу накачать воздух. Сразу хочу сказать, что в передних я оставил по 3 кг/кв см, а на задних 2 при поднятой машине, и машина заметно приподнялась. Надо понимать, что при диаметре штока 22 мм его площадь составляет почти 4 кв см, а при сжатом штоке давление около 6 кг/кв см, т.е. на одном переднем амортизаторе выталкивающая сила составляет около 24 кг, соответственно, на передке 48 кг. Разбираясь в причине жёсткости амортизатора, я пришёл к выводу, что причиной является неправильная работа кольцевых лепестков клапанов, т.е. они набраны в пакет по 4 лепестка, и со временем, в результате старения масла, длительной стоянки, они склеились между собой, и работали как одна толстая шайба, вернее, вообще не работали. Масло в амортизаторы я залил мотоциклетное вилочное Ликви Молли 5W, в передние что то около 320 мл, в задние чуть меньше. Выбор пал на это масло, из за того, что температура замерзания у него -72 градуса, находил масла и подешевле с температурой замерзания -38, но с нашим климатом это так себе. После ремонта, как я уже говорил, машина приподнялась и клиренс стал вполне приличным, и машина стала мягкой. Регулируя передние амортизаторы поворотом управляющих двигателей на штоках амортизаторов, установил в конце концов среднее положение, как оптимальное. В сильную жару амортизаторы были слишком мягкими, и чтобы не регулировать машинками на штоках я в включаю спортивный режим, но это уж в сильную жару. Такая вот история...

Место окисления в проводке под бампером.

Где то я читал, что в дорогих маслах присадка SMT присутствует изначально.

По поводу неисправных датчиков. У меня Лексия показывала неисправный датчик, но после снятия заднего бампера и разбора я прозвонил проводку и выяснилось, что нет контакта с проблемного датчика на массу, и в месте соединения к общему проводу он окислился, зачистил и всё заработало.

До рестайл.

Перебираю заднюю подвеску и решил поменять сайлентблоки, можно было ещё поездить, но ремонтирую регулируемые амортизаторы, передние уже перебрал, позже опишу поподробней, и решил поменять сайлентблоки, часть из них была уже на подходе на замену, это которые держат ступицу, остальные ещё были более менее живые, но раз снял всю балку решил поменять всё. При замене передних сайлентблоков возник вопрос, как правильно они устанавливаются, нужна схема из мануала, если у кого есть, буду благодарен. Также возник вопрос по этим сайлентблокам, на верхний рычаг идёт под номером 5131.53 а на нижний под номером 5131.76, их установочные размеры одинаковы, хотелось бы знать, есть ли между ними отличия, или разница только в номерах ?

Чтобы рассуждать предметно, нужен всё таки чертёж или фото разобранного, но в моём случае стук прошёл.