Была у меня проблема 1 года назад с троением и кучей ошибок после замены ремня ГРМ на СТО. Чего только не пришлось изучить: дроссель чистить, купить прибор и померять компрессию, промыть форсунки, поменять кучу датчиков и изучать ошибки, а расскажу как у меня на машине мне удалось выставить самостоятельно ГРМ правильно и сразу все ошибки исчезли. Итак если машина троит и при нажатии на педаль газа идет прострел в выхлопную трубу, то это неправильно выставлено зажигание. Если присоединить ко впускному коллектору вакууметр (его цена рублей 300-500 р со шлангом) или воспользоваться ELM или еще каким-нибудь диагностическим оборудованием, то разряжение на исправном авто (на ХХ) должно быть идеальным - 30 кПа ну или для удобства 0,3 Атм. Если ГРМ выставлен неправильно, то будет значительно выше т.е. 50-60 кПа на холостом ходу, из-за того что впускные клапана открываются рано и выпускные газы попадают во впускной коллектор и разряжение вместо положенного 30 кПа растет выше, компьютер пытается закрыть дроссель, но и это не помогает. Литература по ремонту утверждает, что за масляным фильтром есть отверстие для фиксации маховика, а на звездочке распредвала есть отверстие, которое должно при замене совпадать с отверстием на корпусе двигателя. Все это я проверял не один десяток раз, но признаюсь все это в моем случае- фигня и возможно в вашем тоже. ГРМ менять я научился уже без снятия переднего колеса и без поддомкрачивания двигла со снятием опоры, все что мне теперь надо вывернуть колеса вправо и снять пластиковый кожух с ремня ГРМ. Но а теперь ближе к теме. Я снял катушки зажигания со свечей и выкрутил свечи, затем взял стальной пруток (очищенный от обмазки сварочный электрод) и вставил его в свечной колодец первого цилиндра (первый сто стороны коробки передач) и попытался свериться совпадает ли стопорное отверстие в маховике коленвала (за масляным фильтром) с верхней мертвой точкой первого цилиндра. Взял трещеточный ключ с головкой на 22 и стал осторожно прокручивать коленвал и оказалось, что отверстие в маховике, но которое ссылается инструкция по эксплуатации не совпадает с верхней мертвой точкой первого цилиндра, т.е. когда я убрал стопор из отверстия маховика и продолжил медленно прокручивать коленвал, то вставленный в свечное отверстие электрод продолжал подниматься вверх, а значит поршень продолжал выдавливать отработанные газы в выпускной коллектор. В общем я отметил зуб на звездочке коленвала, в положении когда отверстие на маховике совпадает с отверстием за масляным фильтром, затем вынул стопор из этого отверстия и прокрутил чутка коленвал, пока первый поршень не перестал подниматься вверх, т.е. пока он не достиг верхней мертвый точки. Взглянул на звездочку коленвала и убедился что отмеченный мною ранее зуб ушел на 1 зуб вперед. Иначе говоря в моем случае отверстие в маховике ни хрена не совпадает с верхней мертвой точной первого цилиндра. Затем я вкрутил все свечи и установил назад блок катушек зажигания. Установил ремень ГРМ таким образом, чтобы отверстие распредвала совпадало с ответным отверстием на двигателе (как указано в инструкции), а звездочка коленвала чтобы была прокручена на 1 зуб вперед и разумеется закрепил натяжной ролик, затем дабы не встретились поршни с клапанами прокрутил пару оборотов коленвал ключем на 22. Коленвал прокрутился без проблем. Завел машину- и о чудо, двигатель заработал идеально без тряски, ровно, ELM 327 не выдал ни одной ошибки, разряжение во впускном коллекторе стало 28-30 кПа. P.S. Я кстати впоследствии экспериментировал куда больше, т.е. я менял положение распредвала на 1-2 зуба вперед-назад и коленвала на 1 зуб вперед-назад в разных комбинациях, в этих положениях двигатель с большей или меньшей степенью работает неровно и троит. В моем случае двигатель работает идеально когда отверстие распредвала совпадет с отверстием на двигателе, а звездочка коленвала провернута на 1 зуб вперед. Буду рад если мои мытарства кому-нибудь помогут. 1 год полет нормальный.
