denissk77

Вижу мыслей ни у кого нет , печально конечно ! Кто -то сталкивался с заменой конденсаторов ( ёмкость сопротивления ) на ЭБУ ? Позвонил мне знакомый сегодня , говорит у него на работе коллега год назад столкнулся с такой же бедой на своём пежо, все симптомы похожи на мои , поменял все датчики касающиеся системы приготовления воздушно топливной смеси , форсунки , катушку .... диагностика ничего не давала , машина чудила , закончилось тем , что электрик нашел причину -конденсатор маленькая чёрная коробочка с одним проводом , прикручивается к кузову на массу - вспух ,и при нагревании неправильно работал , провод шёл в кишку с фишкой в мозги , заменил и всё стало работать как надо . и он машину продал . Вот вопрос теперь - где на 2.2 бензинке он стоять может ( в отсеке двигателя я его не нашёл ) ? мозги - Магнети Марелли IAW 4MP.14

С пробегом я понял что произошло , по форсункам дело было так - сканер выдал обрыв цепи 4 и 2 цилиндры , я снял клеммы , почистил ( была небольшая влага ) просушил , ушла ошибка с 4-го цилиндра , осталась на 2-м , я снял форсунки поменял колечки уплотнительные на новые и форсунки местами 2-й - 3-й цилиндры, ошибка перешла в 3-й цилиндр . Решил , что проблема в форсунке и купил новые Бош 2 штуки , поставил на 2-й и 3-й цилиндры . Разогрелась машина - обрыв цепи форсунка №2 . И с тех пор не меняется. Ездил вчера в Пэжо центр на диагностику ( сам уже устал искать ошибку ) 6 часов они диагностировали авто , проверили все приборы и прозвонили проводку -всё рабочее ! Начали искать механическую ошибку , - заявили результат - проскочил ремень ГРМ на 3 зуба . Я конечно был шокирован - как она заводиться тогда и едет ? Дело было поздно уже , я с таким заключением уехал домой , сегодня после работы ещё раз ( я это уже делал ) снял чехлы , добрался до шкивов - ВСЁ СТОИТ НА СВОИХ МЕСТАХ ! Все метки коленвала и распредвалов совпадают . Вот тут я офигел конечно ! Отдал им денег не мало , в итоге опять сам разобрал и убедился , что в том месте неисправности нет ! Пока с ремнём определялся ( разобрал -собрал , проверил ) машина остыла естественно , завёл - двигатель работает отлично , поехал и разогнал её 140 , больше не получилось -негде , разве со сбитым зажиганием механически, такое возможно ?Доехал до магазина , 10 мин , возвращяюсь - завожу , двигатель троит . Фантастика какая-то .

Приветствую соклубников ! Столкнулся я с серьёзной проблемой в моём 607 -м пыжике 2.2 бензинка мануал коробка 2001 года, за последний месяц он мне вынес мозг и ощутимую часть капитала . Всё началось с чек энжена - загорался раз в 2- дня и пропадал на время ,двигатель при этом работал нормально ,я начал искать причину. Просканировал с телефона через простецкий OBD 2 , показал ошибку - обрыв электро цепи форсунка №2 , проверил проводку и соединения ,сбросил ошибку , через день -обрыв электро цепи форсунка № 4 , я решил поменять топливный фильтр и свечи , заодно и форсунки местами. Через день - обрыв электро цепи форсунка № 3 , и я решил что возможен подсос воздуха во впускной через форсунки ( износились резиновые колечки уплотнительные ), поменял колечки и форсунки местами ( 2, 3 цилиндр) - обрыв электро цепи форсунка № 2, пришел к выводу , что возможно катушка на форсунке глючит - купил новые форсунки на 2. 3 цилиндры , заменил часть проводки ( 2-й цилиндр ) , - обрыв электроцепи форс № 2. Двигатель до кучи начал подтраивать , причём на холодную работает отлично , сел , поехал , тосол прогрелся до 90 градусов , масло в районе 80 градусов и сначала - пропуск короткий в зажигании потом другой ,двигатель то возвращяеться в нормальный режим -то подтраивает , разогреваеться дальше и встает в аварийный режим. Не сразу я разобрался , что Обрыв электро цепи форсунка № 2 - это результат отключения компьютером сигнала на форсунку 2-го целиндра , из за чего то ! Но из за чего ? Копал дальше , связал с этим глюком нагрев двигателя и поменял катушку зажигания ( она стоит сверху двигателя и может от нагрева тоже давать обрыв ) , не помогло , поменял ещё раз свечи с NGK на Denso , ни чего не изменилось . На холодную работает отлично - нагреется -троит. Заметил , что в городском режиме просто доехал от дома до магазина масло не успело разогреться , тосол 90 град, 5 минут возвращяюсь - троить начинает при запуске , а с холодного запуска выезжаю за город и тосол и масло прогреваются до рабочей температуры - всё работает хорошо . Я решил , что проблемы с лямбда ( на скорости обдувается катализатор и не нагревается так как в городе ) поменял зонды , снял глушитель - проверил визуально катализатор - он чистый , соты светлые , глушак не забит. Всё равно , нагревается и троит .Поехал по мастерским разные сканеры видят по разному , показал сканер у друга , что не стабильный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости и всё ! Поменял датчик температуры ( он завязан в системе зажигания ) , поменял датчик положения коленвала - проблема так и осталась . Я зашел в тупик ,вспомнил , что в моей практике попадались авто ( БМВ например ) у которых из-за глюка в приборке не нормально работал двигатель либо вообще не работал .Поехал на авторазборку взял с другой такой машины приборку - отключил аккумулятор снял свою ( мой пробег на моей приборке 123 000 ) поставил другую , в работе двигателя ничего не изменилось - прогрелась затроила пробег той машины приборка показывала 235 000. я отключил клемму снял приборку с авторазборки , подключил и поставил свою родную и-и-и оп-па ! У меня пробег стал показывать - 235 000 .... Я охренел конечно на 110 000 пробега прибавилось ! Почему так комп сделал ? Сохранил показания другой приборки .... Теперь, и ошибку не нашел и ещё пробега прибавил ! Записался конечно в центр на диагностику , жду очереди , заказал с Китая Лексию 3 ( на будущее для себя ) . Кто то сталкивался с такими чудесами ? Я сейчас уже начал грешить на ЭБУ , но не могу понять с чем связан прогрев и троение . Да забыл - метки ремня ГРМ совпадают ,гидрокомпенсаторы не стучат, компрессия по цилиндрам - 16 , 17 , 16 , 17 . Подсоса воздуха нету .

Всем привет ! Поменял на своём до рестайле монохромный дисплей на цветной , появился донор, и я снял с него блок управления монитором , сам монитор и всю проводку относящуюся к ним. Подсоединил по цветам блок управления цветным монитором к таким же по цветам проводам, которые подключались к монохрому. Монитор работает, действуют все функции но... Включается самостоятельно через пару минут , как выключу зажигание . Я его выключаю с кнопки , опять через пару минут включается . Закрываю машину он включается через время , открываю - гаснет . С чем это может быть связано ? На монохром подведён питание -розовый провод , на цветной монитор - жёлтого цвета . Есть конечно предположение , что глючит блок управления монитором цветным . Соклубники , кто с этим сталкивался , есть какие то мысли ?

Съездил на сканер - адаптировали CD- бокс и Ytour заработал. Благодарю за помощь ! Качество звучания отличное .

Благодарю ! Поеду на неделе к человеку со сканером ! Потом отпишусь .

Я купил себе Yatour ( подобрал изначально к своей магнитоле ) ,подключил всё как положено - магнитола его не видит. Флешка загорается , что отдаёт информацию , на магнитоле нажимаю кнопку включить CD . Ноль результата. У меня изначально базовая комплектация - без CD бокса . Может он изначально не прописан поэтому и Yatour и не видит ?

Я у себя сам отключил омыватели фар от бачка . Такой большой расход жидкости омывателя нафиг не нужен . На фары, по моему , с такими форсунками , вылетает воды больше чем на лобовое.

Разобрался я со своей проблемой ! ) Как говориться - дело было не в бабине...Ни каких отдельных предохранителей нету. Всё оказалось проще- я за пару недель до возникновения проблемы снимал магнитофон и не защёлкнул до упора на климат -контроле фишку жёлтого цвета , которая стоит по центру климата . Эта контактная группа и идёт на привод заслонок печки , поэтому у меня и моторчики не работали !

Доброго всем дня ! Столкнулся у себя в машине с небольшой проблемой. При осмотре на подъёмнике обнаружил , что подразбит сайленблок нижней задней опоры двигателя .На форуме именно по моей машине фотоотчёта не нашёл поэтому решил создать тему . Изначально начал делать осмотр из-за лёгкой , но ощутимой вибрации ( особенно на холостых оборотах ). Когда выявил причину - начал готовиться к замене. Конечно , удобнее всего было-бы снять весь кронштейн и в нормальных условиях перепресовать сайленблок , но помучившись порядком - понял , что этот ремонт надо делать по месту.Кронштейн снять не получилось - полуось не даёт кронштейну отойти от двигателя в сторону , а направляющий шплинт на блоке двигателя не даёт тому же кронштейну выйти с полуосью от коробки в сторону колеса. Решил сделать замену по месту. Для начала изготовил приспособление для запрессовки нового сайленблока - это шпилька М12 достаточной длинны (мерил по месту) , две чашечки опорных ( внешний диаметр алюминевого кронштейна ) две мощных шайбы по сторонам гаек и старый, не знаю от чего ( похоже ступичный ) подшипник . ( устройство на фото ) . Вырезал резинку от старого сайленблока , потом полотном от ножовки по металлу выпилил внешнюю металлическую обойму сайленблока. Вернее сделал пропил и аккуратно , тонким зубилом выбил обойму. Зачистил посадочное место в кронштейне под новый саленблок. собрал всё приспособление по месту ( отцентровал на глаз ) и начал затягивать гайку. Посадочное место в кронштейне очень плотное - сайленблок удалось запрессовать только на половину ширины и он встал как вкопанный - шпилька вытягивается , сайленблок стоит на месте. Решил перекурить и подумать. Возникла умная мысль , которая и привела меня к победе- я завёл и прогрел двигатель до рабочей температуры- прогрелся и кронштейн алюминевый.Продолжил затягивать гайку и сайленблок с лёгкостью встал на место.Это была победа ! Фото прилагаю ! Надеюсь этот матерьял кому-то поможет !

Столкнулся с проблемой в этом же направлении - в любом положении на климат контроле дует на лобовое с правой стороны , слега с водительской стороны и на ноги . снял защиту под бардачком и за ним , добрался до моторчиков заслонок - они не двигают шестерёнки как бы я климатом не переключал ни на температуру ни на направление . Есть ли на моторчики заслонок отдельный предохранитель? Возможно ли продиагностировать работу моторчиков заслонок ?

Хорошо ,спасибо !

Понятно ! Спасибо . Я больше думаю как его ровно выставить , да ещё и прокладки какие-то резиновые наверняка нужны между спойлером и крышкой .

Всем привет ! Зашёл вчера на Пэжо сервис бокс и обнаружил , что французы предлогают на 607-ю на крышку багажника спойлер . Видел фото - смотрится симпатично . Кто -то сталкивался с установкой такого спойлера ? Как он будет крепиться ? Заранее благодарю .

Рейку из Германии нашел таким образом- сайт auto24.ee , переключаем на русский язык и в разделе товары и запчасти есть несколько фирм которые занимаються зап.частями для 607-х . Позвонил, они связались с Германией , через пол часа перезвонили , объявили цену и что смогут привезти через 2 дня. Сам за ней ездил в Таллинн ,остановился при въезде в город ,отзвонился ,через пол часа привезли ,с документом и гарантией. Нашёл ещё один сайт в Швеции ,где объединены все Швецкие авторазборки , там можно заказать деталь онлайн ,доставка за ваш счет , но выходит подороже (смотря куда ещё и доставка будет ! ) . Сайт bildesbasen.se

С рейкой вопрос решил ,поставил б/у в отличном состоянии с разборки из Германии цена с доставкой 290 евро, когда снял свою и сравнил - моя рейка явно видно ,что восстановленная , с правой стороны стоит самодельная металлическая прижимная крышка ,кернёная и залитая баксидкой ( короче перед продажей горбатого кто-то залепил ) вот на старой с момента покупки машины проехал 14 тыс. Здесь хочу отметить - задумаешься , восстанавливать при поломке свою рейку ( кто сделает грамотный ремонт ? ) или купить б\у.

Благодарю за схему рейки ! Скажу лишь одно - около 2-х недель искал различные варианты по поводу ремонта или замены рейки и в конечном итоге остановился на варианте- купить Б.у. рейку из Германии с такой же машины ( обслуживание и условия эксплуатации такой машины просто обязаны быть там на высоком уровне). Нет конечно я её перед покупкой буду визуально проверять на предмет люфтов и подтеканий , ржавчины . Но разница в деньгах между новой с центра и этой - 1000 евро. Схемой воспользуюсь уже со своей снятой рейкой. Спасибо ! Кстати , вопрос кто знает - чем отличаеться рейка с Servo и без него, звонил в Литву там у них была рейка с датчиком ...

Доброго всем дня ! Столкнулся господа я с проблеммой касающейся рулевой рейки. Подтекает она у меня зараза со стороны рулевой тяги из под пыльника. Здесь нащёл фотоотчёт одного владельца , который менял сальник сверху на червячном валу , а вот сталкивался кто-то с заменой сальников со сторон рулевых тяг ? Рем комплектов нет , в сервис боксе не могу посмотреть устройство рейки т.к. деталь ( рейка ) официально продаёться целиком как неразборный узел. Новая рейка в центре стоит 1200 евро ( меня жаба давит , большие деньги ) . У нас есть магазины которые специализируються на огромное количество размеров сальников , и уверен наверняка то , что нужно можно подобрать. Вот перед снятием и разбором рейки хорошо бы проконсультироваться с теми , кто решил эту проблемму! Если есть такие господа -прошу помощ! Даже просто схемой рейки буду рад .

По поводу того , что насос дует в выхлопную трубу ! Хочу немного подкорректировать... Насос этот дует во впускной коллектор . На двигателе ( у меня 2.2 инжектор) , со стороны аккумулятора , на головке блока сбоку стоит клапан, к нему подсоединён шланг ( опускаеться в доль коробки и идёт вниз под возд.фильтр и под крыло к насосу). Система определена конструкторами как -вторичная подача воздуха. Я уже давно столкнулся на своей машине с проблеммой связаной с этой системой. Проблемма заключаеться в том , что комп выдаёт её неправильную работу. Снимал перебирал насос ,клапан снимал , шланг - всё впорядке. Единственное точьно незнаю как работает этот клапан ( ртом мне его не открыть , если пытаться дуть ) , в шланге скапливался конденсат . И на холодную , когда включался насос , то подавал воздух во впускной коллектор с водой . Отличная смесь для того , чтоб на приборке появился значёк ЧЕК ЭНЖН. Я в нижней части шланга просверлил отверстие 2мм , конденсат уходит, шланг сухой .Однако система всё равно через пару десятков км выдаёт ошибку. Спрашивал здесь о работе клапана - ответов вразумительных небыло . В Пэжо центре делал диагностику двигателя , интересовался о работе клапана - спецы пожимают плечами , сами не знают о работе клапана ничего.

Поздравляю с решённой проблеммой ! )) Одно вот только ещё хотел пояснить- 2000 оборотов ,машина после заводки (со сломанными зубьями ) держит только потому , что компьютер , после того , как не может определить положение заслонки , ставит её в аварийный режим. И треск после выключения двигателя идёт из заслонки , только потому , что компьютер определяет её же положение в конце работы. Зубья сломаны , комп тупо не может этого определить - моторчик заслонки продолжает работать и в тишине хорошо слышен треск проскакиваемых зубьев шестерёнок .

День добрый ! Сам недавно столкнулся с такой неприятностью как хруст в динамиках и при включении через 3-5 сек удар в динамиках ! Пару недель (во возможности со временем ) искал причину , сделал профилактику всем доступным электроразьёмам в машине .У меня ,в основном треск в динамиках возникал на ходу, когда передними колёсами попадал в выбоину . В конечном итоге просто вечером сидел перед домом в машине с музыкой включенной и решил исскуственно ( без езды ) создать похожую вибрачию , постукивал по торпеде, и когда постучал с низу магнитофона - раздался знакомый треск . Снял мафон ,открутил нижнюю крышку а на ней чётко извутри видны следы касания резистора - транзистора ( не силён в радиотехнике ) , то есть при вибрации крышка его прикасалась и шла доп.масса.Я проложил между платой и крышкой трубочки резиновые ( они из матерьяла который хорошо держит тепло и изолирует ) . Крышка встала плотно , подключил мафон- всё в порядке! Неделю езжу -треска нет !

Уважаемый Xared ! Расшифруй пожалуста- ДПДЗ ! Догадываюсь конечно , что это -датчик положения дроссельной заслонки.На этом двигателе , на заслонке , этот датчик -обычный потенциометр, через который идут контакты на электро мотор заслонки с одной стороны и сам потенциометр к заслонке с другой стороны . Человек задал вопрос о ТРЕСКЕ в дроссельной заслонке! Не уверен ,что где-то в мире есть потенциометр способный издавать треск . Конечно , можно поискать заслонку и на авторазборке - но для данной детали и на СВОЮ машину - я бы не советовал брать Б/ у. Какие-то детали салона или кузова , стёкла , фары например ещё куда не шло , но всё-таки не эту деталь ! Это называеться купить кота в мешке.

На своём личном опыте недавно столкнулся с такой-же проблемой! На заслонке стоит редуктор - между моторчиком и самой заслонкой , он изготовлен из пластиковых шестерёнок , зубья на шестернях ломаються ( у меня были сломаны в начале хода заслонки ) машина заводилась , на оборотах разогревалась , ехала , на холостых тупила, и при выключении зажигания слышался треск в заслонке. Меняй заслонку , по чястям не продаёться. Мне в Эстонии обошлась в центре -262 евро.

Да , я понимаю, проблемма не стандартная, смотрел я все трубки и шланги.... Всё так как и должно быть ... Нашёл пока только один выход- сделал отверстие в шланге , который идёт от насоса и до клапана в самой нижней его части для того , что-бы конденсат сливался. Съезжу уберу ошибки - посмотрю со временем , что получиться .

День добрый ! Хочу обратиться за советом или помощью . С февраля месяца маюсь одной проблеммой возникшей с моим пыжиком. Всё началось с загоревшегося ЧЕК ЭНЖЕН и сообщения на компе- Antipolytion System Defective. Естественно я поехал на диагностику, выявили несколько ошибок связвнных с дроссельной заслонкой и системой подачи вторичного воздуха. Снял свою заслонку ( чистка не помогла ) разобрал - обнаружил сломанные пластиковые зубья на шестерёнках редуктора заслонки. Купил новую ( полностью в зборе ) , поставил прописал и обучил её , стер память ошибок. Пару дней ездил без вопросов к машине. Опять загорелись ЧЕК ЭНЖН , на диагностике показывает ошибку 410 и поясняет неисправность- в системе подачи вторичного воздуха. Сам насос ( который стоит перед левым колесом за молдингом) работает хорошо ( был снят , разобран , почищен, контактная группа чистая ) , после насоса идёт шланг и клапан стоит на головке блока. При принудительном подключении насоса из шланга ( отсоединял от клапана) выталкивало воду - думаю скопившейся конденсат.Который естественно каждое утро на холодный запуск ( конденсат ) попадает с включением насоса во впускной коллектор , то есть воздух поступает вместе с водой скопившейся в шланге. Вот основной вопрос у меня по поводу работы этого самого клапана на головке блока- как он работает ? И почему так обильно скапливаеться в шланге конденсат ?