overlord

Перед снятием коробки необходимо слить масло. Сливное отверстие находится в нижней части коробки. Пробка откручивается при помощи четырехгранника. [ Пока стекает масло, начинаем снимать детали в подкапотном пространстве. Вынимаем АКБ и демонтируем воздухозаборник. Далее головкой на 10 откручиваем 4 болта крепления кожуха АКБ, и отводим его в сторону дроссельной заслонки. При помощи монтировки отводим шток и снимаем трос сцепления. Снимаем площадку крепления кожуха АКБ, выкрутив 4 болта головкой на 13. Отсоединяем тяги переключения передач. Далее отсоединяем провода и разъемы. После снятия этого провода, выкручиваем шпильку, так как она крепит стартер. Так же выкручиваем два болта на 13 крепления стартера. Демонтируем ДПКВ, чтобы при снятии коробки не повредить его. Открутив болт на 10, отводим датчик немного вправо и вынимаем на себя. Выкручиваем два болта шестигранником Н8, которые также крепят к коробке кронштейн проводки. Далее у нижней части коробки откручиваем болт крепления кронштейна проводки и болт, соединяющий коробку с двигателем. Затем выворачиваем болт, который крепит коробку с двигателем и кронштейн приемной трубы выпускного коллектора. Откручиваем гайку крепления ШРУСа, снимаем шаровую опору и вынимаем ШРУС. Далее поддомкрачиваем двигатель и откручиваем три гайки крепления коробки к подушке. Опускаем двигатель вниз и сдергиваем коробку. Для замены сцепления и выжимного подшипника достаточно только отвести коробку вправо, после чего откроется доступ к корзине и выжимному подшипнику.

Мне кажется в мозг никто лезть не будет, особенно такой машины (себе дороже). Максимум - поставили какую то блокировку на бензонасос и она теперь глючит. Попробуй напрямую бензонасос подключить. А лучше никуда самому не лезть, а оставить данную проблему её создателю.

Силикон как раз и создан для таких материалов, никакого вреда для пыльника и манжеты. С конкретной задачей справляется намного лучше тормозухи, проверено лично.

Лучше силиконовой смазкой.

Продолжая доводить до ума 306-й, дошли руки до задних дверей - проблема в том, что снаружи двери перестали открываться. Проблема кроется в люфте бегунка замка двери, который образуется в процессе эксплуатации. Если коротко, то снимаем замок, разжимаем стопора стального корпуса и располовиниваем замок. К сожалению, не сфоткал замок в разобранном виде, поэтому объясню на фото которые есть. Люфтит вот в этой клепке: После того как замок будет вскрыт, необходимо просто развальцевать противоположную сторону клепки, тем самым устранив люфт. Вот и весь ремонт. Собираем замок, ставим на место и радуемся без проблемному открыванию дверей

Если колодки стоят вот такие: То ремкомплект выбирай из этих: http://www.exist.ru/...=82&Cat=Peugeot Но для 100% результата обязательно искать по ВИНу, а лучше замерить диаметр поршня. Судя по номеру колодок, в таких суппортах диаметр поршня 48 мм. У этой тормозной системы диски такие: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DCE0106E&sr=82&Cat=Peugeot

Сизый дым и говорит о том, что масло горит в цилиндре, возможно залегли кольца.

Во всей этой конструкции поменять можно только бензонасос - это копейки, датчик уровня топлива (его отдельно не купить) идет в сборе с модулем - а это уже удовольствие не из дешевых

Все от стиля езды зависит, можно и новый диск за считанные дни спалить. А так, как только начнет пробуксовывать, можно и заменить, благо делов то на день с перекурами.

И вот наступило продолжение эпопеи с передними тормозами. Теперь на замену попросились тормозные диски в виду их износа. По началу все шло как по маслу: снял суппорта, открутил скобы, вывернул направляющие винтики (очень легко провернуть, поэтому в начале грел, стучал и отмачивал WDшкой) И на этом дело встало, так как диски сильно прикипели. Всеми правдами и неправдами удалось снять диск с левой стороны с помощью тяжелой артиллерии и обильным орошением WD-40. Весь процесс вместе с отмоканием занял порядка 4 часов Таким был снятый диск Вот этой окружностью он пришкварился к торцу ступицы А вот правый диск не поддавался никаким манипуляциям. Сутки простоял замоченный WD-40 с периодическим простукиванием и результата ноль! Так как диски подлежали замене, а времени на танцы с бубном уже не было (машину нужно было отдавать хозяйке) пришлось поступить радикально. Для этого понадобился всего лишь один инструмент 10 минут и диск в виде пазла в руках. Далее дело техники, очистил ступицы от остатков окалины и ржавчины, для того чтобы избежать дальнейшего прикипания диска использовал высокотемпературную медную смазку для тормозной системы Диски поставил со следующими параметрами

Возможно. Но по своему опыту скажу, что нужно точно знать название тормозной системы и ее параметры, а точнее размер поршня. Я когда на пассате первый раз делал, мне привезли поршня от другого суппорта, большего размера. Поэтому совет один - вынимать поршень, померить его диаметр и высоту, а далее подбирать комплектующие.

Всем привет! Перебирал недавно передние суппорта, может кому пригодится данная информация. Причиной ремонта переднего суппорта послужил порванный пыльник. Перед тем, как открутить суппорт, необходимо ослабить штуцер прокачки, так как он часто прикипает, то велика вероятность слизать грани гайки при откручивании. Чтобы этого избежать, использовались следующие инструменты: Сначала нагреваем штуцер и область вокруг него Далее обстукиваем молотком (желательно медным) После чего заливаем штуцер WD-40 Немного ждем и ослабляем штуцер Далее педалью тормоза выдавливаем поршень и видим причину ремонта Пережимаем тормозной шланг (я делал это при помощи маленьких тисков) И вынимаем поршень Вот в таком состоянии пыльник и поршень Все тщательно очищаем от грязи, и на низ поршня одеваем новый пыльник Далее вставляем пыльник в паз цилиндра И неспеша заталкиваем поршень вовнутрь. Если поршень не идет, полностью выкручиваем штуцер прокачки, чтобы в цилиндре не создавалось давление Заправляем карай выльника в паз поршня так, чтобы не торчали края, после чего полностью задвигаем поршень до упора и закручиваем штуцер прокачки Ставим суппорт наместо и в завершении всего прокачиваем тормоза Теперь по поводу ЭКОНОМИИ. Перед тем как делать эту процедуру на Пыжике, я ремонтировал суппорта на своем VW Passat B5, там у меня вообще суппорт закусывало, причиной этого была коррозия. Как видно на фото, поршня одинаковые, а следовательно и пыльники тоже должны быть идентичны. При заказе пыльников на Пежо, один комплект (пыльник + манжета) стоил минимум 400 рублей, в то время как на Пассат за 360 рублей мне привезли два комплекта. Вот номера запчастей, необходимых для ремонта такого суппорта: ремкомплект тормозного переднего суппорта Febi 15614; поршень суппорта Seinsa D02532

Спасибо за советы. Причина оказалась, действительно, в проводке. Закисли контакты в колодке.

Всем привет! Проблема такая, опустил водительское стекло на четверть и после чего стеклоподъемники перестали работать. Проверил все предохранители под рулем, они все исправны. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема, и номера предохранителей.