Перейти к содержимому





Фотография

Замена Зубчатого Ремня Грм На Двигателе 2.2 Hdi Серии Dw

- - - - -

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 13

#1
icechieff

icechieff

    Я ужас летящий на крыльях ночи!

  • Администраторы
  • 14 481 сообщений
1 811
  • ИмяДенис
  • ГородСанкт-Петербург
  • АвтомобильPeugeot 607 Restyling
  • Подробнее607 2006 2.2 158Hp MT
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Отчет актуален для любых моделей концерна с дизельным двигателем объёмом 2.2 литра серии DW.
Для замены зубчатого ремня ГРМ понадобится стандартный набор инструмента Force №41082-5, стандартный набор гаечных ключей, гаечный ключ на 15 и 16, отвертка для выковыривания пластиковых пистонов, стопоры распредвала (можно использовать достаточно длинный болт на М8 либо пруток диаметром примерно 7.9мм) и коленвала (пруток диаметром примерно 8мм), стопор для маховика (можно изготовить самостоятельно из куска стали), вороток Force №8014430. Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируемая осевая подпорка с кусочком доски.
Перед началом работы напомню. Работа по замене ремня ГРМ является достаточно сложной процедурой. Любые ошибки при установке ремня могут привести к серьезной поломке двигателя. Если вы не уверены в своих силах, лучше даже не начинать, т.к. последствия могут быть плачевными.
Сложность работы 4 из 5.
Ошибка при установке ремня может повлечь тяжелые повреждения двигателя. Если не уверены в своих силах, лучше отказаться от этого мероприятия.
Начинаем.
Открываем капот и снимаем три декоративные крышки. На двигателе передняя крышка на резиновых фиксаторах, задняя на четырёх гайках. У правой части моторного отсека крышка крепится двумя железными пистонами сбоку, одним пластиковым спереди и пластиковым «краником» возле чашки амортизатора.
Вот фото что было:
01.jpg
И что стало:
02.jpg


Следующим шагом нужно снять ремень навесного оборудования. Для облегчения доступа к натяжителю я откручивал болтик крепления расширительного бачка ОЖ и убирал бачок чуть в сторону.
03.jpg


Следующий шаг можно сделать и после снятия ремня генератора, но я предпочел сделать сразу. Нужно снять реактивный кронштейн подушки двигателе (он же косточка), убрать подводящую и отводящую топливо трубки и убрать жгут проводки чтобы не мешал. Все моменты отмечены на фото. Кронштейн-косточка крепится двумя болтами на 16 (выделены красным). Топливные трубки нужно отделить от крепежа, затем разъединить быстросъемные хомуты (выделены синим). С проводкой проще – всего то и нужно раскрыть крепежную защелку и отвести проводку за заливную пробку (выделено желтым). Да, заодно ослабляем на 1\4 оборота гайку крепления кронштейна подвеса двигателя к подушке (выделено зеленым)
04.jpg


Для снятия ремня навесного понадобится рожковый ключ на 15 и нехитрая чека.
05.jpg


Чем длиннее будет чека, тем удобнее ею фиксировать натяжитель, т.к. не нужно тянуться. Отводим натяжитель гаечным ключом за болт крепления ролика против часовой стрелки и фиксируем натяжитель во взведенном состоянии чекой. Снимаем ремень. Для тех, кто делает это впервые: запоминаем, а лучше зарисовываем правильное положение ремня на шкивах, чтобы в дальнейшем не перепутать при установке.
06.jpg


Теперь немного грязной работы. Домкратим машину, снимаем колесо. Нужно снять грязезащитный щиток в арке. Тут ничего сложного – в оригинале три пистона. В реале может быть как на фото: один пистон, один шуруп в дюбеле и один саморез.
07.jpg


Теперь лезем под машину и снимаем защиту (если имеется). Под машиной нам нужно стальной сектор, закрывающий маховик возле полуоси. На снимке сектор уже снят для наглядности.
08.jpg


Снимаем вот зачем: для отворачивания болта коленвала нужно надежно удерживать маховик. Использовать для этого отверстие-метку ГРМ нельзя, т.к. это чревато повреждением и без того хлипкого сектора на маховике. Правильно стопорить за зубчатый венец маховика. Берем самодельный стопор, прикручиваем его болтом от снятого сектора и фиксируем маховик.
09.jpg


Отворачиваем болт крепления шкива коленвала. Снимаем шкив коленвала. Заодно можно оценить его состояние. Проверяем шкив на предмет расслоения резины, излишние люфты, наличие мелкой металлической стружки на поверхностях шкива. Вкручиваем болт крепления шкива коленвала на место до упора. Теперь можно снять ограничитель с маховика и довернуть маховик до стопорного отверстия в маховике. Для стопорения используем пруток\сверло диаметром примерно 8 мм. Стопорное окошко находится в блоке цилиндров чуть выше болта крепления коробки рядом с полуосью(см.фото)
10.jpg


Теперь приподнимаем двигатель домкратом, подложив между домкратом и поддоном кусочек доски. Откручиваем гайку крепления кронштейна подвеса двигателя (гайка на 16). Приподнимаем двигатель до того момента, когда кронштейн подвеса поднимется над подушкой. Используя битку Т-50 откручиваем 3 болта крепления кронштейна подвеса двигателя. Снимаем кронштейн.
Снимаем подушку двигателя. Тут все просто. Всего-то и нужно открутить два болта под битку Т-40.
11.jpg


Снимаем защитные кожухи ГРМ. Их три. Крепятся десятью болтами. Расположение болтов указано на фото. Кожухи сняты для наглядности.
12.jpg


Пришел черед снятия ремня ГРМ. Первым делом проверяем, совпала ли метка на шкиве распредвала.
На этом моменте предугадав заранее вопрос отвечу – может не совпадать, т.к. за один рабочий цикл двигателя (т.е. чтобы отработали все четыре поршня) коленвал совершает два оборота, в то время как распредвал(ы) один. Поэтому метка может совпадать с шансом 50\50. Маховик застопорен в контрольной точке. Проверяем метку на шкиве распредвала. Совпадать должна в точке, указанной на фото. Для стопорения используем оправку диаметром около 8 мм.
13.jpg


Застопорили? Для придания себе дополнительной уверенности можете сделать еще отдельные метки чертилкой, отметив положение шкива распредвала относительно клапанной крышки, а шкива коленвала относительно блока цилиндров. Только не царапайте на рабочих поверхностях шкивов!
Вот теперь можно снимать ремень ГРМ. Сразу отмечаем неправильное положение натяжного ролика ремня (так было в моём случае).
14.jpg


Чем плохо такое положение ролика? Во-первых, чрезмерная нагрузка на ролик. На фото видно, что практически вся смазка из ролика вылезла из-за чрезмерного давления ремня. Во-вторых, бОльший угол изгиба ремня, что приводит к повышенному износу ремня ГРМ и соответственно может привести к его обрыву.
Откручиваем болт крепления натяжного ролика (ключом на 13) и отводим ролик в сторону, чтобы ослабить натяжение ремня. Снимаем старый ремень. Снимаем натяжной ролик. Ключом на 16 либо 17 (в зависимости от болта) откручиваем болт крепления обводного ролика и снимаем ролик. Устанавливаем новые ролики используя новые болты (если есть в комплекте).
15.jpg


Проверяем помпу. Убедится, что помпа вращается свободно без зазоров и задиров. Убедиться также, что помпа не издают шума. Если присутствуют эти симптомы, помпу лучше заменить. Так же, если вы не уверены в состоянии помпы, в таком случае ее так же лучше заменить. Заклинившая помпа может привести к серьёзной поломке двигателя. Подтекающая помпа к мгновенной поломке двигателя не приведет, но придется повторять всю процедуру снятия ремня для ее замены.
Двигатель оборудован механизмом компенсации износа шкивов. Суть в том, что шкив распредвала собран из двух частей: ступицы с мишенью для датчика положения распредвала (см фото) и внешней части шкива, которая в зацеплении с ремнем ГРМ.
16.jpg


Для компенсации износа зубьев и для правильного натяжения ремня нужно отпустить три болта на торце шкива. Удерживаем шкив ключом на 16 и отпускаем три болта примерно на один оборот. Дальше уже вручную еще немного откручиваем болты до тех пор, когда станет возможным вращение внешней части шкива относительно ступицы. Теперь завернем болты, чтобы шкив сохранил ход, но не сильно болтался. Поворачиваем внешнюю часть шкива по часовой стрелке на весь доступный ход.
Устанавливаем новый ремень. Напомню, установку начинаем со шкива коленвала, затем обводной ролик, на шкив топливного насоса, на шкив распредвала (может понадобится подвернуть внешнюю часть шкива против нормального вращения для нормального зацепления ремня) и в конце на водяную помпу и натяжной ролик.
Теперь приступаем к натяжению ремня. Берем из набора Т-образный вороток для маленьких головок, вставляем в имеющееся отверстие в натяжном ролике и вращаем ролик против часовой стрелки. Натяжение ремня проверяем на пролете между шкивом распредвала и топливного насоса.
Увы, устройства для измерения натяжения ремня на данный момент у меня нет, т.к. стоит оно очень больших денег, поэтому натяжение проверяем старинным методом – на проворот ремня. Суть в том, что правильным считается натяжение ремня, при котором в этом пролете ремень можно провернуть относительно его оси не больше и не меньше, чем на 90 градусов (можно и чуть меньше, я беру за точку отсчета угол примерно в 80-85 градусов, так меньше вероятность проскока ремня и нагрузка на помпу в допустимых пределах).
Задали правильное натяжение? Теперь закручиваем болт ключом на 13 для фиксации ролика в этом положении. Ну вот почти всё. Осталось аккуратно зажать болты шестерни распредвала (не забываем удерживать распредвал от проворота ключом). Вынимаем стопоры и вращаем двигатель в нормальном направлении (по часовой стрелке) на два полных оборота коленвала. Проверяем метки и натяжение. Если всё в порядке, собираем всё на место.


© from http://peugeot-club....мена-ремня-грм/

  • 1



#2
Owerlord73

Owerlord73

    Новичок

  • Пользователи
  • 4 сообщений
0
  • ИмяЕвгений
  • ГородМоего города нет в списке
  • АвтомобильPeugeot 607
а как выставить ТНВД? у меня вот проблема, на форуме создал тему.
  • 0

#3
drmit

drmit

    Бывалый

  • Пользователи
  • 124 сообщений
17
  • ИмяАндрей
  • ГородСанкт-Петербург
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2.2 Hdi, auto, 2001
как вариант - можно на старом ремне и шестернях перед снятием нанести метки маркером, потом снять ремень и скопировать метки на новый ремень.
после чего поставить новый ремень, совмещая маркеры.

такой способ не требует установки к/вала и р/валов в определенные положения.
  • 0

#4
Николай 6 0 7

Николай 6 0 7

    Бывалый

  • Пользователи
  • 107 сообщений
5
  • ИмяНиколай
  • ГородУфа
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2,2 HDi, АКПП
  • Мечтает о607 cupe
У меня продходит пробег к замене ГРМ, в магазине два вида комплектов ГРМ, различаются они диаметром роликов, 60 мм. и 62 мм. как узнать какие у меня диаметром ролики стоят, какой из комплектов заказывать?!
  • 0

#5
icechieff

icechieff

    Я ужас летящий на крыльях ночи!

  • Администраторы
  • 14 481 сообщений
1 811
  • ИмяДенис
  • ГородСанкт-Петербург
  • АвтомобильPeugeot 607 Restyling
  • Подробнее607 2006 2.2 158Hp MT
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Автоматическое сообщение.


Данная тема перемещена из "Модели PeugeotPeugeot 607" в "Модели PeugeotPeugeot 607Отчеты". По одной из причин:
1) Нарушены правила размещения тем в форумах.
2) Тема перемещена по усмотрению Администрации.
3) Тема перемещена по Вашей просьбе.

Если Вы не согласны с данным действием, просим обратиться к главному Администратору.

С уважением, Администрация форума.
  • 0

#6
Николай 6 0 7

Николай 6 0 7

    Бывалый

  • Пользователи
  • 107 сообщений
5
  • ИмяНиколай
  • ГородУфа
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2,2 HDi, АКПП
  • Мечтает о607 cupe
Отличная инструкция! Спасибо создателю! Поменял сам ремень и помпу, так то все вроде просто, только вот ролики у меня стояли диаметром 60 мм. а поставил я 62 мм. в чем разница не могу понять, может кто подскажет?!
  • 0

#7
love4470

love4470

    Новичок

  • Пользователи
  • 6 сообщений
0
  • ИмяAlexandr
  • ГородКрасноярск
  • АвтомобильPeugeot 607
Приветствую всех "Пыжеводов" :)
У меня появилась проблемка - умер двигатель. Вернее я купил машину такую, ясно было что над менять двигатель. Двигатель двигателем объёмом 2.2 литра серии DW, 133 лс, естественно дизель.
Когда я купил двигатель на нее в Москве, я был немножко разочарован так как с него сняли ГУР (вроде его не хватает, он справа от распредвала идет) и естественно сбились метки, надо самому выставлять.
Сейчас скоро сниму старый двигатель, а вот этот прежде чем ставить надо выставить.
Вопрос- а метки на распредвале везде есть? Просто на шестеренке кроме как метки для датчика положения распредвала я ничего не увидел. Есть чуть выше этих меток цифра 0, на уровне примерно трех болтов.
Как быть??? :(
  • 0

#8
AlexelA

AlexelA

    Статус пропит, просто "вежливый человек"...

  • Модераторы
  • 1 849 сообщений
423
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
  • ПодробнееPEUGEOT 406, 26 апреля 1999 г.в., рестайл, RFR (DEW10J4), BE4 V, КАЛИПСО БЛЮ

...Когда я купил двигатель на нее в Москве, я был немножко разочарован так как с него сняли ГУР (вроде его не хватает, он справа от распредвала идет) и естественно сбились метки, надо самому выставлять....

ГУР - относится к навесному оборудованию и не имеет никакого отношения к меткам ГРМ...
  • -1

#9
love4470

love4470

    Новичок

  • Пользователи
  • 6 сообщений
0
  • ИмяAlexandr
  • ГородКрасноярск
  • АвтомобильPeugeot 607
Да я увидел, бог с ним. Вопрос был в другом если что.
  • 0

#10
love4470

love4470

    Новичок

  • Пользователи
  • 6 сообщений
0
  • ИмяAlexandr
  • ГородКрасноярск
  • АвтомобильPeugeot 607
Дааа, смотрю с ответами тут не густо. Не хватает ТНВД, он идет на ремне ГРМ.
  • 0

#11
AlexelA

AlexelA

    Статус пропит, просто "вежливый человек"...

  • Модераторы
  • 1 849 сообщений
423
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
  • ПодробнееPEUGEOT 406, 26 апреля 1999 г.в., рестайл, RFR (DEW10J4), BE4 V, КАЛИПСО БЛЮ

...Не хватает ТНВД, он идет на ремне ГРМ.

И-и?
По ГРМ: Прикрепленный файл  [Peugeot-Club.net] - DW-ГРМ.ZIP   2,74МБ   Количество загрузок: 861
  • 0

#12
malam

malam

    Участник

  • Пользователи
  • 16 сообщений
0
  • ИмяSergey
  • ГородМоего города нет в списке
  • АвтомобильPeugeot 607
Если я правильно представляю, то при замене ремня важно совместить только коленвал и распредвал. Шестерня ТНВД может быть установлена произвольно.
Так ли это?

И попутно вопрос. Не смог найти отчета о снятии турбины с Peugeot 607 2,2 HDI Может быть ткнете носом :)
  • 0

#13
азад

азад

    Участник

  • Пользователи
  • 16 сообщений
6
  • ГородМоего города нет в списке
  • АвтомобильPeugeot 607
Уважаемый подскажите пожалуйста,а какое правильное положение натяжного ролика ГРМ?ты написал то неправильное,я стал разбирать свою,и у меня натяжитель находиться в таком же положении.как его правильно установить.еще вопрос,обязательно ли отпускать три болта на шкиву,я неотпускал,расхождение метки примерно 4 мм.после двух вращений,завел машыну,работает вроде как и раньше
  • 0

#14
азад

азад

    Участник

  • Пользователи
  • 16 сообщений
6
  • ГородМоего города нет в списке
  • АвтомобильPeugeot 607

Отчет актуален для любых моделей концерна с дизельным двигателем объёмом 2.2 литра серии DW.Для замены зубчатого ремня ГРМ понадобится стандартный набор инструмента Force №41082-5, стандартный набор гаечных ключей, гаечный ключ на 15 и 16, отвертка для выковыривания пластиковых пистонов, стопоры распредвала (можно использовать достаточно длинный болт на М8 либо пруток диаметром примерно 7.9мм) и коленвала (пруток диаметром примерно 8мм), стопор для маховика (можно изготовить самостоятельно из куска стали), вороток Force №8014430. Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируемая осевая подпорка с кусочком доски.Перед началом работы напомню. Работа по замене ремня ГРМ является достаточно сложной процедурой. Любые ошибки при установке ремня могут привести к серьезной поломке двигателя. Если вы не уверены в своих силах, лучше даже не начинать, т.к. последствия могут быть плачевными.Сложность работы 4 из 5.Ошибка при установке ремня может повлечь тяжелые повреждения двигателя. Если не уверены в своих силах, лучше отказаться от этого мероприятия.Начинаем.Открываем капот и снимаем три декоративные крышки. На двигателе передняя крышка на резиновых фиксаторах, задняя на четырёх гайках. У правой части моторного отсека крышка крепится двумя железными пистонами сбоку, одним пластиковым спереди и пластиковым «краником» возле чашки амортизатора.Вот фото что было:attachicon.gif ува01.jpgИ что стало:attachicon.gif02.jpgСледующим шагом нужно снять ремень навесного оборудования. Для облегчения доступа к натяжителю я откручивал болтик крепления расширительного бачка ОЖ и убирал бачок чуть в сторону.attachicon.gif03.jpgСледующий шаг можно сделать и после снятия ремня генератора, но я предпочел сделать сразу. Нужно снять реактивный кронштейн подушки двигателе (он же косточка), убрать подводящую и отводящую топливо трубки и убрать жгут проводки чтобы не мешал. Все моменты отмечены на фото. Кронштейн-косточка крепится двумя болтами на 16 (выделены красным). Топливные трубки нужно отделить от крепежа, затем разъединить быстросъемные хомуты (выделены синим). С проводкой проще – всего то и нужно раскрыть крепежную защелку и отвести проводку за заливную пробку (выделено желтым). Да, заодно ослабляем на 1\4 оборота гайку крепления кронштейна подвеса двигателя к подушке (выделено зеленым)attachicon.gif04.jpgДля снятия ремня навесного понадобится рожковый ключ на 15 и нехитрая чека.attachicon.gif05.jpgЧем длиннее будет чека, тем удобнее ею фиксировать натяжитель, т.к. не нужно тянуться. Отводим натяжитель гаечным ключом за болт крепления ролика против часовой стрелки и фиксируем натяжитель во взведенном состоянии чекой. Снимаем ремень. Для тех, кто делает это впервые: запоминаем, а лучше зарисовываем правильное положение ремня на шкивах, чтобы в дальнейшем не перепутать при установке.attachicon.gif06.jpgТеперь немного грязной работы. Домкратим машину, снимаем колесо. Нужно снять грязезащитный щиток в арке. Тут ничего сложного – в оригинале три пистона. В реале может быть как на фото: один пистон, один шуруп в дюбеле и один саморез.attachicon.gif07.jpgТеперь лезем под машину и снимаем защиту (если имеется). Под машиной нам нужно стальной сектор, закрывающий маховик возле полуоси. На снимке сектор уже снят для наглядности.attachicon.gif08.jpgСнимаем вот зачем: для отворачивания болта коленвала нужно надежно удерживать маховик. Использовать для этого отверстие-метку ГРМ нельзя, т.к. это чревато повреждением и без того хлипкого сектора на маховике. Правильно стопорить за зубчатый венец маховика. Берем самодельный стопор, прикручиваем его болтом от снятого сектора и фиксируем маховик.attachicon.gif09.jpgОтворачиваем болт крепления шкива коленвала. Снимаем шкив коленвала. Заодно можно оценить его состояние. Проверяем шкив на предмет расслоения резины, излишние люфты, наличие мелкой металлической стружки на поверхностях шкива. Вкручиваем болт крепления шкива коленвала на место до упора. Теперь можно снять ограничитель с маховика и довернуть маховик до стопорного отверстия в маховике. Для стопорения используем пруток\сверло диаметром примерно 8 мм. Стопорное окошко находится в блоке цилиндров чуть выше болта крепления коробки рядом с полуосью(см.фото)attachicon.gif10.jpg Теперь приподнимаем двигатель домкратом, подложив между домкратом и поддоном кусочек доски. Откручиваем гайку крепления кронштейна подвеса двигателя (гайка на 16). Приподнимаем двигатель до того момента, когда кронштейн подвеса поднимется над подушкой. Используя битку Т-50 откручиваем 3 болта крепления кронштейна подвеса двигателя. Снимаем кронштейн.Снимаем подушку двигателя. Тут все просто. Всего-то и нужно открутить два болта под битку Т-40.attachicon.gif11.jpgСнимаем защитные кожухи ГРМ. Их три. Крепятся десятью болтами. Расположение болтов указано на фото. Кожухи сняты для наглядности.attachicon.gif12.jpgПришел черед снятия ремня ГРМ. Первым делом проверяем, совпала ли метка на шкиве распредвала.На этом моменте предугадав заранее вопрос отвечу – может не совпадать, т.к. за один рабочий цикл двигателя (т.е. чтобы отработали все четыре поршня) коленвал совершает два оборота, в то время как распредвал(ы) один. Поэтому метка может совпадать с шансом 50\50. Маховик застопорен в контрольной точке. Проверяем метку на шкиве распредвала. Совпадать должна в точке, указанной на фото. Для стопорения используем оправку диаметром около 8 мм.attachicon.gif13.jpgЗастопорили? Для придания себе дополнительной уверенности можете сделать еще отдельные метки чертилкой, отметив положение шкива распредвала относительно клапанной крышки, а шкива коленвала относительно блока цилиндров. Только не царапайте на рабочих поверхностях шкивов!Вот теперь можно снимать ремень ГРМ. Сразу отмечаем неправильное положение натяжного ролика ремня (так было в моём случае).attachicon.gif14.jpgЧем плохо такое положение ролика? Во-первых, чрезмерная нагрузка на ролик. На фото видно, что практически вся смазка из ролика вылезла из-за чрезмерного давления ремня. Во-вторых, бОльший угол изгиба ремня, что приводит к повышенному износу ремня ГРМ и соответственно может привести к его обрыву.Откручиваем болт крепления натяжного ролика (ключом на 13) и отводим ролик в сторону, чтобы ослабить натяжение ремня. Снимаем старый ремень. Снимаем натяжной ролик. Ключом на 16 либо 17 (в зависимости от болта) откручиваем болт крепления обводного ролика и снимаем ролик. Устанавливаем новые ролики используя новые болты (если есть в комплекте).attachicon.gif15.jpgПроверяем помпу. Убедится, что помпа вращается свободно без зазоров и задиров. Убедиться также, что помпа не издают шума. Если присутствуют эти симптомы, помпу лучше заменить. Так же, если вы не уверены в состоянии помпы, в таком случае ее так же лучше заменить. Заклинившая помпа может привести к серьёзной поломке двигателя. Подтекающая помпа к мгновенной поломке двигателя не приведет, но придется повторять всю процедуру снятия ремня для ее замены.Двигатель оборудован механизмом компенсации износа шкивов. Суть в том, что шкив распредвала собран из двух частей: ступицы с мишенью для датчика положения распредвала (см фото) и внешней части шкива, которая в зацеплении с ремнем ГРМ.attachicon.gif16.jpgДля компенсации износа зубьев и для правильного натяжения ремня нужно отпустить три болта на торце шкива. Удерживаем шкив ключом на 16 и отпускаем три болта примерно на один оборот. Дальше уже вручную еще немного откручиваем болты до тех пор, когда станет возможным вращение внешней части шкива относительно ступицы. Теперь завернем болты, чтобы шкив сохранил ход, но не сильно болтался. Поворачиваем внешнюю часть шкива по часовой стрелке на весь доступный ход.Устанавливаем новый ремень. Напомню, установку начинаем со шкива коленвала, затем обводной ролик, на шкив топливного насоса, на шкив распредвала (может понадобится подвернуть внешнюю часть шкива против нормального вращения для нормального зацепления ремня) и в конце на водяную помпу и натяжной ролик.Теперь приступаем к натяжению ремня. Берем из набора Т-образный вороток для маленьких головок, вставляем в имеющееся отверстие в натяжном ролике и вращаем ролик против часовой стрелки. Натяжение ремня проверяем на пролете между шкивом распредвала и топливного насоса.Увы, устройства для измерения натяжения ремня на данный момент у меня нет, т.к. стоит оно очень больших денег, поэтому натяжение проверяем старинным методом – на проворот ремня. Суть в том, что правильным считается натяжение ремня, при котором в этом пролете ремень можно провернуть относительно его оси не больше и не меньше, чем на 90 градусов (можно и чуть меньше, я беру за точку отсчета угол примерно в 80-85 градусов, так меньше вероятность проскока ремня и нагрузка на помпу в допустимых пределах).Задали правильное натяжение? Теперь закручиваем болт ключом на 13 для фиксации ролика в этом положении. Ну вот почти всё. Осталось аккуратно зажать болты шестерни распредвала (не забываем удерживать распредвал от проворота ключом). Вынимаем стопоры и вращаем двигатель в нормальном направлении (по часовой стрелке) на два полных оборота коленвала. Проверяем метки и натяжение. Если всё в порядке, собираем всё на место.© from http://peugeot-club....мена-ремня-грм/

уважаемый помоги плз я прочитал твой фото отчет,все понял но вот про натяжения ремня недопонял,и про три болта,подскажите плиз
  • 0





Яндекс.Метрика