Себастьян

1. Ток - подразумевали напряжение не более 13,5 Вольт? 2. Проверьте соединение на клеммах подсоединения к лампе - на отсутствие следов подгарания 3. Ну и самое "детское" - саму лампу пальчиками перед установкой не держали? 4. попробуйте другую фирму - производителя

Ехали дальше... Два дня назад мне сосед по месту стоянки разбил боковое левое среднее стекло салона. Замена (соседу) обошлась в 5 500руб (стекло+установка+тонировка). Не в качестве рекламы, а в порядке взаимопомщи, если потребуется могу дать через личку адрес. Лишний раз убедился в пользе тонировки сталенитов - стекло не посыпалось в салон а осталось висеть на плёнке, хорошо, что так и что в салоне никого не было...

Итак, дошли руки до лебедя)) В ситуации, схожей с моей, выход - открутить фасонную гайку, что держит пружину (колесо при этом надо поддерживать подставками!!!), трос не был повреждён. Выкрутил его насколько можно, смазал консистентной смазкой, завернул-вывернул и поставил колесо на место. Обратил при этом внимание,что закручивать подъём лебёдки необходимо до сжатие демферной пружины не более чем в половину её хода - что бы не "перекрутить" механизм как у меня получилось. Вот собственно и всё. Удачи на дорогах.

н-да.... ободряюще. В общем "срезаю", колхозю со старого доброго ЗИЛА или ГАЗона, но! родную буду вскрывать на предмет реанимации-модернизации. По мере продвижения буду информировать. Ещё раз - Спасибо!

Доброго времени суток Уважаемые коллеги! У меня возникла следующая ситуация: была снята один раз запаска для замены колёс и поставлена обратно. Каюсь - поднимал запаску до "щелчка", ну и вроде всё было ОК. Недавно потребовалось снять запаску и.... в ответ щелчки при провороте привода в обе стороны и запаска не опускается, т.е. потеряна работоспособность лебёдки. Первое что пришло "на ум" снять саму лебёдку и вроде как запаска должна "упасть" сама, однако - нет. Разобрать саму лёбёдку без серьёзных последствий, судя по всему, невозможно. Вот и поэтому прошу помощи-совета: кто сталкивался с подобной ситуацией и как из неё выходил. Заранее благодарен!

в общем это и поломкой назвать нельзя: клапан работает в очень жёстких условиях. Правда на наших моделях (возможно это связано с более современной "Пумой") по сравнени. с двигателями 115 л.с. клапана несколько другой конструкции и развёрнуты электрикой вверх. Собственно я заострил внимание в силу того, что на предыдущёй машинке Форд Транзит(на всех!!!) ЕГР был чем-то ужасным и запредельным - судите сами: постоянный "чек" (отследить другую неисправность в связи с этим невозможно). Снятие самого клапана с двигателя - камасутра отдыхает...

66 700км. Получил привет от клапана рециркуляции - загорелся "чек". Предшествующие сему событию симптомы были о-очень неприятные: Неожиданно упала мощность двигателя " в горку"со второй передачи на 3 не получалось , после остановки и разгрузки авто и с 1 не захотела стартовать (чек горит). Выключил заж игание, включил - всё стало ОК, за исключением символа неисправности двигателя. Диагностом сбросил ошибку ( клапан рециркуляции), но решил всё же познакомится с клапаном по-ближе. Проблем не возникло - добравшись до самого клапана, снял электрическую часть, механику залил средством для чистки карбюратора и собрал обратно. Диагност показал всё в норме. На фордовском форуме предлагали вообще - снимать и чистить аналогичный клапан через 20тыс. км. Оно конечно неплохо - разница в расположении самого двигателя и соответственно клапана (справа) на автомобиле - в нашем случае после радиатора, всё как "на ладони" и электрика расположена в верху, соответственно меньше загрязнгяется.

Продолжаю "путевые заметки". На 56200км произошёл неприятно-досадный случай: при подходе срока замены передних тормозных колодок (первые 26 тыс. км) фирмы Remsan неожиданно произошёл резкий износ ТК на правой стороне "до металла". Дело в том, что колодки этой фирмы оснащены датчиками износа(просто проводок в теле фрикциона) только на одной колодке,т.е. только одна сторона "под контролем" и, по закону подлости, именно на левую мной и была поставленна, при замене же выяснилось, что датчик не сработал ввиду отсутствия износа. Вот такая "пичалька". Новый комплект(этой же фирмы) установил с датчиком на правую сторону. Нареканий по работе авто нет, заводится без проблем, Вебасто срабатывает. В салоне по отзывам пассажиров тепло, на дальние расстояния даже просят отключать отопитель.

Serega 1242 - посмотри тему "отказ переключателя оборотов печки" - там причина может быть очень проста, там я "отметился"

Официалы молчат.... Решение проблемы, на мой взгляд следующая: конструктивно, кроме клемной колодки, блок сопротивлений аналогичен такому же блоку от Форда Транзит. Разница лишь в расположении и площади контактов "папа". Так вот - как раз подгорание контактов и происходит по причине уменьшеной площади контактов в наших машинках, по сравнению с фордовскими почти в ТРИ!!! раза, что с точки зрения "сопромата" не оправдано - функцианал девайса остался прежним. Думаю, сделать эту модернизацию при следующем подгорании. Если есть интерес могу поподробнее.

Доброго времени суток! Вот и меня посетила сея неприятность - машина с мая 2013, пробег 52500 км. печка работает с осени каждый день по 14 часов (маршрутка). Вскрытие показало - обгорел + контакт на сопротивлении ( по схеме №5), само сопротивление в норме. "Лечение" - вытащил провод с клемой из колодки - благо от воздействия температуры она стала хрупкой - и обжал клемму. Интересно, а как бы эту проблему решили бы официалы - за сколько и сколько по времени?

пока всё нормально

я на своей закрывал при -10, вроде не так остывет на холостых в пробках, да иногда включается ветилятор, наверно полезно - что бы за зиму не заржавел

Совершенно верно! "Один к одному" эта манипуляция была проделана мною днём (по аналогии с Фордом Транзит- движки одинаковые) и проблема решена. Спасибо за совет!

Попробовал совет Serg85, ничего не получилось. Машина Пыжик 2013г май пробег 50 000км. К официалам не езжу. Что дальше? Заранее спасибо!