ZeroNight

сброс адаптаций двигателя и последующее обучение должно решит проблему.

Полное название BVA ZF 4HP20 - для ремонта этого вполне достаточно.. Код по каталогу 2222 W8 Имхо есть смысл снятия разборки, деффектовки, короба, т.к. нужно смотреть насос. Если насос жив, то ремонт ГТ с заменой фрикционов подшипников, расходников ~1000 - 1500$ Если насос мертв, то +500$

Ну вот и закончилась эпопея о проблеме переключения АКПП. Все решилось ремонтом АКПП, а именно ремонтом uидротрансформатора, заменой фрикционов, подшипников, ремкомплекта, масла и чего-то там по мелочи. Цена вопроса 1360$ Итак, первые впечатления. Совершенно пропал удар (толчок) при включении задней передачи. Переключения коробки стали совершенно незаметными особенно при медленном ускорении. Кик-даун стал срабатывать быстрее. Исчезла главная причина ремонта, вибрация и прыжки оборотов при низких оборотах на 3-й и 4-й передачах. Теперь машина свободно двигается на 1100 оборотах 4-й передачи. При езде в гору машина не переключает на повышенную в ненужный момент как было раньше. Пропали толчки при полной остановке после движения на 3-й и 4-й передачах. Пока это все. Расход должен сильно снизиться, т.к. долго ездил на ручном управлении, соответственно переключался на высоких оборотах. Нашел интересную особенность. В поисках причин недуга своего авто перелазил кучу форумов и заметил, что большинство тех, кто ремонтировал АКПП, за 10-15 тыс. км. до этого меняли масло. Скорее всего это связано с некорректной работой АКПП, что и стало причиной замены масла. А тут уже как говорится "Поздно пить боржоми, когда почки отказали" В моем случае замена масла была плановой, после замены откатал 7 тыс.

Проехал сегодня 700 км. И почти уверен, что причина подергивания и посторонних звуков на низких оборотах - это "срыв" блокировки гидротрансформатора. Причины: либо клапан управления муфтой блокировки (не знаю правильно ли написал), сама муфта, либо ГТ. Второй симптом недуга проявляется на трассе. Если скажем ехать 100 км/ч и отпустить газ, то происходит падение оборотов ~200-250. Слышал, что так ездить нельзя, т.к. может вылиться в более дорогой ремонт АКПП. Завтра повезу машину на ремонт.

Смена фильтров, свечей зажигания, чистка дросселя с полной разборкой ничего не дали. Пришел к следующему выводу: двигатель не причем. Появление вибрации в районе АКПП с жужжащим звуком происходит только на 3 и 4 -й передачах и только при оборотах ниже 1500. Симптомы отсутствуют в режиме спорт, потому что, переключение происходит на высоких оборотах. При переключении вручную, так же переключаюсь на оборотах 2000-2200. Зимний режим отличается от обычного режима D, стартом со 2-й или 3-й передачи, блокировкой ГТ на 4-й передаче и переключением на более высоких оборотах (поправьте, если я не прав) и как следствие отсутствие вышеупомянутых симптомов. Отсюда вывод, причиной появления жужжащего звука и вибрации на низких оборотах является некорректная работа блокировки ГТ. Жду вашего мнения. P.S. Вполне возможно коробка и раньше переключала передачи на тех же оборотах, что и сейчас. Но обращать на это внимание я начал из-за появления посторонних звуков.

Уже раз 15 делал.

На S переключение идеальное в районе 3500 об. Вибрация появляется только на 3-й и 4-й передачах и только при включении передачи ниже 1400 об. Только что катался по городу на D, педаль нажимал на треть. Переключения были идеальные в районе 2000-2200 об. Но как только я начинаю разгоняться синхронно с машинами в потоке, педаль нажата на четверть, машина опять включает повышенные передачи при малой скорости. Коробка начинает бесится, как будто отключается блокировка ГТФ, отсюда прыжки в оборотах, прыжки до 1400 на 3-й и до 1500 на 4-й. Мне кажется, что коробка получает ошибочный сигнал на переключение, а там всего 1200-1300 оборотов, тяги недостаточно, из-за этого, то отключает, то отключает блокировку ГТ до нужных ей оборотов. А вибрация скорее всего связана с недостатком мощности на низких оборотах. Такая же версия была у мастера по ремонту АКПП. Еще заметил, что разгон при одинаковом нажатии на педаль газа рандомный. Скажем педаль нажата на 30%, мотор крутит до 2200 об., а в след. раз, при таком же нажатии на педаль газа она начинает крутить до 3200 с сильным ускорением. Это очень похоже на некорректную работу дроссельной заслонки, отсюда некорректное переключение АКПП среднем разгоне. На сколько мне известно в режиме D, коробка ориентируется на угол открытия ДЗ.

В чем отличие езды в режиме D и спорт на повышенных оборотах ? Только что катался на D, обороты прыгают сильно, вибрация стала сильнее. Может беда в блокировке гидротрансформатора?

Ох как же сложно объяснить неисправность))) Попробую так. Ехал я сегодня на D с нажатием педали акселератора на половину (так я езжу почти всегда), коробка переключалась при 2200 оборотах и это норма. Но как только я чуть скидываю педаль газа, чтобы двигаться без ускорения, коробка сразу же переключает на повышенную и ей совершенно все равно, идет ли дорога в гору или с горы. А у машины в это время 1200 оборотов и я еду в гору, машина дергается и идет вибрация, приходится нажать на педаль сильнее, соответственно кикдаун и опять ускорение. Т.е ехать ровно не получается. То ли коробка не знает нагрузки на двигатель, то ли блок управления ей дает не верные сигналы. P.S. Сделаю сегодня новое видео езды в городе.

Обнаружил интересное поведение дроссельной заслонки. Нажатие на педаль газа в районе 10% при заглушенном двигателе показывает открытие заслонки 10%. Если двигатель завезти и нажать на педаль газа также на 10%, открытие дроссельной заслонки всего 3%? плюс из дроссельного блока раздается достаточно не приятный звук. Дроссельный блок снимал и разбирал, шестерни целые. Вопрос такого плана: контролируют ли мозги угол открытия заслонки вне зависимости от нажатия педали газа при заведенном двигателе? Или все же педаль и дроссель должны работать синхронно?

Вообще-то коробка может стартовать со 2-й и даже с 3-й. Речь идет о переключении на низких оборотах с 2-й на 3-ю и с 3-й на 4-ю. Двигатель при таких оборотах априори не может тянуть. Можете мне поверить - это не норма, т.к. я знаю как должно быть. Да и не безопасно это. Пример едете вы по городу в интенсивном движении, у вас 45 км. ч., нужно резко перестроиться и опередить впереди идущее авто, а у машины уже 4-я на 1100 оборотах. Нужно давить педаль на половину, чтобы получить кик даун, а он легко может быть на 2-ю. и ускорение может быть слишком сильным. Собственно я также думаю, что коробка не причем. Она получает не верный сигнал от блока управления двигателем. Я думаю, что переключение завязано на крутящий момент либо на угол открытия дросселя.

Вот видео

Режимы спорт, зима и ручка ведут себя идеально во всех режимах езды. Косяк только на драйве.

Фазорегулятор постукивает. Клапана завтра лексией погоняю. Свечи менялись 4к назад. Топливный не менял, вчера купил, скоро поменяю. Сегодня погонял машину, тяжело ей после 160. До 200 почти уверен, что не раскрутит.

Доброго времени суток. Имеется машина Peugeot 607 3.0 2003 г.в. АКПП 4HP20 Проблема заключается в следующем. Коробка, режиме D, при спокойной езде и совсем не сильном нажатии на педаль газа, переключается очень рано. На 2-ю переключение происходит сразу же просе старта, 3-я включается на 30-40, а 4-я при 45-55 км. Все бы ничего если бы обороты на 4-й передаче не достигали 1100-1200 оборотов. Машина начинает трястись, т.к. мощности не достаточно особенно под горочку. Переключение передач на режимах спорт и зима, идеальное. Ручное переключение так же идеальное. Нажимаю педаль газа на половину, переключения идеальные, но как только чуть отпущу педаль, сразу же переключает на повышенную. Масло в коробке менялось 10 тыс. назад Ездил на диагностику к нескольким специалистам. 2-е сказали искать проблему в двигателе, 1 приговорил коробку на капремонт, так не объяснив причины раннего переключения. Lexia ошибок не видит, почти все показатели в норме. Исключение крутящий момент двигателя. Его максимальное значение судя по лексии, при нажатии педали в пол, достигает 80 Нм. В поисках потерянного крутящего момента. Снимал и чистил дроссельный блок. Сбрасывал адаптации двигателя и коробки . Эффект 0 Грешил на лямбды, т.к. висит ошибка "старение катализатора" и напряжение на входе и выходе прыгает от 0.05 В до 0.9 В вне зависимости от оборотов двигателя. Их отключение не дало никакого эффекта . Воздушный фильр и датчик температуры на входе заменены. Выкручивал свечи, на ободке присутствует черный нагар. Вряд ли это будет так сильно сказываться на крутящем моменте. Stall test АКПП показывает, что двигатель не развивает достаточную мощность (обороты 2100-2150) По итогу у меня остался только один вариант, забиты (забит) катализаторы. Но в это я не сильно верю, т.к. двигатель крутиться до отсечки. Правда разогнать свыше 180 так и не получилось, тупо не едет. Помогите пожалуйста. Уже устал бороться с этой проблемой. Буду рад любым предположениям.