Onegin

В общем, все решил. Сальники в порядке. Кроме указанной мной протечки никакой иной более не нашлось, дело обстояло в износе прокладки корпуса масляного фильтра. Банальная процедура замены масла вернула все на места. Плюсом к зиме поменял воздушный и салонный фильтры, ну, и воткнул свежие свечки. Правда, теперь мне сцепление не нравится... Что-то там непонятно гудит, что мне очень не нравится...

100500 надо менять масло и масляный фильтр, если не помогло - заменить датчик, возможно "отъехал", если и это не помогло - есть вероятность скорого "отъезда" маслонасоса. Какой вязкости масло залито? К примеру, в моем авто 5w30, все отлично работает.

Бензонасос сгорел! Уже дважды сталкивался с этой ситуацией на работе. В одной из них отъ@бнул прямо на ходу при работающем ДВС. Заказывай новый и меняй. Заказать отдельно моторчик насоса и поменять только его - не получится. Поставляется только в сборе. Либо я хреново искал. Напиши модель ДВС своего Пыжика, погляжу варианты, поскольку сейчас отыскал на своего "Стрижа" насос без корпуса и прочей навесной чепухи (только лишние бабки за "обвес").*Кому интересно: Peugeot Partner Origin, 1.4 KFW, насос Stellox 10-01020-SX, 3.6bar По вопросу печки ничего сообщить не могу.

Проблема точно не в сальниках, поскольку посадил прокладку крышки масляного фильтра на герметик - течь перестало. Прокладка уже износилась, что явно видно невооруженным взглядом, поскольку она прямоугольной формы в сечении, а не круглой, как должна быть. За подсказку о сальниках спасибо, надо будет их тоже проверить.

Доброго времени суток всем! Нещадно течет масло из ДВС, уже умотался подливать. То и дело на приборной доске загорается индикатор давления масла. Одну течь удалось локализовать и временно обезвредить (текло из-под крышки корпуса масляного фильтра), но на этом мои проблемы не закончились. На какие наиболее возможные места протекания масла мне следует обратить внимание в первую очередь? Завтра дел "миллион", а я боюсь, что даже половины намеченного маршрута не проеду...

Все... "кончилось" сцепление...

Так в том вся соль, что его уже давненько "не хватает"... Несмотря на все примененные мной "нововведения" педаль сцепления сейчас находится в том же положении, что и до момента установки проставки. Хотя после проведенной процедуры педаль поднялась ровно на толщину проставки и "выжима" стало, что называется, хватать. Сейчас же приходится утапливать педаль сцепления, того гляди пол насквозь продырявишь, но толку никакого... Такое ощущение, что сцепление не отключается. Выжимному подшипнику, нутром чую, кирдык. Но, если менять - то сразу комплектом...

Доброго времени суток, уважаемые. Почитал форум, много одинаковых и еще больше похожих тем, что я уже даже не знаю, в какой именно задать свой вопрос, за сим прошу меня извинить и сильно не ругаться. Ситуация заключается в следующем: закусывает передачи при переключении. Сегодня к вечеру приходилось прилагать неимоверное количество усилий, а в некоторые моменты переключаться обеими руками толкая рычаг в том или ином направлении (в зависимости от необходимой передачи). Есть отдельно посвященная данному вопросу тема, в которой промелькнуло упоминание о тросе сцепления с автоподводом и что его нужно "сбрасывать" после замены сцепления, однако уточнений на свой вопрос с просьбой пояснить мне, дауну, "что это такое и с чем едят" я так и не дождался. Еще в одной теме предлагают заменить все, "что есть в поле зрения". Вариант, как минимум занятный, но, принимая во внимание факт того, что в моем случае Чижик служебный, руководство вряд ли выделит мне другое авто. А, если и выделит, то (вы не поверите) это будет точно такой же Чижик, ну, если что цвет другой. Ожидание проявления уже известных проблем на другом авто, уж поверьте, не входит в мои планы. Установил проставку на трос сцепления, чтобы увеличить рабочий ход рычага сцепления - помогло не надолго, ввиду, как я уже понял, установленного "троса с автоподводом", который я, ко всему прочему, еще и "сбросить" видимо забыл... Уважаемые, у меня работа от этого авто зависит, может уж как-нибудь соберем все возможные варианты ответов по возникшему инциденту хотя бы в этой теме?!

Спасибо, буду искать дальше.

Доброго времени суток, уважаемые. Начинает складываться такое ощущение, что я либо не так все делаю, либо не там ищу... Необходимо произвести замену сальников приводных валов на МКПП BVM5, тип коробки - MA. Я уже вдоль и поперек "перевернул" не безызвестный электронный каталог, но... Так и не обнаружил искомой схемы и каталожных номеров деталей... Единственная схема, которая хоть как-то имеет ко всему отношение прикреплена во вложении. Однако, детали с номерами 5, 6, 12 - это нихрена не то, что мне нужно. У кого-нибудь из Вас есть информация по интересующему меня вопросу, поскольку через них очень активно вытекает масло?! PROавто: VIN: VF3GJKFWCAX519667 ДВС: KFW, Объем: 1,4 Система впрыска: TU3JP

Можно с этого места немного подробнее? Недавно столкнулся с подобными проблемами, но, к сожалению, в моем случае не помогает ни двойной, ни какой-либо еще выжим. Начал грешить на то, что растянулся трос - заехал за консультацией к знакомым спецам. Общими соображениями накинули на трос гайку с целью увеличения рабочего хода сцепления - хватило не на долго. Подкинул еще одну "проставку" в виде шайбы - снова все good, но на относительно короткий промежуток времени. Вчера "откатал" пол дня - сцепления опять как ни бывало. Начинаю "грешить" на выжимной... В перспективе подумываю о замене сцепления комплектом, включая трос.

@azateikin, да, данная схема исключает использование реле, как такового (таковых). При условии, что в данной комплектации использован двухскоростной электромотор вентилятора охлаждения ДВС, а реле абсолютно идентичны, аналогичное включение в разъем второго реле не дает вообще никаких результов, о чем я упоминал ранее, хотя, по идее, должен точно так же включиться вентилятор, но на "пониженной" скорости. Есть реле отечественного производства со сходными расположением и маркировкой контактов (заранее исключен неиспользуемый контакт "87а"). Единственное, чего я так и не смог понять - отсутствие напряжения на "87" при "прямом" (провйодами от АКБ) подключении реле, лежащего на верстаке (85 - "-"; 86 - "+"; 30 - "+"), происходит сработка реле. При замере напряжения тестером на 85 и 30 - показания есть, порядка 12,7 вольта. При тех же действиях, но на контактах 85 и 87 - нет напряжения. Реле по-прежнему находится во включенном состоянии.

Долго не было времени добраться до решения возникшего вопроса и испытать на практике некоторые уточнения уважаемого @azateikin'a. Однако, не далее, чем вчера, я воплотил затеянное в реальность. Не знаю, зачем, но измерил уровни напряжений на клеммах разъема реле при выключенном и включенном зажигании (без запуска ДВС), но, к сожалению, забыл таблицу в гараже. Могу предоставить чуть позже, если кого заинтересует. Как показала практика, все несколько проще, чем думалось изначально. Поскольку авто с кондиционером, воткнута пара реле. При детальном осмотре выяснилось, что в разъеме реле используются не все клеммы, а только те, что показаны на втором рисунке. Контакт "87а" не принимает в работе никакого участия, но именно он сильно сбивал меня с толку. Используемые контакты отмечены красным цветом. Для принудительного запуска вентилятора оказалось достаточным "кинуть" "+" с АКБ на "87" контакт первого реле. По идее, эта же "затея" должна была сработать и со вторым реле, но "не прокатило", причины не уточнял. В салоне использовал небольшой тумблер для удобства. Однако, немного не попал в диаметр сечения провода - ощутимо греется во время работы вентилятора.

Идея вполне ясна, осталось только подумать, как наиболее безопасно все это реализовать и выполнить так, чтобы вся предполагаемая "конструкция" монтировалась с минимальными затратами времени и демонтировалась на столько же быстро в случае необходимости. Над этим вопросом я еще поразмыслю в свободное от работы время в гараже, благо рядом.

В связи с тем, что недавно произвел замену термостата вместе с корпусом, а так же датчика температуры ОЖ, из неработающего остается только вентилятор. В любом случае, такого, как видно на фото (сделано до замены вышеобозначенных деталей), быть не должно. Ранее вентилятор включался при нахождении стрелки термометра на последней, если не ошибаюсь сейчас, отметке перед красной зоной, но, по состоянию на сегодняшний день, стрелка термометра свободно переваливает данную отметку и ожидаемого включения вентилятора не происходит. По замерам сопротивления обмоток электромотора тестер выдал следующие показания: 0,65кОм, 0,72кОм, что позволяет судить о его исправности, ну, или наибольшей вероятности его исправности. Судя по тому, что я прочел в руководстве по ремонту, именно этот датчик направляет сигнал в блок управления на включение/выключение вентилятора (позиция 5 на схеме). ДАТЧИК 1338.A7 M12X150 2 VOIES СИСТЕМА ВПРЫСКА TU3JP; ЗЕЛЕНЫЙ Есть, конечно, предположения о возможном заводском браке датчика, но, подозреваю, что мне вряд ли удастся это проверить. В крайнем случае, можно будет вкрутить старый датчик, ради эксперимента, благо я его пока не выкинул. Как мне сообщил широко известный в узких кругах общения местный гуру по автоэлектрике: в данном авто все управляется плюсом, что, на мой взгляд, не логично. Но, с его слов, "надо разобраться, куда именно тут кидается плюс питания, и, если ничего откручивать не придется, данный вопрос решается за рублей". Дополнительно есть вопрос на тему расположения предохранителей цепей питания вентилятора: они расположены только в коробке под капотом или же в салоне тоже стоит поискать?