mikelog

16 февраля 2015

В общем, протерял я колечко это резиновое, без которого в системе не поддерживается норм давление и машину ну просто оочень сложно запустить а на нажатие педали газа и вовсе реакции ноль. ктонить знает артикул данной резинки? стоит оно перед клапаном сброса давления в корпусе насоса.

вот оно черное маленькое.

16 февраля 2015

У меня сасик в верхней опоре и в ограничителе хода двигателя уже лет пять как живет и все норм...

читаем внимательно! речь про нижнюю опору

16 февраля 2015

Интересно, сколько Corteco проходит...

Да и слишком мало живут.... Может еще какая опора мертвая?

да нет, верхние живые. просто про сасик уже писал народ, что мало ходит, я не верил, теперь верю XD

ну кстати, пробег 151 тыща с копейками, отсчет пошел =) как умрет напишу

еще можно вот такую ставить

Metalcaucho

04064

тоже в пластиковой обойме.

16 февраля 2015

В общем после покупки тыщах так на 107 км при замене сцепления обратил внимание, что сайлент нижней опоры двигла подустал и требует замены. Ставил полиуретановый, в мет-ой обойме, проходил тыщ 10-15 и сдох, ставил сасик проходил 5ть тыщ и начал умирать. он тоже в металлической обойме, если у полиуретанового сайлента еще довльно мягкая обойма и его можно легко выпрессовать, то с сасиком я изрядно помучился, тем более снимать опору не было никакого желания.

Пришлось скинуть весь выхлоп после каталика, взять кувалду, болт, пассатижи, вставыш плоский от мультиотвертки и выбивать это чудо.

вот фотки результата

поставил Corteco 80001015 , он в пластиковой обойме, ставится на раз-два-три. стоит около 500 рублей. заменить его уже, на него же минут 30 делов с учетом, если снимать защиту придется. снятие установки опоры двигла при использование данного сайлента не требуется

16 февраля 2015

А кто знает если с китая выписать шнурок РР2000 для диагностики, будет работать? Может кто выписывал.

выписывать только имеет смысле адаптом с ревизией C это самый близки к оригиналу клон. хотя есть варики по перепайке B в С, но имхо лучше сразу брать норм адаптер.

Ну так же, как этому... залетному. Прочистили инжектор и поменяли свечи.
Я ж поэтому и матюкаться стремлюсь!

то есть промыли инжектор и все стало ОК?

16 февраля 2015

Да кому я нужен с двумя прицепами))))))))))))))))))) :laugh2:

ладно тема тут не об этом. кстати, у меня с джевел схожая проблема, с какого-то времени пыж потерял былую резвость. свечи у меня, судя по картинкам 90х годов повествуют о бедной воздушнотопливной смеси. то есть либо бенза недоливает либо лишний воздух сосет, судя по расходу в 11.5 литров по городу, я склоняюсь к пососу воздуха, но вот откуда?

13 февраля 2015

так хотелось чтоб как Jewel разбиралась)))) ты копаешься в гараже, а она тебе помогает))))))) так сказать на одной волне))))) :laugh2: :laugh2:

ну так разводись и женись на Джевел =)

12 февраля 2015

Эх жаль моя жена так не разбирается в машинах(((((((((

не жалей, у меня тоже не разбирается, но и не канифолит, если надо что-то менять, чинить или просто ТО делать.

2 февраля 2015

То что ты называешь фильтром перед насосом..это обычная сетка. Далее, трубка с мотора заходит в корпус фильтра, который интегрирован в пластиковый корпус бензонасоса. Еще далее, с этого же блока с фильтром, отходит вторая трубку уже на рейку.
Перед насосом сетка, после насоса бумажный фильтр, который запаян в специальный блок в корпусе бензонасоса.

чет я это, запамятовал,...у меня то 206 пыжо =) правда пихло TU5JP4 может в этом моменте у нас разногласия, ибо на 206 перед топливным насосом стоит фильтр грубой очистки, а вот фильтр тонкой очистки есть не у всех.

2 февраля 2015

Просто вся комната ржет и сама уже не могу...))

Почему же это насос должен умереть? Я не буду убирать ту сетку, которая надевается на сам моторчик. Речь идет о фильтре, который находится в корпусе бензонасоса и запаян. Кстати..есть такой блок сменный N1331054 ну очень похож на наш фильтр. Бюджет 1400, я посчитала что выносной будет бюджетней и можно хоть каждый день менять.))
Компрессия хорошая 13 или 14..не помню уже. Масло тотал 5w40 стандарт так сказать. Пробег 107 тыс, покупала, был 58 тыс, но я думаю, что возможно пробег скручен..так как корпус воздушного фильтра сильно ушатан и на клапанной крышке один болт был не родной. Гидрики стучали даже летом. Машина из трейд ин.

Я здесь напишу, возможно другим тоже пригодится инфа. Тема это не новая, давно гуляет по инету, я про неё еще год назад читала.
Как мне кажется, ездить стало приятнее. Провалов вообще нет. Раньше был провал с 2 до 3 тыс..так что аж авто носом клевало. Сейчас такого нет. Делается очень просто. Подбирается конденсатор от 1500 до 4700 пикофарад(4700 это самой большой, который народ себе ставит). На проводку датчика, одна нога на питание, другая на массу.
Здесь в комментариях можно почитать отзывы http://www.drive2.ru/l/2573407/ В инете много подобных тем. Но хочу заметить, что угол зажигания у меня не изменился (смотрела через ELM327), но тем не менее..ехать стала лучше и нет провалов. Попробуй. Цена вопроса 15 рублей.

вот именно, что этот фильтр и стоит перед насосом! а после насоса ничегошеньки нет, как правило, но бывает есть фильтр тонкой очистки.

насос для меня это сам мотор и есть

1 февраля 2015

Посоны в борщ лаврушки сколько добавлять

1-2 листа, причем в самом конце, когда борщ настаивается,

1 февраля 2015

Продолжение эпопеи..или поиски сбежавших лошадей..кому как нравится

У меня появилась уйма свободного времени и я решила все же докопаться до истины и вернуть лошадей под капот.))

Для этого были проведены не хитрые манипуляции с подкапотными девайсами.
Был заменен воздушный фильтр, не менялся года 2 или 3..пробеги у меня не большие и в основном по городу. Выбор пал на российского производителя Sibtek. Который утверждает, что использует немецкую бумагу в своих изделиях. Понравился. Очень качественно выглядит при цене в 200 рублей. В довесок была произведена модернизация короба воздушного фильтра. Все держалось на 3 саморезах. Были сделаны 6 отверстий сверлом 4мм. Куплены болты и гайки барашки. Но лошадей не прибавилось.

Дальше мой взор упал на свечи..хм..они тоже пару лет не менялись. Погуглив, решила отдать предпочтение свечам ER15yc-1 Brisk Zetec с зазором 1мм. Пока не пожалела. Авто не троит, но не поехало.

А что с массами!? В сервисе мне никто из диагностов никогда не предлагал их проверить. А с ними беда! Масса(клема) которая шла на КПП была грязной с той стороны которая присоединяется к коробке. Масса на кузов..покрыта краской. Все это было приведено в порядок. Краска удалена и добавлено 3 дополнительных массы. Лишним не будет, подумала я. Хуже не стало, а из лучшего..не моргают фары если заводить авто с включенным ксеноном..ну или совсем чуточку. Просадка стала меньше. Ну и опять..изменений в динамике не наблюдается.

И тут я решила прибегнуть к не популярным мерам так сказать..в среде пыжеводов.
Было принято решение немного обмануть датчик детонации. С этой целью прикупила 3 конденсатора на 1500, 2200, 3300пф. Не буду описывать все нюансы по колхозу с проводкой для того чтобы без последующего разбора махнуть на другой конденсатор. Сейчас у меня стоит два конденсатора 1500 и 3300 параллельно соединенных = 4800 пф. Ну что могу сказать...мне пока нравится! Ездила всего пару дней..конечно пока рано выводы делать, но другим помогает..может и мне поможет. Наконец то пропали провалы с 2 до 3 тыс. Движки у нас шумные..плюс у меня еще коробас постукивает, вот ДД и отсылает всю эту какофонию в эбу, считая что это детонация. Вчера и сегодня каталась..собирала пробки спецом..настроение улучшилось! Не зря это было сделано! Машинка едет заметно лучше. Детонацию не слышно. Ошибок нет. Теперь расход 11 после всех этих покатушек, раньше до 14 доходило.
Но вылезла другая проблема..точнее, четко обозначилась. При разгоне с первой..особенно когда авто прогрето...очень тяжело набирает обороты. По бк в это время по мгновенному расходу показывает смешные цифры..от 1 до 4, 6, 9 литров. А когда холодненькая, то и 17 сразу показывает. Я помню на девятку поставила БК, заглянула в мгновенный расход..а там 38 литров! У меня до сих пор травма на всю жизнь осталась. Передачи приходится рано включать..КП просит..к примеру на 3 еду при 50 км..чтобы не насиловать движок. Вобщем..грешу на топливный фильтр. Настраиваюсь морально на его ликвидацию из корпуса насоса и установки на место, которое для этого предназначено. Единственное у меня сомнение..это почему стоит машинке немного постоять, допустим я сходила в магазин минут на 15 и потом она какое то время бодренько едет. Может ли это быть при забитом фильтре или насос перегревается от забитости фильтра?

И немного фоток

фильтр из насоса НЕЛЬЗЯ убирать, насос сдохнет, это фильтр грубой очистки меняется на

http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E4305B59&sr=113

правда немного надо нажачкой подработать, чтобы усадить на место старого, у меня он налез очень плотно, првда все руки не доходят вернуть старый насос с ноым фильтром на место.

а ты компрессию измеряла?

масло какое льешь в двигло?

год машины какой? а пробег?

26 января 2015

У меня tu3jp, заслонка с тросиком.

и что? для меня это бесполезная инфа. tu3jp и tu5jp4 это классово разные дигатели так то, на tu3jp в основном дроссель на тросике. зависит от Евро-3 или Евро-4

20 января 2015

Просто сложно переношу коробку автомат и электронную ДЗ, но не встречал ни одного 206 с двиглом как у меня на механической ДЗ. может 307 или другие модели есть с тросиковым дросселем с двиглом TU5JP4 - NFU?

20 января 2015

гейтс на 91 у самого стоит. но оранжевая прокладка потекла почти сразу, прокладка термодатчика чуть позже. Поэтому рекомендую заказывать к новому термостату оригинальные прокладки.

А вахлер вроде на 89 градусов.

2 градуса ниочем разница...вахлер смотрел, тоже написано 91

20 января 2015

Так когда по одними колесами лед, под другими асфальт , если руль прямо она и едет прямо, если конечно есть зацеп за лед. Когда она будет заблокирована она поедет в сторону. в какую затрудняюсь сказать, но вроде в сторону асфальта. И так она будет требовать постоянного руления. Проблем в этом не вижу. но надо просто постоянно следить за машиной рулем и газом.

да я и без самоблока диффа постоянно ловлю ее, скользко, чуть газу повело =)

18 января 2015

Если у тебя клапан термостата не не на патрубке с толстым шлангом, то только в сборе. Дешевле Вахлер и Гейтс. Гейтс на 91 ,а Вахлер на 89 градусов. Рекомендую сразу купить прокладки термостата и термодатчика оригинальные.

посмотрел я внимательно и понял отчего такая цена, там прокладка + датчик + какая то скоба + заглушка на штуцер развоздушивания

и как то странно, но сейчас я вижу аналоги и они дешевле чем было раньше О_О хотя бакс подрос... в общем наверно буду брать гейтс =) TH41291G1 , они все на 91 градус открываются...

18 января 2015

Подойдет! только сомневаюсь, что будет дешевле, нужно будет все равно купить термостат и его корпус. В том-же сервис боксе снимите фильтр по вину и увидите другие термостаты.

На какую температуру имеющийся сейчас термостат?

да хтобы его знал =) просто есть подозрение что он не закрывается полностью...машина 15 минут на ХХ простояла, за бортом минус 1 еще 20 минут в неспешной езде со светофорными заторами а температура не больше 70 =( мерзну этой зимой кароч.

ясно что не дешевле, но это сейчас, а вот потом уже дешевле

18 января 2015

а большой расход это сколько? у меня вот на TU5JP4 110 кобыл при езде аля пенсионер довольно теплой зимой для сибири расход 11ть на сотню, а летом с постоянным климатом 9-10

18 января 2015

Да есть.

интересно а подойдет ли такой корпус на мой двигун....а то как то за термостат башлять 3 тыщи и выше не камильфо

18 января 2015

нашел на просторах

ммм, я находил просто про самоблок дифф, что типа нафиг не нужен...надо глянуть есть ли квайф на наши 206 с BVM5

17 января 2015

Если у тебя клапан термостата не не на патрубке с толстым шлангом, то только в сборе. Дешевле Вахлер и Гейтс. Гейтс на 91 ,а Вахлер на 89 градусов. Рекомендую сразу купить прокладки термостата и термодатчика оригинальные.

а что есть 1.6 NFU у которых термостат на патрубке?

16 января 2015

По сервис боксу у меня термостат идет сразу с корпусом и стоит от 3000 рублей, вопрос, есть ли отдельно код на термостат для двигла 1.6 110 пони NFU который? 2006 г.в.???

16 января 2015

Решил не создавать новую тему, т.к. у меня похожая проблема. По трассе температура стоит где-то в пределах 85-90, не переваливает за 90. Но в городе в пробках ползет за 90, чтоб не ползла до 100 приходится печкой охлаждаться.

Сегодня промыл оба радиатора (основной и кондишки), не помогло. Патрубки верхний и нижний (!) горячие, примерно одинаковой температуры. Ответвление на радиаторе которое на расширительный бачок идет, там патрубок холодный, да и в бачке холодный антифриз. Думаю завтра посмотреть термостат, может там стоит 92 градуса, вместо положеных 87.

ПОСМОТРИМ вобщем.

интересно почему антифриз в расширительном бачке холодный и нижний патрубок горячий (вроде бы он должен быть холодный) , хотя температура переваливает за 90, почти до 100 ???

На улице у нас минус 7,а летом как ездить если уже зимой температура ползет вверх?.

ах да,мотор NFU 1,6 2004 год, термостат разборный

у меня NFU мотор но 2006 года и термостата код отльно от корпуса неизвестен, как нашли термостат на мотор?

5 января 2015

в снежной каше лопата особо и не поможет тк ну прокрутятся 2 колеса - так она сразу на пузо сядет.
как вариант купить любую блоку от внедороджника, разобрать коробку и на производство поехать, чтоб пересверлили ее и сделали посадочное место под шрус нужное. главное чтоб длинна ее была такой же. мое видение цены такого решения около 50. А так думаю от саксо или с2 найти кпп можно и поставить без проблем, там самоблоки были, или вал рейсинг, но с ними надо связаться уточнить по поводу ту коробок что они скажут.

сколько встревал, всегда изза пробуксовки одного колеса сдернуться не мог =( ладно, самый бюджетный вариант это резину побольше +3см клиренс

Войти

Профили

Форум

Календарь

Заметки

Галерея

Отчеты

Объявления

Видео

Гараж

Сообщения, опубликованные пользователем mikelog

Главное

Популярные разделы

Ссылки